Share
Så blandingen din er ferdig og alt er perfekt. Trommene treffer hardt, gitarene svever, og sangeren høres ut som en engel. Men når du går for å vise mixen til bandet på deres system, faller alt fra hverandre. Den nederste enden mangler, midtområdet er overskyet, og toppenden er ørepiercing. Hva skjedde? Alt var perfekt.
I denne opplæringsserien skal vi se på hva som gjør et riktig kalibrert system og hvordan du oppnår det beste resultatet hjemme. Alt fra grunnleggende akustikk, til høyttalere, til referanse nivåer vil bli diskutert. Så hvis du er klar til å få systemet opp til snus så hopp inn og gjør deg klar til å bli kalibrert!
Først og fremst vil akustikken i rommet ditt spille en større rolle i hvordan du blander lyden enn noe annet i systemet ditt. Et rom med dårlig akustikk vil kreve at du kompenserer for miksen din og gir deg en ekstremt feilaktig blanding når du tar det med til en venns hus eller i bilen din.
Når det er sagt, har de fleste av oss ikke de pengene som kreves for å skape et rom spesielt for å unngå disse problemene. Men det er noen enkle løsninger for noen problemer, og på andre måter kan vi trygt kompensere for disse problemene.
Før du blir gal med lydskummet, får du en ting klar; lydskum isolerer ikke rommet ditt fra lyd utenfra og omvendt! Lydskum når det brukes riktig, vil bidra til å stoppe refleksjoner i rommet ditt, men har ikke masse og akustiske egenskaper for å effektivt isolere rommet ditt.
Med det i tankene kan vi se på noen vanlige problemer akustisk med rommene våre.
Dette akustiske problemet er når du har et tydelig tett ekko i rommet ditt som kan gjørme rommet ditt og forårsake alle slags problemer i blandingen. For å fortelle om du har flutter ekkoproblemer, klapper du ganske høyt og lytter etter en forsinkelsestype som kommer fra veggene.
For å fikse denne typen problemer, henger du lydskum eller håndklær eller tepper på veggene for å eliminere flutter-ekkoet.
Husk at lydskum eller annet absorberende materiale ikke isolerer lyd; det stopper bare refleksjoner! Men hvis du har en lavfrekvent fløyte fra å si kick trommel type lyder, vil du trenge et tettere materiale for å absorbere disse frekvensene.
De fleste av oss er ikke velsignet med et uregelmessig rom som ikke gir noen resonanser, og som sådan må vi kjempe mot rommodusene av firkantede og rektangulære rom.
I hovedsak vil rommodusene føre til at visse frekvenser blir accentuert (eller redusert) og kan føre til at vi blander disse frekvensene, siden de allerede høres høyt fra å bli forsterket av rommet. Mens matematikken for disse ligningene kan begynne å bli enklere, jo mer komplisert romform og type modus (aksial, tangent og skrå), jo mer komplisert matte blir.
I stedet for at du forsøker å utføre disse beregningene manuelt, anbefaler jeg at du bruker en kalkulator for romrom på nettet for å avgjøre hva topper og daler på rommet ditt er; Dette vil få deg i ballparken. Dette vil da tillate deg å finjustere absorberende materialer slik at de fungerer på de mest plagsomme frekvensene. Du trenger ikke å absorbere 100 Hz når problemet ditt er på 70 Hz!
Et annet vanlig problem som vi også må akustisk pleier å være, er å blande i et oppholdsrom eller et dødt rom. Jo mer absorberende materiale vi plasserer i rommet, jo mer vil rommet mangle refleksjoner, som da skaper døde romlyden.
Mens et døde rom er uten tvil den mest nøyaktige typen rom, er det ikke et veldig naturlig blandemiljø; din blanding vil sannsynligvis aldri bli spilt i et anechoisk kammer!
Du vil ikke ha tonnevis av refleksjoner som hopper rundt overalt, men de er nødvendig til en viss grad for at vi skal få en god følelse av hvordan blandingen kan høres i et typisk miljø. Jeg anbefaler derfor å gå for et kontrollert rom som ikke har hørbare refleksjoner og blir kvitt de ekkelene, men lar fortsatt rommet puste litt.
Før vi kan begynne å optimalisere et system, må vi først bestemme hvilke stykker som går inn i systemet. Videre skal vi sørge for at vi ikke har noen unødvendige komponenter, enten det kan føre til at systemet blir gjørmete.
For enhver lydingeniør er det viktigere å ha et nøyaktig system enn noe annet. Å ha den ekstra basen som i bilen, eller ha et veldig lyst sett med levende høyttalere som kutter gjennom en mengde, har ikke plass i et kritisk lyttemiljø.
Ved blanding kan vi ikke anta at blandingen vår ikke vil bli spilt et eller annet sted på disse høyttalerne, eller bare på disse øreknoppene. På grunn av dette, trenger vi vårt system til å være veldig midt i veien, så å si; nøyaktig og sannferdig lyding.
Når du blander på et bass tungt system, vil du ende opp med å svinge svakt i basområdet på et normalt system. Hvis du blander på et system med en kjedelig toppend, vil du ende opp med å lyde altfor lyst på et normalt system.
Så med alt i tankene kan vi ta en titt på hva som går inn i et godt system.
Den siste delen av kjeden og uten tvil den viktigste. Et sett med høyttalere kan enten lage eller ødelegge kjedet i systemet. Det er den siste lenken (elektrisk uansett) i systemet ditt før det når ørene dine.
Et ekte kvalitetssett av referanseledere vil nå fra 20 Hz helt til 22 kHz og utover og holde frekvenslinjalen flatt. Oftere enn ikke, disse typer høyttalere er svært store og har minst en 10-tommers woofer hvis ikke en 12 tommers for den nederste enden, en eller to 8 tommer eller 6 tommers woofers for midtområdet, og en diskant for toppen slutt.
Selvfølgelig er de enkle enkle woofer- og tweeter-monitorene vi ser i studioer over hele verden fortsatt gyldige, men ikke alle disse monitorene oversetter opp til hi-fi-systemer, så vel som de oversettes til høyttalere av forbrukerklasse.
Selv om høyttalerne kan være det viktigste, har de ingen fordel for deg hvis du ikke har en strømforsterker for å gi dem litt juice.
Noen høyttalere har en integrert effektforsterker som er designet for å matche høyttalerne dine. disse er kjent som drevne høyttalere. På den andre enden av ting har du strømforsterkere som driver passive høyttalere som ikke har en integrert effektforsterker.
I en ideell verden ville en effektforsterker bare gi oss mer strøm og ikke endre signalet vårt, dette er ikke alltid tilfelle. Akkurat som med høyttalere har en forsterker sin egen frekvensrespons som kan påvirke tonen i systemet. Det er på grunn av dette hvorfor du ganske enkelt ikke kan bruke noen forsterker som oppfyller watt- og impedansverdiene til høyttalerne dine. Mens amp A og B kan begge være 300 watt ved 8 ohm, kan B høres mer lineært og nøyaktig mens A kan ha en større bunnende og toppend for å si live lyd bruk.
Husk også de forskjellige klassene av forsterkere; nemlig A og AB for lyd. En klasse A-forsterker anses generelt som den mest nøyaktige på grunn av det faktum at det i svært grunnleggende termer alltid går. Fordi den alltid er på (når den er slått på selvfølgelig), kan den reprodusere transienter svært bra og håndtere et bredt frekvensområde. Men fordi det alltid er på, produserer det massive mengder varme og er veldig tungt (vekten kommer fra sin enkle krets som krever store deler).
Klasse AB er derimot i konstant vekslingstilstand som sparer strøm og dermed varme og kan gjøres mye mindre og billigere. Men på grunn av sin vekslende natur er det utsatt for å produsere forvrengning hvis den ikke er utformet forsiktig.
Noen hevder at bare en klasse A er virkelig nøyaktig, mens andre hevder at Class AB-ampere har kommet så langt i design at de to er hørbart uutslettelige.
Det siste stykket i puslespillet er faktisk begynnelsen på systemet vårt når det kommer fra datamaskinen, Digital til Analog-omformerne. Å ha en kvalitets forsterker og høyttaler betyr ingenting hvis din høydefinisjonslyd inne i datamaskinen din blir konvertert analog med en andre rate-omformer.
Ofte vil du se profesjonelle studioer og mastere hus med et helt separat sett med omformere strengt for utgangstrinnet fra datamaskinen til forsterkeren. Hvorfor? Fordi disse high end boutique omformere er svært nøyaktige.
Det er ikke å si at en $ 500 lydgrensesnittets konverterere er dårlige, de er fortsatt nøyaktige; bare ikke helt til graden av svært high-end konvertere.
Nå vil noen av dere ha lagt merke til at jeg har forsømt å nevne andre mulige redskaper som EQ, crossovers osv. Årsaken til dette er fordi de ikke er direkte nødvendige for et godt system.
Husk, jo flere stykker du legger til, desto bedre sjanse du har for degradering av systemet. Nå er det ikke å si at du ikke kan bruke disse stykkene for å hjelpe systemet ditt, men du burde virkelig ikke stole på dem hvis du i det hele tatt kan hjelpe det.
Kalibrere et system er ikke så vanskelig som noen kan gjøre det til å være. Noen tweaks er elektriske mens andre er akustiske. La oss først starte med å gjøre noen grunnleggende oppsett som vil få oss nær våre ønskede kalibreringer og deretter flytte inn på noen finjusterte tweaks.
I tillegg vil du at din sitteposisjon skal være så langt borte fra bakveggen som mulig; så sørg for at du plasserer høyttalere slik at de tar sikte på lange veier i rommet.
Et triks for å få en god sittestilling er å bruke 38 prosentregelen, som sier at den mest ideelle lyttingsposisjonen er 38% av lengden på rommet. Så hvis den lengste delen av rommet ditt var 12ft, så ville din ideelle sitteposisjon være 4,56 fot tilbake fra veggen du står overfor. Husk dette er bare teoretisk og fungerer bare virkelig med rektangulære rom, men det er alltid en god feilsikkerhet å starte fra.
Hvis høyttalerne dine har kompensert kjegler og diskanthøyttalere der de ikke er helt nede i midten, eller du må ligge bildene dine sidelengs (ala NS-10), må du sørge for at du omtrentligler midtpunktet av høyttaleren som referansepunkt for vinkelen.
Med alt opp og tilkoblet må vi nå sette vår gevinst på riktig måte, slik at vi ikke skaper noe unødvendig hiss.
Først begynn med å forsikre deg om at du sender maksimalt signal fra omformeren til strømforsterkeren, men ikke slå på strømforsyningen selv, eller du kan blåse høyttalerne! Kontroller at du dobbeltsjekker alle volumvinduene inne i datamaskinen din, som kan påvirke lydutgangen, for eksempel spesifikk programvare for omformeren, Windows eller Mac-lyd, etc. Deretter lager du en rosa lydprøve på -20 dBfs (-20 i DAW) å spille gjennom høyttalerne Dette vil bli vår volumkalibreringsreferanse.
Deretter trenger du en lydtrykksmåler for å måle volumintensiteten til systemet ditt. Merkelig nok er SPL-meteren fra Radio Shack en industristandard, så hvis du kan, bruk den modellen!
Pass på at lydtrykksmåleren er satt til C-veiing, området er satt til 80 dB, og at du holder det ved brystet. Dobbeltklikk for å se om strømforsterkeren din har en forsterkningsknapp eller ikke, hvis den gjør det så skru den helt ned, løp den rosa støyen og sakte opp forsterkningen på strømforsterkeren til lydtrykksmåleren din leser 83 dBSPL.
Hvis strømforsterkeren din ikke har en forsterkningsknapp, så skru utgangen på omformeren helt ned og ta sakte opp til måleren leser 83dpSPL. Etter at du har 83 dBSPL, fortsett å markere det nivået på forsterkningsknappen med et stykke elektrisk tape eller annen mekanisme.
I tillegg, hvis du er på et tregulv, anbefaler jeg å legge til et teppe under takskummet. Årsaken til disse stedene er å bidra til å minimere tidlige refleksjoner som forårsaker de fleste problemer med rommetes akustiske egenskaper.
Så nå har vi vårt system satt opp, hvordan kan vi effektivt bruke det? For det første bør du ha en bedre lyd ganske enkelt ved å ha høyttalerne i en optimal plassering. Hvis du har lagt til lydabsorberingsmateriale, enda bedre!
Men hva med referanse nivået på 83 dBSPL? Vel, dette anses av mange for å være det magiske lyttingsnivået som produserer en nøyaktig frekvensrespons i det menneskelige øre som fremdeles kan lyttes til i rimelig tid før det påføres hørselsskader.
Men husk hvordan jeg fortalte deg å markere det nivået på forsterkningsknappen din? Årsaken er at mens du teoretisk kan blande på dette nivået i noen timer, kan noen vurdere dette et usikkert nivå for generell blanding. I stedet skru ned referansenivået til ca. 75 dBSPL for grunnleggende redigering og blanding og skru opp referansienivået til 83 dBSPL for kritisk lytting når du virkelig trenger å høre de små detaljene. På denne måten kan du virkelig få en god blanding og bevare din hørsel!
Nå, hva hvis du føler at systemet ditt mangler i å si at den nederste enden eller kanskje er for kjedelig? Vel, du kan legge til en equalizer til blandingen mellom omformer og forsterker, men vær forsiktig! Det kommer et punkt der du bare ikke skal kunne kompensere elektrisk eller akustisk for manglene i systemet ditt.
Den eneste måten å overvinne disse manglene er å tilpasse seg dem. Lytt til favorittsangene dine og albumene på ditt nå kalibrerte system og lær virkelig hva de høres ut på systemet. I tillegg prøver du det aller vanskeligste å lytte til minst CD-kvalitetspor, ingen MP3 eller YouTube!
Sikker på at basen kanskje ikke er like høy på systemet ditt, men hvis dine mikser samsvarer med opptaket, så vet du at blandingene dine burde være OK. Til slutt vil du lære systemet ditt, og du trenger ikke å være konstant oppmerksom på noen fallgruver. Ofte vil ingeniører si at du trenger å lytte gjennom en høyttaler; dette er hva de mener.
Så hvor står vi nå? Du har bedre forståelse for hva som går inn i et godt system, hvordan du setter opp og hvordan du holder de akustiske begrensningene i systemet og rommet ditt i tankene, slik at du kan blande riktig.
I neste del av serien ser vi på basestyring og generell høyttalerdesign, slik at vi får bedre følelse av mulige oppgraderinger til systemet ditt og hvordan du håndterer bestemte deler av utstyret bedre.
Det er alt for nå folk, takk for å lese!
Accentsconagua