Share
For mange fotografer er mørket deres verste fiende. Etter å ha fått en grunnleggende forståelse av hvordan kameraer fungerer, må de neste tingene fotografene forstår, være hvordan man bruker lite lys. De fleste nye kameraer har avanserte dedikerte blinker (noen ganger innebygd i dem), noe som kan gjøre mørke situasjoner lettere å skyte inn. Men nesten alle moderne kameraer har også langsom lukkerhastighetsinnstillinger som strekker seg til åtte sekunder eller lenger.
Kamera beslutningstakere ikke sette disse lukkerhastighetene på kameraer for moro skyld, de er der av en grunn. I denne opplæringen håper jeg å hjelpe de som er redd for mørket for å overvinne sin frykt. Med noen få enkle trinn, triks og tips, kan du begynne å mestre langsomme lukkerhastigheter og faktisk bruke den lange forsømte funksjonen til kameraet ditt.
Blur, ikke sant? Hva er så vanskelig om det? Ved å bruke langsomme lukkerhastigheter blir det uskarpt. Men virkelig bevegelse er problemet. Ved å bruke langsomme lukkerhastigheter stopper ikke bevegelsen. Når du fotograferer noen som går nedover gaten, vil motivet bevege seg en veldig liten avstand i 1/60 sekunder. Men om et halvt sekund kan han / hun flytte en halv meter, og det er det kameraet registrerer. Vi kaller denne "bevegelsesskarmen".
Fagets bevegelse kan ofte ikke endres, men det er også en annen kilde til bevegelse. Fotografen beveger seg også litt i et halvt sekund. Vi kaller denne "kamerarystelser", og det er forårsaket fordi uansett hvor stødige hendene våre er, kan vi ikke holde noe ubevisst lenge. Så i utgangspunktet har vi to ting å bekymre seg for: kameraet beveger seg og motivet beveger seg.
Så nå som vi har etablert de to hovedproblemene som skyldes bruk av langsom lukkerhastighet, angriper vi dem separat. Det første du forstår er forholdet mellom lukkerhastighet og objektivets brennvidde. Som hovedregel vil du at antall lukkerhastighet skal være høyere enn millimeterlengden på objektivet for å overvinne kamerarystelser.
Hvis du bruker et 50mm objektiv, vil du oppleve merkbar kamerarystelse med lukkerhastigheter lavere enn 1/60 sekund. Når du bruker en 28 mm linse, bør du kunne skyte på 1/30 sek. Hvis du har et 100mm objektiv, vil du skyte på 1/125 sekunder eller raskere. Når du skyter med hastigheter langsommere enn disse, må det gjøres noe for å stabilere kameraet ytterligere.
Her er den generelle regelen om stativ. De kan være billige, lette eller stabile ... plukke noen to. Et billig, lett stativ vil ikke være stabilt, men en tung, billig stativ vil være. Du kan få både lys og stabil, men du må betale for det. For å få de beste resultatene fra et stativ, må du ikke aktivere lukkeren normalt. Handlingen med å trykke utløserknappen vil fortsatt riste kameraet. Det er to måter å komme seg rundt på.
Bruk først en kabelutløsning. Eldre kameraer har standard uttak for grunnleggende utgivelser, men for nye kameraer, må en proprietær elektronisk kabelutgave kjøpes. Disse kan være dyre. Men det andre alternativet er å bare bruke selvutløseren. Aktiver timeren og gå bort. Husk også at bord, sandbags og til og med bakken kan brukes som improvisert stativ.
Jeg vil også nevne kort at monopodene egentlig er ment å hjelpe til med å støtte store telefoto-objektiver. Mens de kan bidra til å stabilisere kameraet litt, er det ikke det de er laget for å gjøre.
Bruke kamerabåndet som en støtteanordning, er ikke like effektiv som et stativ, men jeg lærte denne tilnærmingen fra noen som var en ekspertmester. Jeg snakker våpen her folk, så de av dere fra ikke-gun-toting nasjoner, vær så snill å bare ta med meg. Snipers, det er riktig, snipers og andre konkurranseskyttere bruker stramme stropper, slik at vekten av kroppene deres brukes til å stabilisere sine våpen.
Brystet ditt er mye mer stabilt enn hendene dine, tenk på det. Se bildet nedenfor om hvordan du skal bære kameraet på riktig måte for å oppnå denne effekten. Et annet tips fra pistol folk er å se pusten din. Snipers tar inn et pust, så la de ut halvparten av det, og tar skuddet. Mens jeg ikke kan forklare fysikken bak dette, tror jeg det er en god ide.
For ditt neste tips inspirert av militæret, hvis du ikke kan slå noe med ett skudd, bruk en maskinpistol og ta masse skudd. Mitt beste våpen mot uklare bilder er min motorstasjon. Du tenker nok at dette er en billig vei ut. "Sikkert, hvis du tar nok bilder, vil man være i fokus." Men det er litt mer til denne teknikken.
Når du trykker ned lukkerknappen for første skudd, vil bevegelsen riste kameraet. Men når kameraet fortsetter å skyte, vil hånden din stramme ut fordi den ikke trykker på noe. Ved ditt tredje skudd bør kameraet være stabilt. Men du vil legge merke til at din siste ramme vil være rystet igjen på grunn av bevegelsen forårsaket av å slippe av lukkeren.
Bare for å oppdatere, er kameraskakning forårsaket av bevegelsen din, og det jeg kaller "bevegelsesskarphet" skyldes bevegelsen av motivet ditt. Uansett hvor stabil stativet ditt er, beveger seg raskt gjenstander som en bil, et uklart røff hvis det blir utsatt i et halvt sekund. Men det er noen ting du kan gjøre for å jobbe med et bevegelige emne istedenfor å kjempe mot det.
Panning er en teknikk som gjør at motivet ditt kan være i fokus mens bakgrunnen blir uskarpt. Denne teknikken er stor (og brukes ofte med vilje) for å vise bevegelse. Det grunnleggende konseptet er at ved å panorere kameraet ditt eller flytte det med bevegelige motivet, kan du holde motivet ditt på samme sted i rammen din slik at det kan holde fokus.
Det er et par ting å huske her. For det første fungerer dette vanligvis bare for emner som beveger seg i en rett linje. For det andre vil noen deler av motivet som ikke beveger seg i samme retning være uklare. Hvis du tar et panoreringskudd av en løper, vil løpens armer og bena sannsynligvis være litt uklart fordi de ikke beveger seg i nøyaktig samme retning som torso.
Tredje, husk å holde kameraet ditt pent og jevnt og nøyaktig når du følger motivet, slik at du kan beholde motivet i samme del av rammen hele tiden. Hvis du panker for fort eller for sakte, vil det ikke fungere. Til slutt, bruk ikke hendene eller armene for å flytte kameraet. Vri fra hoftene dine for å skape den jevneste bevegelsen.
Når du skyter i raskt bevegelige situasjoner, kan det noen ganger fungere for å finne noe som ikke beveger seg, for å fokusere på. Bruk den lave lukkerhastigheten og en av kamerastyringsteknikkene ovenfor og la all bevegelse være uklart. Dette vil isolere saken som fremdeles er. Denne teknikken kan brukes til mange forskjellige situasjoner. Noen ganger er det ubevisste fokuset på bildet en person som ikke beveger seg når alle andre er. Men en bygning eller et tre eller en statue kan fungere like godt.
Denne teknikken er litt vanskelig å forklare, men forhåpentligvis i kombinasjon med bildene vil det være fornuftig. Når noe beveger seg vinkelrett på deg, vises all bevegelse i bildet. Men hvis noe beveger seg mot deg, er det bevegelse ikke like tydelig. Ikke for overflødig med pistolanalogier, men tenk hvor mye enklere det ville være å skyte et mål som beveger seg rett mot deg enn et mål som du må følge lateralt over synsfeltet ditt.
Det samme gjelder for bevegelse i fotografiet. En syklist fotografert med langsom lukkerhastighet som kommer rett mot deg, vil se mindre uklart ut enn en fotografert i profil som kjører i samme hastighet.
Jeg håper disse tipsene vil hjelpe deg i din fotografiske reise, jeg vet at de har hjulpet meg selv mye. Du kan til og med finne deg selv ved å bruke langsomme lukkerhastigheter i lyse situasjoner, bare fordi du vil ha et bestemt utseende på bildet ditt!
Accentsconagua