Share
I dag diskuterer vi mulighetene for å skyte HDR-video ved hjelp av en Canon DSLR (i mitt tilfelle, en Rebel T2i / 550D) parret med en tilpasset fastvare laget av Magic Lantern. Vi starter med å skyte videoen din, snakke om hvordan du kombinerer klippene og til slutt hvordan du farger riktig for å få et bedre resultat.
Nå har du allerede hørt om HDR (High Dynamic Range), når det gjelder bilder over hele Internett, men hva med å jobbe med HDR-opptak? Det er ikke bare mulig, men også relativt enkelt å gjøre. Alt du trenger er et kamera som aksepterer Magic Lantern-firmware og sagt fastvare.
Så, hvordan fungerer det? Magic Lantern (ML fra nå av) er en tilpasset fastvare som gir deg mer kontroll over Canon DSLR, med funksjoner som ACG (Automatic Gain Control), Lukkerlås, FPS-overstyring, bithastighetskontroll, sebra striper og fellefokus ... til nevne en håndfull. HDR Video er også blant funksjonene, og det er det vi skal fokusere på i denne artikkelen.
Det skal bemerkes at Magic Lantern er en BILLIG FIRMWARE, at du tar fullt ansvar for å installere, og en som * kanskje * murstein kameraet ditt, men så vidt jeg vet, har det ikke blitt rapportert en enkelt hendelse hittil. Jeg anbefaler det hjertelig til alle som leter etter mer kontroll over video / foto på EOS.
Før vi begynner, er det noen faktorer å ta hensyn til før du bestemmer deg for å skyte HDR.
Ok, forutsatt at du har ML lastet opp, la oss gå videre til å sette opp kameraet ditt for å skyte HDR. For å gå inn i ML-menyen, start kameraet i VIDEO-modus, la det starte, og trykk på resirkuleringsboks-knappen. Dette burde hente opp menyen ... som ganske vist ser forferdelig ut.
Heldigvis handler det ikke om design, det handler om funksjonalitet. Bruke retningsknapper å navigere, 'sett'å forandre seg, og'spille'å bytte ned. Naviger til 'Movie', og se etter 'HDR-video' på bunnen. Hvis det ikke er der, er det fordi du enten installerte en eldre versjon av ML, eller du glemte å sette ML til "Avansert modus". Gå til "Hjelp", og trykk 'Meny'på toppvalg.
Det bør åpne opp noen flere muligheter. Klikk på 'HDR-video'en gang for å se hva det gjør. Det braketter ISO basert på det du allerede har valgt utenfor ML. Avhengig av belysningssituasjonen varierer dette, men jeg anbefaler å sette innledende ISO til 100, og brakett opp til 800.
Husk at hvis en ISO-verdi på 100 synes å være lav, kan du endre f-stop og Shutter. Avhengig av linsen din, kan f-stoppet gå så lavt som 1,2 (med tap av fokusdybde) og lukkeren vil gå ned til 60 uansett.
Ok, så kameraet ditt skal settes til å skyte HDR-video, men vent! Hvis du allerede gikk videre og klikket på posten, er det kanskje ikke riktig ennå. En liten teori for deg:
Med det vi gjør i dag, vil HDR-video overlappe to ISO-verdier, så skyte på 1080p24 vil resultere i to 12fps-strømmer, ikke sant? Ikke sant! Dette betyr at ditt endelige resultat faktisk vil være 12 bilder per sekund.
På toppen av det ... jo mindre bilder per sekund, jo flere spøkelsesartefakter vil det være. Hvorfor? Fordi kameraet selvsagt ikke kan skyte ved to eksponeringer samtidig, så prøver det best å jobbe raskt nok, men 24fps er virkelig ikke nok.
For å fikse det, må du skyte i 60 fps, kompromittere oppløsning ned til 720p. Har det noe å si? Nei egentlig ikke. 720p er vanligvis mer enn nok, og bare hardcore geeks og nitpickers vil virkelig se forskjellen på en 24-tommers PC-skjerm. Hvis du viser dette på en 50 "HDTV, kan det imidlertid være et problem.
Men husk det ikke. Teorien / mattebiten blir tatt vare på nå. Du vet hvordan det fungerer i en viss grad nå, så kom deg dit og begynn å ta opp HDR Video!
Nå har du sikkert lagt merke til at videoen ikke er fullført i kameraet. Du er igjen med et merkelig utseende epileptisk angrep som igjen gjør at de sterke menneskene er litt vanvittige. Hvis kameraet kunne fullføre arbeidet for deg, vil du sannsynligvis ikke lese denne artikkelen.
La oss begynne med å skyte opp AE og dra bildene dine inn i en ny komp. Dupliser opptakene dine en gang (Ctrl / Cmd-D). Nå kompenserer bunnlaget ved å trimme den første rammen
Flytt deretter bunnlaget tilbake til komposens første ramme. Ta nå begge lag og tid strekke dem til en verdi på 50% (Høyreklikk / Cmd-klikk->Time-> Time Stretch)
Du forteller AE å vise videoen med to ganger hastigheten, og effektivt eliminere alle andre rammer. Siden du kompenserer bunnlaget med bare en ramme, er vi nå igjen med to strømmer med flotte bilder, som skutt med ISO-verdier av hva det er du setter det til å være.
Er vi ferdige snart? Ikke helt, men vi kommer dit. Det er på tide å gjøre disse strømmene skilt ut, og sørg for at de er klare til å bli håndtert av Photomatix. For å gjøre dette må vi ta noen forholdsregler.
La oss solo topplaget.
Deretter legger vi komposten til Render Queue. Pass på at vi gjengir en * .jpg-sekvens, og med det gjort, la oss se på sekvensnavnet.
Siden Photomatix ikke vil akseptere bildesekvenser med rammene på baksiden, må vi gjøre filnavnene våre gjenkjennelige til Photomatix. Det er en enkel løsning. I stedet for å ringe dem "MVI_XXXX_ [XXXX] .jpg", vil vi bare vende det og gjøre det "[XXXX] _MVI_XXXX.jpg". Men siden vi skal gjengi to bekker, må vi gjøre dem skilt i navn også. Så navngi filene "[XXXX] _LIGHT_MVI_XXXX.jpg" og "[XXXX] _DARK_MVI_XXXX", som tydeligvis samsvarer med gjengitte opptak. Pass på at du legger begge bildesekvensene i samme mappe.
Når du er ferdig gjør du to bilderekvenser, veldig uorganiserte og stygge ... men de skal jobbe med Photomatix, noe vi vil ha.
Nå er det på tide å åpne Photomatix. På startskjermen klikker du på "Legg inn brakede bilder", og velg den første rammen for begge bildesekvensene dine (Frame 0000 av både LIGHT og DARK). Hvorfor åpner vi bare ett enkelt bilde når vi kan batchprosessere hele sekvensen, spør du? Vel, for å sikre at vi får det nøyaktige Resultatet vi vil ha, må vi leke med noen innstillinger først. Hvis du har brukt Photomatix før du lager HDR-bilder, vet du hva du skal gjøre. Hovedpunktet er å spesifisere EV Spacing i henhold til ISO Innstillinger. ISO 100 til 400, betyr henholdsvis 4 og 0, og ISO 100 og 200, betyr 2 og 0 osv. Dette er åpenbart gjort i det første vinduet etter at du har valgt dine opptaksfiler. Trykk OK, trykk på neste OK , og la oss gå videre til neste trinn.
Akkurat nå vil du bli presentert av et uattraktivt mellombilde. Ikke bekymre deg for det, vi er ikke ferdige ennå!
Trykk på knappene "Tone Mapping / Fusion"å bli tatt med i redigeringsbiten, og du vil bli presentert med et vesentlig forbedret bilde.
Å velge "Tone Kartlegging"som valg av prosess og sett utjevningen i henhold til smak. Mid to Max vil vanligvis se best ut, men lek med det og innstillingene under. Du kan også velge en forhåndsinnstilt på bunnen av vinduet hvis du vil, men la oss ikke akkurat nå. Finn noen innstillinger som appellerer til din smak. Nede på forhåndsinnstillingene, velg 'Lagre innstillinger'i rullegardinmenyen. Kaller det "HDR Video" eller noe lignende, og la oss avslutte programmet.
Du har nå lagret en forhåndsinnstilling som kan brukes på alle rammer som skaper en enklere prosess og en forbedret rørledning.
Brann opp Photomatix igjen, men denne gangen, la oss klikke på "Batchbraketterte bilder".
I dialogvinduet velger du mappen du lagret alle bildene til, og sørger for at den er satt til å velge _2_ bilder om gangen. I Tone Map-innstillingene, velg din ny lagrede forhåndsinnstilling i rullegardinmenyen.
Sørg for å sette destinasjonen til en annen mappe og lagre sluttresultatet som 16-biters TIFF og trykk deretter på "Løpe".
Avhengig av datamaskinen og lengden på opptaket kan dette ta litt tid. På samme måte som Rendering i AE, vil 60fps ta mer enn doblet tiden enn det ville gi 24fps.
Når det er gjort, kan du se på din nylig tilsluttede HDR-strøm og hoppe for glede. Ta gjerne en pause nå, men vi er fortsatt ikke helt ferdige.
Ok, dette er hvor moroa begynner ... den delen hvor gleden av å skyte HDR virkelig kommer til spill.
Last opp etter effekter igjen og importer HDR EXR-sekvensen (en skulle ha blitt opprettet sammen med TIFF-sekvensen). Slett den inn i en ny komposisjon og klikk RAM forhåndsvisning for å se på den som-er. Det bør, avhengig av forhåndsinnstillingen, se akkurat slik du tror ... som flat HDR-opptak. Jeg sier flat fordi selv om det er HDR per definisjon, er det ikke hovedformålet med denne artikkelen.
En liten teori igjen:
Årsaken til å skyte HDR er en god ide, er å få akkurat det; et høyt dynamisk område.
I stedet for å sette ISO til 100 for å få skarpe bilder i sterkt sollys, eller skyte i ISO 800 for å hente detaljer i mørkere bilder, får du det beste fra begge verdener uten kompromiss. Når du skyter på ISO 800, mister du ofte detaljer i himmelen, noe som resulterer i blåst ut opptak hvor himmelen er superhvitt mens resten av bildet ser bra ut. På baksiden, hvis du skyter på ISO 100 for å få himmelen til å se bra ut, er resten vanligvis for mørk, noe som betyr at du må forsøke å kompensere ved å spille med nivåer og kurver. Det kan gjøres, men personlig slår jeg vanligvis opp med å skyte erstatning. Gitt, HDR virker ikke med fartsfylt opptak, men for de relativt statiske vista-skuddene, kan det være ganske vakkert å se på.
Ok, du har importert din EXR-sekvens. Gjør nå en ny kompis fra det, og se det utseende som er bra ... stygg! Å tippe, gjør det ikke det resultatet vi håper på, men takket være EXR er all informasjon gjemt inne i bildet allerede. Hva vi trenger å gjøre er å bruke en fin plugin / effect called "Color Finesse Pro". Det er skjult i 'Effekter-> Syntetisk blenderåpning', hvis du ikke bruker effektsøkfunksjonen.
Plug-in laster raskt, og du blir møtt av den enkle menyen rett i effektvinduet der du har en 3-veis fargekorrigering med flere alternativer. Hvis du bare vil skifte farger rundt og spille med kurver, er det fint og dandy. Vi kommer til å ønske å gjøre litt mer enn det, så vi kan trykke på knappen øverst som sier "Fullt grensesnitt".
Nå, vær ikke redd av fancy farger, grafer, linjer og kurver ... det er all svært viktig informasjon som du trenger på et tidspunkt. Denne gangen vil vi imidlertid ikke se på dem alle, så vi holder oss hovedsakelig til den som heter "Luma WFM". Vi vil også kikke inn i histogrammer litt også. Ser deg rundt, det kommer litt skremmende og komplisert, men når du får tak i ting, er det egentlig ikke. Det er naturlig og lett å bruke.
Ser deg rundt, det kommer litt skremmende og komplisert, men når du får tak i ting, er det egentlig ikke.
Først vil vi ignorere toppdelene her for å gå over til nederste venstre meny og trykke 'nivåer'. Her skal vi dra "bevare høydepunkter'glidebryter til 100. Legg merke til hvordan de utblåste delene av opptakene nå er helt gjeninnført? Dette er hva jeg snakket om når jeg nevner at informasjonen fortsatt er der. Plutselig presenteres vi med et mye bedre bilde, og en som gir seg til fargekorrigering langt bedre enn den forrige. Dette er en av hovedgrunnene til at vi bruker Color Finesse Pro i stedet for AEs innebygde verktøy.
Med det tatt vare på, er det på tide å klikke på Luma WFM på øverste venstre meny for å aktivere bølgeformen. Det ser fancy ut, men alt det gjør er å vise deg hvilke farger som er i hvilke deler av bildet. Jo lavere du går, jo nærmere er det for svart, og omvendt. Nå, hvis noen farger dypper over 100 eller under -100, betyr det at de blir presentert som super-hvite eller super-svarte. Kort oppsummert; De vil ikke ha noen detaljer uansett, uansett hvilken skjerm du ser på opptakene på. Hvis opptakene dine dypper over / under disse, må du spille med nivåer. Nivåutgang / inngang gir forskjellige resultater, men i utgangspunktet begrenser utgangen mellomromet mens inngangen sprer nivåene innenfor den tildelte farge / lysplassen.
Skjermbildet for gjenoppretting av høydepunkt kan hjelpe deg med å få detaljer fra de blåste ut hvite i EXR-filen. Gi det et lysbilde til maks for å se forskjellen. Vær også oppmerksom på at gjenopprettingen ikke vil fungere i alle tilfeller, og i noen tilfeller vil du like godt gjøre det med å justere nivåene.
Ok, vi skal justere nivåene ut til våre høydepunkter / svarte ikke dypper utenfor toppen eller bunnen. I mitt tilfelle måtte jeg flytte glidebryteren ganske langt, men her er Luma-kurven for å bedre hjelpe deg å forstå.
Legg merke til hvordan ingenting går over 100, og ingenting dypper under 0? Dette betyr at vi ikke har under- eller overeksponerte områder i vår opptak. Dette betyr i hovedsak at det er trygt, og at vi har mye mer detalj enn vi pleide å ha før du tok HDR. Nå, hvis du skulle lukke Color Finesse Pro nå og bruke justeringer som kurver, ville du ha mye å fortsette. I stedet for å gjøre det, bruker vi kurver bygget i Color Finesse. Husk hvor vi fant nivåene? ... kurver er på samme sted.
Kurvene er stort sett akkurat det samme som i AE, men alle 3 kurver er i ett vindu. Du kan sette dem automatisk ved hjelp av fargeprøven på bunnen. De er svart, grå og hvit, og du kan automatisk stille kurvene riktig for bildene dine. Nå har dette aldri hjulpet meg med å oppnå det resultatet jeg vil ha, så nå, bare lukk grensesnittet, og la oss dykke inn i det forenklede grensesnittet som finnes i plugin-vinduet rett inne i AE.
Det forenklede vinduet lar deg gjøre mange av de samme tingene som det fulle grensesnittet, og er hjemmet til en av mine favorittfunksjoner; nyanseforskyvning. Med det kan du tynne hele bildet (mesteren), og skygger, midttoner og høydepunktene individuelt. Dette betyr at hvis du vil ha et klassisk, standardfilmlignende filter, kan du tynne skyggene mot blå, og høydepunktene er gule.
Ok, vi har nettopp startet i verden med avansert fargekorrigering her, så dette er hvor vi skal pakke opp. Hvis du er interessert i å gjøre litt mer avansert fargekorrigering, foreslår jeg sterkt å bruke Color Finesse Pro, kombinert med AE.
Ok, det er det for nå! Jeg håper du har lært noe her, og jeg gleder meg til å se resultatene dine, ha det gøy!
Accentsconagua