Share
High Dynamic Range fotografering, eller HDR som det er mer kjent, er en populær og ofte misforstått metode for fotografering. Her ser vi på hva HDR er, hvordan du bruker det til en god effekt og kaster litt inspirasjon til å starte opp.
Dynamisk rekkevidde er et mål på kameraets signal / støyforhold.
På et gitt fotografi er det en rekke toner: Noen deler av scenen som er lyse, så en rekke farger og gryter, og deretter deler som er innhyllet i skygge. Noen ganger kan forskjellen mellom lys og mørke være ekstremt; vi kaller denne "høy kontrast".
Kameraet ditt er optimalisert for å fungere med et begrenset dynamisk område. Over og under det området vil detaljer bli "blåst ut" til lyse hvite eller "knuste" med støy i svarte. Hvor stor forskjell mellom hvitt og svart kameraet er i stand til å registrere, bestemmer en hel masse fotografiske beslutninger du må gjøre for å kunne ta et bilde.
Det er vanskelig å utsette alt perfekt hver gang: noen scener har svarte nivåer og hvite nivåer som overstiger evnen til kameraet ditt. I disse scenene med høy kontrast er ofte den rette tingen å gjøre et kompromiss og velge en eksponering som vil "beskytte" skyggene eller høydepunktene, avhengig av hva som betyr mest for deg.
I noen situasjoner er det imidlertid mulig å bruke klare etterbehandlingsteknikker for å produsere bilder som overgår de medfødte evnene til kameraene dine: skriv inn HDR.
Når du kompenserer og prøver å oppnå et høyt dynamisk område, kan du ende opp med et unaturlig, overmettet utseende på bildene dine, og dessverre er det der det meste av den dårlige pressen rundt HDR kommer fra. Vanligvis har denne "over-bruk" av metoden blitt anvendt på arkitektur og særlig urbexfotografering; hvor det er blitt noe av en løpende vits og gjenstand for mange en meme.
Jeg har hørt tone kartlegging og HDR brukt utveksling, men de er egentlig ikke det samme. Du kan bruke tone kartlegging til et HDR bilde for startere.
Tone kartlegging støter opp kontrasten mens (i teorien) bevarer detaljer og farge. Dette kan gjøres på to måter, enten globalt, hvor hver piksel er kartlagt på samme måte, eller lokalt, hvor algoritmen justeres for hver piksel, avhengig av omgivelsene og hva som skjer i bildet.
Brukes subtilt og sparsomt, kan tone kartlegging legge til ekstra slag på bildet ditt. Brukes feil og du vil fremheve problemer som støy og sensorflater, forårsaker kontrastringer og haloing. Det er en delikat balanse.
HDR kan oppnås med hvilken som helst maskinvare som det handler om behandling etterpå. Ideelt sett har du et kamera som lar deg skyte i RAW, slik at du får mest mulig ut av bildene dine.
AEB er en nyttig funksjon å ha på kameraet ditt også. Den står for automatisk eksponering bracketing og lar deg sette kameraet til å ta et bilde på et forhåndsbestemt antall stopp fra hverandre. For eksempel kan du sette den til EV: -2, 0, +2 som ville ta et bilde på dine innstillinger, to stopper lettere og to stopper mørkere.
Tanken bak dette er at den gir deg best mulig sjanse til å ha ett bilde som eksponerer for skyggene, en for midtonene og en for høydepunktene. Når de blandes sammen, vil du i teorien ha et perfekt eksponert fotografi med et høyt dynamisk utvalg.
Du kan oppnå dette uten en AEB funksjon, men du må sette den manuelt, og det øker sjansene for at du beveger kameraet eller noe som skifter eller beveger seg i bildet ditt.
Igjen, dette er ikke viktig, men det er veldig nyttig. Det betyr at du kan holde skuttet ditt oppe og helt stille mens kameraet tar flere eksponeringer. Selv den stødigste av oss vil finne det vanskelig å holde kameraet i nøyaktig samme posisjon for flere skudd.
Programvare som kan skreddersy HDR-bilder på riktig måte, varierer mye i pris. Den populære Photomatix har en todelt pakkepakke som begynner på £ 39. Hvis du allerede har Photoshop eller Lightroom, så er begge i stand til dette, så du kan bruke dem til å blande bildene dine. Hvis du ikke har noen av disse og foretrekker et gratis alternativ, er det åpen kildekode-programvare, Luminance HDR som har flere blandingsalternativer, og er et flott sted å starte eller den svært populære (og nylig laget gratis) Nik Collection som inkluderer en mulighet til å blande flere eksponeringer eller tonekart fra en enkelt eksponering, men sistnevnte er ikke ekte HDR, og du kan sannsynligvis få inn så mye detaljer ved å gjøre justeringene i RAW.
Bilde via PhotoduneJeg vil ikke si at dette var en naturlig utseende HDR, akkurat, men det er heller ikke tegneserieaktig og overmettet. Jeg liker virkelig den begrensede fargepaletten og varmen til bygningene. For meg føles dette nesten som en grafisk designers tolkning av en by og definitivt drar nytte av mangelen på mennesker i skuddet.
Bilde via PhotoduneDu kan satse på at det eller de originale bildene hadde noen veldig mørke skygger i tre- og klippelinjer og noen veldig lyse høydepunkter i himmelen. Dette balanserer dem godt og detaljene brakt tilbake til himmelen er vakker. Til mitt øye, det grønne og det røde kan være en touch mer subtil-less mettet og litt mørkere-men bortsett fra at det er en flott blanding.
Bilde via PhotoduneSelv om "unngå bevegelse" er gode råd når det gjelder HDR, tror jeg gresset blåser faktisk fungerer her. Det ser litt mykt ut, noe som gir illusjonen om at det fortsatt er svingende i vinden. Jeg vedder på at du nesten kan føle spenningsvind på den klippen!
Bilde via PhotoduneInkludert lys i en komposisjon er absolutt min favoritt ting når det gjelder å bringe ut det beste i det dynamiske området. Den varme gløden på vannet her er nydelig og byen er bare skarp nok til å skille seg ut og trekke øynene dine uten å se overdone.
Bilde via PhotoduneSolnedganger og soloppganger er herlige tider for å hente ut de forskjellige farger og toner. Bruke mange eksponeringer vil gi deg et flott utvalg, spesielt ettersom lyset endrer seg hele tiden.
I tillegg til å blande eller tone kartlegging, krever noen forhåndsinnstillinger eller handlinger å gi en HDR-effekt på bildene dine. Nedenfor er et av bildene mine. Den ubehandlede RAW-filen er ganske flat:
Bilde: Marie GardinerJeg brukte Sodasongs Dramatic Landscape Action Pack for Photoshop, som inkluderer en HDR-effekt. Nå kan dette åpenbart ikke være sant HDR da det ikke er noen blanding eller tone kartlegging, men det hevder å replikere HDR-utseendet.
Da jeg kjørte handlingen, skapte den en maske for å dekke det dynamiske området, og brøt da ned i lag som skarphet, lysstyrke, kontrast og farge. Disse er alle ikke-destruktiv, slik at du kan når som helst sammenligne med det opprinnelige bildet. Det betyr også at du kan justere hvert lag til du får det ønskede resultatet.
Jeg bestemte meg for å forlate innstillingene som de var slik at du kunne se resultatet fra bokstavelig talt bare å trykke på spill på handlingen:
Etter å ha kjørt HDR-handlingenDu kan se at det er sterk farge, kontrast og skarphet øker, og skyggene og høydepunktene er ikke blitt knust eller blåst ut.
Her er bildet med før til venstre, og etter til høyre:
Før (venstre) og etter handlingen (høyre) For en ett-klikk løsning, er det ikke dårlig i det hele tatt. Forskjellen er subtil, men subtil er best når det gjelder HDR. Du vet at du har truffet HDR-suksess når resultatene bare føles normale, integrerte og naturlige.
Hvis du er presset for tid, og du bare vil gi bildene dine et løft, er handlingen en god løsning: det tar ikke lang tid å løpe, det er lite, og går ikke overbord. Dette er akkurat det du vil ha i en handling, for å gi deg fri til å gjøre dine egne tilpasninger.
I det minste må du skyte to bilder, men ideelt sett vil det være minst tre: en av normal eksponering, en eksponert for skyggene og en eksponert for høydepunktene. Stille inn brakettmodus (AEB) på kameraet ditt og bruke burst modus vil tillate deg å fange tre skudd i rask rekkefølge
Husk å ikke gjøre endringer i innstillingene mellom å ta bildene. Dette betyr at du ideelt sett bør skyte manuelt slik at kameraet ikke endrer ISO eller blender mellom bilder.
Se opp for ting som bevegelse som vil legge spøkelse til bildene dine når de slås sammen. Selv vinden i trærne vil føre til at du får problemer, så vær oppmerksom på motivet ditt og hva som skjer i rammen.
Hvis du skal forsøke de samme eller lignende bildene, synes jeg det er nyttig å kaste dem opp med et fotografi av noe tomt, slik at det er enkelt å skille hvilke skudd som skal grupperes sammen. Jeg tar vanligvis et bilde av hånden min slik at jeg lett kan se pausene fra miniatyrbilder.
Når du bruker AEB, må du ikke bruke ekstreme forskjeller med mindre du tar mange eksponeringer. For de fleste ting er tre bilder nok til å lage et flott HDR-bilde. Unngå ekstreme kombinasjoner som [-5, 0, +5]; i stedet hold til en, to eller tre stopp fra hverandre. Hvis du tar flere skudd, fem i stedet for tre, for eksempel, er det greit å presse det videre.
Igjen, bracketing en eller to stopper over og under din base eksponering er vanligvis nok skjønt, spesielt med RAW. For bilder av personer, vil du sannsynligvis prøve å ta bildene dine et øyeblikk eller mindre. For høyt dramatiske bilder som bybilder og landskap, kan du øke rekkevidden til to eller tre.
Hvert stykke programvare som er i stand til å behandle HDR-fotografier, som de jeg tidligere nevnte, vil ha forskjellige funksjoner og alternativer, men mesteparten nærmer seg det på en lignende måte.
Programvaren får deg til å legge inn eksponeringsverdien manuelt for hvert bilde hvis det ikke kan gjenkjenne det automatisk. Det vil vanligvis også ha alternativer som Korrekt kromatisk avstøpning, Redusere støy og Reduser Ghosting. Disse kan alle være svært nyttige da de er vanlige problemer med HDR, så vær ikke redd for å spille om med skyvekontrollene for å se hva som forbedrer bildet ditt.
Når du har ting hvordan du vil ha dem, vil programvaren blande eksponeringene inn i ett 32-biters bilde og vil nok se ganske darn forferdelig. Det er normalt, så vær så bekymret, det er der tonekorting kommer inn. Her foretar du justeringer for å finjustere bildet ditt - velge om du vil forbedre detaljene, videre komprimere toner og hvor du kan redusere eller øke metningen.
Som du tar minst tre bilder for å få et HDR-bilde, er det fornuftig å unngå bevegelse. Hvis noe beveger seg, til og med et tre i brisen, så er det fornuftig at det ikke vil være i samme posisjon for alle bilder, og så vil det bli uskarpt eller merkelig i den endelige blandingen.
Hvis en scene er full av farge eller høy kontrast, vil bruk av HDR intensivere det, ofte til skade på bildet. Det kan være nødvendig å desaturere bildet ditt etter at du har behandlet det, for å ta kanten av. På samme måte, i områder med lav kontrast eller farge, kan du ende opp med et flatt, melkaktig utseende på bildene dine,
Hvis du behandler mange store RAW-bilder, kan det hende at datamaskinen din kjempes. Sørg for at oppdateringer som er planlagt, ikke starter under behandlingen, og at du har tilgjengelig minne for å kunne takle det du gjør. Datamaskiner i dag er gode til å håndtere store mengder store bilder, men du kan fortsatt finne redigeringsprogrammene dine til slutt hvis du spør for mye av det.
HDR er ofte feilbedømt, og fotografer kan være litt snobby om det. Ikke la det sette deg av skjønt, ved å bruke HDR-blanding på den riktige måten kan du lage noen virkelig fantastiske bilder. De beste er ikke umiddelbart gjenkjennelig som en HDR-blanding.
Nøkkelen til en flott HDR er å først gjøre den beste jobben du kan når du tar bilder. Det betyr at du unngår bevegelse, slik at du ikke får spøkelse og tar flere bilder med eksponeringene tettere sammen for å dra nytte av det største dynamiske området du kan.
Når du blander, ikke bare gå til standardinnstillingene. De er en god start, men bare en start: du bør spille med glidebryterne til du føler deg komfortabel med hva de gjør og effektene de oppnår. Husk at mindre er mer, og selv om du prøver å få det beste ut av toneområdet, bør du holde metning, struktur og skarphet på et minimum for å opprettholde et realistisk utseende.
Accentsconagua