Share
V-flatene er et stift av studiooppsett og har et bredt spekter av bruksområder, men de "ekte" flatene de vanligvis består av, er en type skumbrett for displaymontering kalt Gatorboard, som kommer i store tykke ark som er fin og solid. Billig versjon er vanligvis laget av 1 "polystyrenisoleringskort, noe som krever at maleriet skal være brukbart og er utsatt for chipping og brudd.
I denne opplæringen ser jeg på å lage en v-flat oppsett med ark på PVC-innramming. Selv om jeg ikke vanligvis er en fan av PVC-utstyr (hovedsakelig fordi det ser umiskendelig ut som PVC-utstyr), er denne designen langt mer robust enn de vanlige billige alternativene, mens den ikke er betydelig tyngre.
Det er mye mer allsidig enn de tradisjonelle tykke skumversjonene. V-leiligheter er også en ganske uformell, grov og klar ting, selv i de aller høyeste studioene, så det er ingen reell bekymring om å se "amatør" til en klient.
Min versjon er også modulær, så du kan teknisk ha z-flats eller w-flats hvis du ønsker det, og selvfølgelig kan du bruke en Super Clamp eller Gorillapod å feste små lys, flagg og mer til rammen.
For oppsettet bruker jeg 6x3 fotplater av riflet / bølgepappet polypropylenplate (vanligvis kjent som Correx eller Coroplast) som de viktigste studspanelene. Rammen er laget av 1 "Sch40 trykk PVC, som jeg syntes å være et godt kompromiss mellom den lave vekten på 3/4" og stivheten på 1-1 / 4 ". Hvis du går større med oppsettet ditt, kan du ønske det å flytte opp en størrelse, men jeg har funnet 1 "for å være ganske tilstrekkelig, og jeg tror det ville være fint med hele 8x4 fotstørrelsen.
Jeg er begrenset av det jeg kan passe i en liten fem-dørs sedan, så tre meter bred er den største jeg kan gå. Dette hjelper også i det relativt begrensede studioområdet som er tilgjengelig, hvor fire fot ville være overkill uansett.
Mens jeg har PVC sement, er jeg tørr montering av rammene mine sammen, som den holder nok til mine formål, kan slås sammen igjen enkelt nok til og med demonteres om ønskelig for omkonfigurering, lagring, reise osv..
De nøyaktige dimensjonene av kuttene dine vil trolig avhenge av PVC-systemet du bruker. Dimensjonene jeg bruker i denne opplæringen er for TrueFit-systemet fra Charlotte Pipe.
Først må jeg vite hvor stor te og albuer er, siden disse dimensjonene vil være en del av de samlede rammemålene. Da trenger jeg å vite hvor dypt PVC passer inn i beslaget, siden dette må trekkes fra de passende dimensjonene. TrueFit-armaturene ser ut til å være 1 1/32 "dype, men jeg ignorerer 1 / 32- dette trenger ikke å være feilfri, og siden rør sitter sjelden helt inn i kontakten, kommer det ut på Enden uansett. Vanligvis en tommers rør har en tommers stikkontakter, men du bør sjekke bare i tilfelle.
Nå kan disse dimensjonene settes sammen for å gi rørlengder for de syv segmentene i hver ramme. Jeg gjør syv fotrammer, av flere grunner, den viktigste er at seks fot ikke er veldig høy nok en reflektor for et stående fagansikt.
Det gir meg også et gap under for å tillate manøvrering av lysstativben eller rutekraft og synkroniseringskabler, sammen med en stolpe som kan bli sandbagget eller tapet ned når ute eller ved bruk av en kraftig vifte. Hvis jeg gjør full lengde skudd der jeg kan trenge bunnen helt lettisolert, vil et dollarark med foambard eller plakat lukke hullet lett nok.
Siden PVC er i utgangspunktet K'Nex for voksne, er denne delen veldig ganske enkel. Først kutter du alle seksjoner for sidesegmentene, totalt 16. Disse er 39 3/4 "lange for meg. Jeg grupperte dem i sett med fire som jeg gikk for å gjøre livet enklere. Kutt deretter alle de horisontale segmentene, som det skulle være 12 av, med mindre du bestemmer deg for å hoppe over midtlinjen. gruppert disse i sett med tre som jeg gikk.
Når dette er gjort, er det bare et tilfelle å skyve de rette brikkene sammen. For å sikre at de holder, brukte jeg en god kroppsvekt for hver pasform, noe som skulle gjøre dem vanskelige, men ikke umulige, å knuse hverandre. Hvis du vil gjøre demontering lettere, må du trekke ut stikkontaktene til den nøyaktige diameteren på røret og bruke settskruer til å holde dem sammen i stedet.
Pass på at armaturene står i samme retning som du går. Jeg sørget bare for at sokkelåpningene var omtrent parallelle med hverandre da jeg så ned stykket.
Jeg bygget begge sidestykker på en gang, satte tverrbjørene inn i en av dem, og deretter monterte det andre sidestykket lett på dem, fra midten, før de presset ned fra den ene enden.
Nå er det bare et tilfelle å gjøre de andre tre!
PVC-ledningsstroppene / -klemmene vi bruker her, trenger ikke alle å være tohull, men det er billigere å kjøpe dem på den måten og kutte dem i halvparten. Dette gir litt mindre hold enn trekvarts grepet på en hulls stropp, men fordi vi setter dem på hvert enkelt segment, vil det være umulig for dem å flytte uansett.
Legg fire av stroppene for å klemme sentrene til leilighetene, så kutt resten i halvparten. Dette burde gi deg fire tohull, 20 enhull, pluss et ekstra som du kan gå som tohull eller kutt i halvparten, hverken er greit.
Ved å bore hullene først er det umulig å skade malingslaget med boret. Så ta ett ark, legg en ramme over det, og mål halvveispunktet for hver seksjon. Sett stroppen eller halvstroppen på det punktet, og merk deretter midten av hullet / hullene på plastplaten. Gjør dette for alle syv (åtte hvis du dekker hele rammen) hull på ett ark.
Plasser opp plastarkene dine så godt du kan opp ned, slik at toppkanten er på gulvet. Prøv å gjøre sidene på linje også. De vil sannsynligvis ikke matche nøyaktig, men du bør kunne få dem rimelig tett, så våren klemmer dem sammen på plass.
Legge dem over et bord med hullet som bores like ved kanten, var den enkleste metoden, bare hold kanten sammen (eller fjærklemmen rundt utsiden) hvor du borer slik at arkene ikke sprer seg. Du bør ende opp med fire ark, boret på samme måte, fint og pent.
Nesten ferdig! Det er på tide å bryte ut den flate svarte spraymalingen og dekke den ene siden av Coroplast, rammene og stroppens øverste / sider. Det kan være lurt å gi overflaten en lett sand med en veldig fin gris emery først, siden overflaten kan være ganske blank, selv om det ikke er strengt nødvendig for denne plasten.
Jeg sammenlignet Krylon Fusion og Rustoleum Painters Touch, og mens den roterbare flate dysen til Fusion er praktisk for tynne, lineære ting som stroppene, gir Painter's Touch langt bedre dekning og ugjennomtrengelighet for arealoverflatene, samtidig som de er betydelig billigere ($ 3-4 en kan vs $ 8-10 for Krylon). Siden det tar omtrent en boks per panel, legger denne prisforskjellen seg opp. Se på hva som passer for plast lokalt til deg, da det kan være et bedre alternativ, avhengig av sted.
På dette tidspunktet la jeg litt gafferbånd til de områdene hvor stroppene grep røret, siden malingen er relativt lett å slite av, spesielt i den første uken etter maling. Jeg kan også legge til gaffer tape til områder der det blir grepet eller støtet mye, avhengig av hvordan det bærer.
Nå er det alt klart å sette sammen, så kast en vaskemaskin på dine syv / åtte bolter, og trykk eller trå dem gjennom hullene i arket fra den hvite siden. På den svarte siden legger du til en annen vaskemaskin. Legg rammen over arket på plass, og nå kan du legge til stroppene. En annen vaskemaskin og en mutter på hver bolt, stram alt opp, og du er ferdig!
Når du har gjort alle fire panelene, ta tak i borrelåset og fest sammen PVC-rammene på leddene og stroppene. Du trenger ikke å bekymre deg for om v-formen kan rotere 180 grader for å lage et hjørne i begge retninger (ramme innvendig eller ramme ute), siden du bare kan løsne opp velcroen når som helst. Bungee eller mer velcro kan brukes til å holde dem foldet flatt i lagring.
Du har nå to komplette v-leiligheter, med tilpasningsbare rammer og utskiftbare ark! La oss nå se på noen av de grunnleggende bruken av v-flats for å komme i gang med dem.
Hvis du har store vinduer eller franske dører, er dette en enkel måte å lage et stort, mykt, vakkert lys som er ideelt for portrett og glamour.
Løs emnet i en boks, og fyll det med lys. Øyeblikkelig høy nøkkel utseende uten stort lys.
Hvis du stryker bakgrunnen din i en mindre plass og ikke vil at utslippet fra disse lysene faller på motivet, er v-flats vanligvis den vanlige måten å gjøre det på. Dermed kan du nøye kontrollere belysningen av motivet ditt uten å miste kontroll over bakgrunnen og uten å ha hvitt sømløs 14 fot høyt og motivet ditt 20 fot av bakgrunnen!
Flat svart absorberer lys. Enkel. Vil du slippe disse skyggene, uansett belysningssituasjon? Bare flip leilighetene. Panelet vil blokkere omgivende og bounced strobe, og den matte svarte overflaten vil spole opp noe ubetydelig lys spretter fra andre steder, inkludert fra selve emnet.
Jeg laget rammen for å kunne betjene flere formål ved å løsne Coroplast-arkene.
Bare strekk et stykke diffusivt stoff på plass over rammen, tape eller fjær klemme den på, og du har et stort diffusjonspanel som kan holdes av stativklemmer eller, på grunn av midtlinjen, av en assistent.
Du kan bruke en v-flat som-for bakteppe, eller du kan slå på et 8x4-ark av hardboard, Lauan eller tynt lag for å lage et tilpassbart vegg- eller hjørnesett. Bult den til den ene siden av en seksjon, og led den andre siden bak den, og skape en tradisjonell flat. Bruk begge v-flatene til å lage et hjørne.
Jeg er sikker på at det er flere muligheter enn disse med så allsidige rammer. Hvis du har noen ideer, kommenterer du nedenfor!
Dette er et ganske enkelt prosjekt som skal gi deg et tøft, multifunksjonsoppsett for rundt $ 100 eller så, pluss et par timer for å sette det sammen. Det er også fullt tilpassbart for å dekke dine behov. Så, gledelig studsende, blokkering, diffusjon og fylling!
Spørsmål? Kommentarer? Slå opp kommentarene nedenfor!
Accentsconagua