Share
Hvis du regelmessig skyter landskap, vil du snart lage en oppdagelse som virker åpenbar når du tenker på det - himmelen er mye lysere enn landet. Dette er et reelt problem når du tar bilder av solnedganger, spesielt når solen fortsatt er over horisonten. Himmelen er så lyst at hvis du eksponerer for himmelen, blir alt på land svart. Hvis du eksponerer for landet, er himmelen skyllet ut og du mister den vakre solnedgangen du satte på å fotografere.
Denne opplæringen vil introdusere ideen om eksponeringsblanding, kombinere to versjoner av et RAW-bilde for å justere eksponeringen på forskjellige områder. Vi bruker to eksempler - en New Zealand solnedgang, og et fantastisk stykke Oxford arkitektur.
I årevis har fotografer løst problemet ved å bruke grågraderte filtre. For de som ikke er kjent med grå grader, som de er kjent, er det et firkantet eller rektangulært filter som er klart nederst og grått på toppen. Den klemmer seg i en holder som skruer på forsiden av objektivet, og kan flyttes opp eller ned, slik at den grå halvdelen blokkerer noe av lyset fra himmelen. Det gir ut lysnivåene slik at du kan inkludere både himmelen og forgrunnen i bildet ditt.
Grads er flotte, men de er ikke perfekte. De fungerer bra når horisonten er en rett linje over bildet, men dårlig når det ikke er det. Godkvalitetsgrader er dyre - og billigere grader kan gi en magenta fargegods i stedet for å være nøytral. Bruke en grad er tidkrevende; det betyr at du må sette kameraet på et stativ og lede filteret opp i holderen - ikke ideelt hvis du står overfor en fotogen, raskt skiftende scene, og du vil bare ta mange bilder mens lyset ser fantastisk ut.
Det er fotografer som elsker grader og fotografer som ikke gjør det - og en av de teknikkene som sistnevnte bruker for å overvinne problemet med ekstremt lysstyrke, er eksponeringsblanding.
Konseptet er enkelt, ta et bilde i RAW-formatet, og deretter i din RAW-omformer gjør to konverteringer; en for forgrunnen og den andre gir en god eksponering for himmelen. Du blander de to sammen i Photoshop CS eller Photoshop Elements.
Dette er en god teknikk som skal brukes når du vil håndtere kameraet, eller hvis du tar bilder av bevegelige gjenstander som havfugler eller folk. Det er også bra hvis du står overfor en skiftende scene, og du vil ta så mange bilder som mulig før lyset endres - noe som ofte skjer hvis du reiser til en eksotisk og spennende plassering. Det er også en god teknikk å bruke på gamle bilder du måtte ha, noe som gir nytt liv til gamle bilder.
For at denne teknikken skal fungere, er det viktig å skyte i RAW-formatet. Hvorfor er det sånn? En RAW-fil er en oversikt over alle dataene som sensoren din fanget ved eksponeringspunktet. Hvis du skyter i JPEG, behandler kameraet de rå dataene, og komprimerer det til en fil som er lagret i JPEG-format, og kaster bort alle uønskede data underveis. Og når den er kassert, kan du ikke få den tilbake.
En RAW-fil inneholder derimot alle dataene fra eksponeringen, og du gjør konverteringen selv i en RAW-omformer som Adobe Camera RAW. Dette gir deg mye mer informasjon å leke med, og det er denne ekstra informasjonen du bruker for å få mest mulig ut av eksponeringsblandingsteknikken.
I denne opplæringen skal jeg vise deg hvordan eksponeringsblandingsteknikken fungerer, ved hjelp av et bilde som jeg tok i New Zealand som et eksempel. Jeg skal forklare hvordan jeg gjorde det med Adobe Photoshop CS3. Hvis du har Photoshop Elements, er teknikken nesten identisk (jeg vil påpeke noen forskjeller underveis).
Jeg åpnet RAW-filen i Photoshop CS; som automatisk åpner filen i Adobe Camera RAW. Jeg justerte deretter RAW-filen, klar for den første konverteringen. Når jeg var fornøyd med alle innstillingene, satte jeg eksponeringen for å gi god lysstyrke for himmelen, inkludert så mye farge og detalj som mulig. Hvis du ikke er vant til å skyte RAW, er det utrolig hvor mye detaljene er tatt, selv i en overeksponert himmel.
For konverteringen trengte jeg å lage en fil med den maksimale informasjonen som er lagret i den. Formatet som gjør dette er 16 bit Tiff. For å sette det, klikket jeg på linken nederst på skjermen:
I det neste vinduet setter jeg dybden til 16 bits / kanal. Jeg stiller også plass til Adobe RGB (1998) (sRGB IEC61966-2.1 fungerer like bra) og oppløsning til 300 piksler / tommer (300ppi er industristandarden for fotokvalitetgjengivelse). Photoshop angir automatisk størrelsen som passer til min RAW-fil, i dette tilfellet 10,1 megapiksler (bildet ble tatt på en EOS 40D).
Deretter reddet jeg bildet, og legger til suffikset '-sky' i filnavnet slik at jeg kunne holde oversikt over hvilket bilde som var.
Deretter gjentok jeg prosessen, denne gangen satt eksponeringsnivåene på RAW-filen for å gi en god eksponering for havet:
Ikke vær redd for å legge forgrunnen litt mørk for effekt når du gjør dette selv - vi er ikke etter et HDR-bilde som viser detaljer i alle deler av bildet her. Tanken er å skape et naturlig utseende. Jeg lagret det andre bildet med suffikset'land '.
Jeg hadde nå to filer - en med en godt synlig forgrunn, og den andre med en godt eksponert himmel. Det neste trinnet var å blande dem sammen. Jeg åpnet begge filene i Photoshop. Jeg startet med -sky-bildet og brukte Velg> Alt og deretter Rediger> Kopier for å kopiere det. Så gikk jeg til bildet på landet og brukte Rediger> Lim inn for å lime inn himmelen bildet over landbildet. Jeg har nå et bilde med to lag (Vindu> Lag bringer opp paletten Lag hvis du ikke ser det).
Det neste trinnet er å slette sjøen på topplaget. Dette gjør det mulig å vise det riktige utsatte bunnlaget. Jeg brukte det rektangulære markeringsverktøyet for dette:
Da valgte jeg havet. Du kan se valget under, merket med stiplede linjer.
Hvis du trykker på backspace-knappen, slettes det valgte området. Men det er et problem - hvis jeg bare sletter sjøen, ender jeg med en tydelig linje over bildet:
Løsningen er å bruke Velg> Forbedre kant. Jeg satte Feather til 100 for å uklare kanten av valget. Photoshop viser området utenfor valget i hvitt, slik at du kan se effekten av fjerning (Photoshop Elements-brukere - området utenfor valget vises rødt og du må trykke F-tasten for å se det):
Nå kan jeg slette det valgte området, og gir meg det endelige bildet. Alt jeg hadde igjen å gjøre var å gå til Lag> Flatt bilde for å flate lagene og lagre det under et nytt navn (slik at jeg ikke overskrev den opprinnelige filen):
Denne teknikken er også veldig nyttig for å forbedre bilder hvor horisonten ikke danner en praktisk rett linje over bildet. Jeg brukte den til dette bildet jeg tok i Oxford. Bildet hadde allerede en overskyet himmel, men jeg ville gjøre det veldig mørkt slik at det så ut som en nærme storm, og lyset på bygningen ville få det til å lyse mot den mørke himmelen:
Jeg fulgte samme fremgangsmåte som for seascape ovenfor, og gjorde to RAW-konverteringer, en for bygningen og en for himmelen. Jeg åpnet begge bildene i Photoshop CS og kopierte himmelenksponeringen og klistret den på toppen av bygningen eksponering:
Det neste trinnet er annerledes fordi jeg måtte velge en annen måte å gjøre et valg på grunn av ikke å ha en rett horisontlinje over bildet. Heldigvis er himmelen en jevn tone, noe som medførte at jeg kunne bruke trollstikkverktøyet:
Jeg satte toleransen til 32 og klikket på den skyige himmelen flere ganger til den ble valgt. Jeg gjorde dette på bunnlaget fordi himmelen på dette laget er lysere enn bygningen, spesielt på høyre side:
Så gikk jeg til Velg> Inverse. Dette reverserer området for utvalget, slik at delene av bildet som ikke ble valgt, er nå valgt, og delene som ble valgt (i dette tilfellet himmelen) er nå valgt ikke:
Jeg klikket på topplaget for å aktivere det og trykke på backspace-knappen, og slette det valgte området (bygningen). Det var ikke nødvendig å bruke fjærkommandoen i dette bildet fordi bygningens disposisjon er klart definert mot himmelen. Testen er å zoome inn på 100 prosent og se om overgangen ser naturlig ut. Hvis det gjør det, er denne valgmetoden OK. Hvis overgangen mellom bygningen og himmelen så unaturlig ut som i seascape eksempelet ovenfor, ville jeg trenge å feather utvalget:
Dette er bildet med 100 prosent forstørrelse. Det er umulig å fortelle at jeg brukte to forskjellige eksponeringer for å lage bildet:
Dette er det endelige bildet:
Accentsconagua