Share
Panoramabilder er en slående, men underappreciated, type fotografering. I denne opplæringen ser vi på hva et panorama er, viser deg noen inspirerende panoramabilder og gir deg noen tips for å ta dine egne fantastiske bilder.
Panoramabilder er også kjent som bredformat. I filmens dager må du kjøpe et panoramakamera (jeg hadde en av disse, det var en liten rød plastkasse med gigantisk film) eller tilbringe lang tid i mørkekammeret sammen med bildene dine ved å overlappe eksponeringene.
Med digital panoramabilder er det så mye enklere å gjøre, men definisjonen er blitt mer kompleks. Et bilde tatt med en vidvinkelobjektiv er ikke nødvendigvis et panorama.
Vanligvis betraktes et panorama som et bilde med et aspektforhold på 2: 1 eller større: så minst dobbelt så lenge det er høyt. Visningsfeltet som bildet dekker, er like viktig. For å bli vurdert som panoramisk, bør det virkelig vise en scene som ville være større enn det vi kunne se med våre øyne
For å komplisere ting ytterligere, kan du teknisk sett ta et bilde med et vidvinkelobjektiv, og deretter beskjære det til en panoramavinkel. I dag er teknikken imidlertid for det meste å ta en serie bilder, og deretter "stitch" dem digitalt sammen ved hjelp av redigeringsprogramvare, senere.
Med den digitale sømmetoden, vil nesten alle linser gi deg et flott panoramabilder - det trenger ikke å være en vidvinkel! Eksperter vurderer ofte en skarp prime linse, som den billige og muntre 50mm, perfekt for denne typen fotografering. Jo kortere brennvidden, jo mer av scenen vil du kunne få, i færre skudd. Omvendt vil flere bilder med et zoomobjektiv gi større mulighet til å beskjære eller zoome inn senere. Dette har alle slags eksponering og størrelsesimplikasjoner som jeg berører nedenfor.
Hvis du virkelig er i panorama, eller ønsker å ta bilder av bevegelige emner, er det spesialkameraer, som Hasselblad XPan og Fuji 617, som er laget spesielt for bredformatfotografering og gir fantastiske resultater..
Et stativ er ikke avgjørende, men du vil gjøre livet ditt litt lettere hvis du bruker en. I tillegg til stabiliteten, som er viktig for shake-free shots, vil du sørge for at den har et fleksibelt hode (ideelt med et håndtak) slik at du enkelt kan panorere fra venstre til høyre.
En lukkerutløsning er også nyttig for å sikre skarpe bilder, men igjen, noe du kan klare uten.
For å gjøre dine individuelle bilder til en stor en, trenger du programvare som kan gjøre en bestemt oppgave kalt søm. Det er her programmet tar gjenkjennelige områder av et bilde som kalles kontrollpunkter for å forstå hvor de skal bli med. Hvis du for eksempel tok et bybilde, ville programvaren hente på en bygning i ett skudd, finne samme bygning i neste skudd i sekvensen og få med deg der.
Du trenger ikke noe dyrt og skreddersydd for å syte bilder inn i et panorama. Mange vanlige bildeditorer som Photoshop og Lightroom har allerede denne funksjonen innebygd. Hvis du ikke har tilgang til disse, så er det gratis stikkprogrammer som Hugin. Disse gratis programvarebrikkene vil åpenbart begrense deg på en eller annen måte, enten det er størrelsen på bildet ditt eller, når det gjelder et program som jeg pleide å bruke for mange år siden, plaster et stort smilende vannmerke over bildet.
Foto lisensiert fra PhotoduneHer oppretter broen en fin ledende linje til Big Ben (klokketårnet) i bakgrunnen. Det bryter også opp vannet; Jeg tror uten broen, ville dette skuddet ha mistet noen av dens innflytelse, det ville være for mye elv. Fange dette bildet med en vidvinkelobjektiv ville ha satt hovedfaget (arkitekturen) altfor langt i bakgrunnen, og igjen ville vi ha sett for mye elv.
Foto lisensiert fra PhotoduneDette er et fint eksempel på å bruke en struktur som en bro for å trekke oss inn i panoramaet. Den sentrale sammensetningen fungerer bra her, og himmelen og havet er begge oppbrudd; en av skyene og den andre av en liten båt og hytte; Jeg tror dette balanserer bildet pent.
Foto lisensiert fra PhotoduneBybilder er veldig populære panoramabilder. Denne har den ekstra kompleksiteten av å være en lang eksponering. Å lage en lang eksponering betyr sannsynligvis at blandingen var vanskeligere enn for et normalt panorama, og sannsynligvis har det vært noe lagring (så vel som stikking). Kontrasten mellom den varme og den lette venstre siden til den kjølige og mørkere fungerer riktig veldig bra.
Foto lisensiert fra PhotoduneJeg vil gjette at dette har blitt postbehandlet på denne måten, i stedet for å bruke et filter, da eksponeringen ikke er veldig lang; vannet har ikke glatt ut i det hele tatt. Dette kunne ha blitt tatt med et bredt objektiv, men beskjæringen gjør at dette ser ut til å være panoramisk.
Bilde lisensiert fra PhotoduneIgjen, jeg vil gjette på dette panoramaet som et beskåret bredt skudd. Det er usannsynlig at fisken ville holde seg stille lenge nok til å ha tatt flere skudd, og det ville bli enda vanskeligere å blande seg med den travle bakgrunnen. Likevel, den beskårne naturen betyr at fotografen åpenbart ønsket å skape panoramautsikt, og jeg tror dette fungerer bra; Den ekstra interessen er at det selvfølgelig er under vann - noe vi ikke ser alt som ofte.
Jeg anbefaler deg å holde seg borte fra auto når du tar panoramabilder. Du vil fange flere bilder på tvers av scenen din, så hvis det er subtile endringer i lys, vil du ikke virkelig at kameraet kompenserer for det automatisk, eller du vil ende opp med en hodge-podge av eksponeringer for å prøve og fikse sammen.
Ideelt sett velger du innstillingene manuelt og låser dem ned. Dette er kanskje ikke mulig hvis du for eksempel tar et panorama der himmelen er lyst solskinn på den ene siden og har en stormen som beveger seg inn på den andre. I så fall vil du foreta justeringer manuelt. Tanken er å holde så nær de samme innstillingene som mulig. Jeg vil foreslå å notere ned endringene du trenger før du begynner å skyte for å gjøre det enklere for deg selv. Hvis du prøver å gjøre dette mens du panorerer, kan du glemme hvor du var oppe eller gjøre en feil, mens hele tiden forholdene kunne endres, noe som betyr at dine tidligere bilder ikke lenger stemmer overens med dine senere.
Husk at i tillegg til at innstillingene dine er manuelle, må du også slå av automatisk fokus. Du vil ikke at kameraet skal skifte fokus eller "jakte" hver gang du prøver å ta neste skudd.
Panoramabilder pleier å være (men ikke bare) landskap eller natur. Når du tar bilder som dette, kan det være å holde kameraet i liggende retning, og hvorfor ville det ikke? Det er det vi er vant til. Imidlertid har jeg faktisk funnet å bruke kameraet i stående orientering mye mer effektivt. Når du tar panoramafotografiene dine, trenger du rikelig med høyde og bredde.
Min anbefaling er å gjøre to passerer ved hjelp av stående orientering. Først får du rikelig med himmel som og den øverste halvdelen av motivet eller motivet i ett pass. Deretter beveger du deg ned og fanger den nederste halvdelen av motivet ditt (med en sunn margin av overlapping) og bakken. Dette vil gi den valgte "stitching" -programvaren mange referanser når det samsvarer med hva som skjer der og du kan beskjære for å passe, senere.
Husk å sette opp ditt skudd som du vanligvis ville, og fortsatt tenke på ting som komposisjon. Det kan være vanskeligere når du ikke kan se representasjonen av det ferdige bildet i søkeren, men bildet hele scenen i tankene dine. Mentalt dele det i grid hvis det hjelper og plasserer interessepunkter logisk. Du trenger ikke å være nøyaktig; spesielt hvis du tar mer enn du trenger og gir deg plass til å beskjære.
Å lage et bilde som er bevisst utformet for å ta inn mer enn det vi vanligvis kan med det blotte øye, kan være vanskelig. Måten vi ser på objekter fra en viss avstand, kan variere avhengig av vinkelen: dette kalles parallax. Et perfekt eksempel er å ha min mor i passasjerstolen på bilen, og fortell meg at jeg går for fort fordi vinkelen hun er ved betyr at hastighetsmålernålen ser annerledes ut enn henne. Hvis du tar et bilde fra venstre til høyre, fotograferer du et objekt fra to litt forskjellige perspektiver, så kan du ende opp med en anomali i ditt ferdige bilde. Prøv å holde alt på en anstendig avstand for å bekjempe dette, selv om du beskjærer senere.
Bevegelse er en ekte hodepine også; du vet ikke smerte før du har forsøkt å stikke sammen en sjøskape eller en trær med trær på en blåsig dag. Kort sagt, unngå bevegelse hvis du kan. Hvis du ikke kan, så prøv å få de pesky movers i ett skudd, slik at du ikke syder to forskjellige posisjonerte elementer sammen,
Se opp for bildestørrelser. Hvis du allerede har et kamera som utdataer til en stor størrelse, og du skyter i RAW, kan det føre til at datamaskinen slår seg i stå eller tar for alltid for et resultat ved å bli med i mange av disse sammen. Vær forberedt på å vente en betydelig tid for store panoramaer å gjengi. Fra erfaring synes jeg det er best å ha alt annet på datamaskinen stengt, og bare la programvaren gjøre sine ting.
Panoramiske bilder skiller seg ut, uansett hva deres innhold er. Naturen til deres "odde" forhold og unaturlige synsfelt trekke øyet og få oss til å skanne bildet på jakt etter detaljer som vi kanskje har savnet ved første øyekast.
Enten det er en imponerende by-scene fra høyt, eller et enkelt landskap, gir panoramaer muligheten til å vise frem noe fra et annet perspektiv, noe som ikke alle kan få. Spikring dette kan være vanskelig, det er mange ting å vurdere og du vet aldri virkelig om det skal fungere hvordan du avbildet det før du har sydd det i programvaren din.
Når du tar bildene dine, må du huske å utarbeide komposisjonen din og eventuelle innstillinger som kanskje må endres, før du begynner å skyte. Fotografer i manuell modus for å forhindre automatisk justering av hodepine senere, og prøv å skyte i stående retning for å få mye høyde. Unngå vindfulle dager der det er mulig hvis du har bevegelige gjenstander som trær; og prøv å holde noen store fag på avstand for å hindre parallax anomalier.
Accentsconagua