Share
Har du drømt om å gå inn i et forlatt hus og fange det perfekte bildet av et spøkelse eller en ånd? I dag skal jeg lære deg en enkel metode for å bli en kunstig spøkelsesbuster. Vi vil ta en titt på belysning, mer spesifikt belysning, og også to forskjellige etterbehandlingsteknikker som ser ut til å gjøre motivet flyte. La oss komme i gang!
Det første vi må gjøre er å finne en plassering. Jeg valgte dette forlatte huset fordi det passer temaet for et flytende spøkelse. Hvis jeg bodde i nærheten av et canyon, ville jeg sette denne skutt opp på kanten av canyon. Hvis det skuttes riktig, ville det gjøre at motivet ser ut til å flyte ut over canyonen. Så gå ut, finn et passende sted å bruke og gjør deg klar til å sette opp utstyret ditt.
Tanken bak skuddet er å skape et ganske merkbart rimlampe på motivet ditt. Dette felglyset vil gi illusjonen om en "halo" eller deres spøkelseslige kropp som kommer fra "lyset". Først av, finne ut retningen du skal skyte og den nødvendige avstanden for å innlemme så mye av scenen som du ønsker.
Hvis du har to stativ, (eller et stativ og et lysstativ), plasser kameraet ditt på stativet, slik at du ikke glemmer hvor du stod. Legg nå lyset ditt og blink to fot bak motivet ditt. Løft stativet til hodet på blitsen ligger omtrent midt på motivets bakside og pek den litt oppover.
Det er viktig å merke seg at du ikke bør slå på blitsen din ennå, fortsett til neste trinn først.
Hold motivet ditt der du vil ha dem for skuddet og be dem om å stille seg mens du tar noen testbilder. Bruk disse testbildene for å bestemme lukkertid og blenderåpning. Jeg anbefaler å skyte i ISO 100 hvis mulig, men hvis ikke, er det ikke en stor avtale.
Jeg anbefaler også å skyte med en smal apertur, f8 til f22, for å sikre at både motiv og bakgrunn er i detalj. Du kan enten bruke manuell modus på kameraet eller blenderprioritet (AV).
Når du har bestemt deg for en blenderåpning, velg en lukkerhastighet som vil undervurdere rammen litt. Pass på at du skyter raskt nok til å fryse din (hva som skal være) fremdeles gjenstand; men ikke så fort at når du brenner din blits, får du halvparten av svarte bilder.
Jeg anbefaler noe mellom 60 og 200, hvis mulig. Hvis du av en eller annen grunn ikke kan få en anstendig eksponering innenfor dette området, må du justere blenderåpningen. Når du får eksponeringen din korrekt uten blits, er det på tide å lyse opp!
Jeg nevnte i innledningen at det er to forskjellige etterbehandlingsteknikker. En vil involvere Clone Stamp verktøyet og den andre vil bruke Layer Masks. Avhengig av scenen din, vil du velge enten Clone Stamp-metoden eller Layer Masks-metoden, eller til og med begge.
Hvis scenen din har et immobilt objekt for at motivet ditt skal stå på, slik som scenen min, vil du bruke Clone Stamp-verktøyet. Hvis du måtte ta en avføring eller trinnladder, ville din foretrukne metode være Layer Masks.
Når du bruker trinnladder- eller avføringsteknikken, må du sørge for at du tar et bilde av motivet ditt uten motivet og stigen, etter at du har angitt eksponeringen. Uten dette ekstra bildet vil du bli tvunget til å bruke Clone Stamp-metoden.
Nå som du har et mørkt, humøraktig eksponeringssett, kan vi begynne å eksperimentere med felgbelysningen. Hele ideen bak kantbelysning er å gi motivet ditt en "halo", så å si. Vi ønsker ikke å se blitsen selv; ellers blir det et blendende hvitt flekk på bildet. Vårt emne skal stå mellom kameraet og blitsen for å få lyset til å stråle ut bak ham / henne.
Slå på blitsen og sett modusen til Manuell. Sett strømmen til 1/16 til å begynne, og sørg for at triggerne er på og klar til å gå også. Ta et bilde, og bruk LCD-skjermen for å kontrollere belysningen. Kan du se noen skinne på kanten av motivet ditt? Hvis ikke, prøv å gi opp strømmen på flashenheten til 1/8 eller 1/4.
Hvis du, når du sjekket ditt skudd, alt du så, var blendende lys som stråler fra motivet, kan du prøve å slå strømmen ned et trinn eller to til 1/32, kanskje til og med 1/64 (men det vil presse det). Ta alltid noen få skudd med en engangs-effektforskjell i blitsen din. Når du kommer hjem og laster opp bildene, kan du se noe annet enn det du gjorde på kameraets lille LCD.
Ok, du har tatt ditt flytende spøkelsesbilde; men nå hva? Vel, la oss begynne med å importere alle bildene dine på datamaskinen din. Jeg bør ikke gå i detalj på hvordan du gjør dette, så vent ned til trinn seks når du er klar.
Bruk bildebehandlingsprogrammet (Adobe Bridge CS5 for meg) og gå gjennom alle bildene dine. Velg den du liker best, enten det er på grunn av den perfekte rimbelysningen, den skarpe detalj eller vinkelen du har valgt, og åpne den i Adobe Photoshop.
Hvis du har skutt RAW, begynner du med å justere bildet i Camera RAW. Jeg vil ikke fortelle deg de nøyaktige innstillingene for bildet mitt, men jeg gir deg noen tips. Avhengig av hvor godt utsatt bildet ditt kom ut, ville jeg justere eksponeringen din til den ser litt mørk ut, da vil jeg redusere lysstyrken litt og opp kontrast for å få frem noen skygger og lage illusjonen av "mørkt, hjemsøkt bilde".
Du kan da gå gjennom og øke / redusere metningen og levetiden. Også, hvis bildet ditt som fargebalanse utsteder på dette stadiet, vil det være lurt å korrigere de nå.
(Gå til trinn 13 for lagsmasker)
Vi har nå det korrigerte bildet av emnet vårt i Adobe Photoshop åpent. Det anbefales at du alltid begynner med å duplisere det opprinnelige bildelaget. Dette sikrer at vi alltid vil ha vår opprinnelige, korrigerte versjon. La oss begynne med Clone Stamp-verktøyet. Jeg liker å tenke på dette verktøyet som mer av en børste, i stedet for et "frimerke", selv om det fungerer begge veier.
Velg Clone Stamp-verktøyet fra verktøylinjen til venstre (se bildet nedenfor). Hvis standardpenselstørrelsen er liten, kan du skala den med [og] -tastene, henholdsvis mindre og større. Skala den til du kan se en rimelig størrelse sirkel.
Klonstempelverktøyet fungerer ved å velge et område av bildet du ønsker å klone, og som du børster, vil det valgte området bli duplisert, fortsetter på samme vei som musen. Jeg vet at det høres forvirrende ut, men når du prøver det, vil du få tak i det.
Alt + klikk vil velge området du ønsker å duplisere. Så alt du trenger å gjøre er å klikke eller klikk og dra for å begynne å male. Gå prøve det på bildet ditt akkurat nå, bare rot deg rundt. Pass på at du lagrer først!
Forhåpentligvis har du en solid forståelse av Clone Stamp-verktøyet nå. Hvis ikke, fortsett å øve. Jeg vet at jeg var forferdelig med det først - heck, jeg er fortsatt ingen ekspert.
La oss starte med kanten av motivets stående plattform. For meg var det hver side av treet hun står på (se bildet nedenfor). Sørg for at du har opprettet et nytt lag og bruker prøven alle lag. Dette vil garantere at du ikke vil ødelegge piksler på ditt faktiske bilde.
Alt + Klikk bakgrunnen bak motivets stående plattform for å starte kloning fra det området. Hvis du valgte å starte på høyre side, velg høyre side av bakgrunnen, så du vil arbeide mot venstre. Plasser musen relativt nær høyre kant og begynn å male igjen.
Merk: Nøkkelen til Clone Stamp-verktøyet er å velge et nytt område av bildet ditt veldig ofte; også kalt sourcing eller prøvetaking. På den måten ser dine klonte områder ikke ut akkurat som deres kolleger over eller under. Det bidrar til å skjule det faktum at du klon stemplet.
Resten av klonstempelprosessen er ganske kjedelig. Enkelt sagt, bare hold innkjøp bildet ditt og børstet over toppen alt som ikke burde være der (stativ, stående plattform). Når du kommer inn i trange områder, som for eksempel et stativ på en stativ, skal du sortere børsten din med [og fortsett å kilde og klone.
Hvis du sjekker ut bildet nedenfor, vil du se at jeg er ferdig med å klone alt ut, men siden belysningen ikke er helt jevn over min bakgrunn, har jeg feil farge klonet inn i huset mitt. Opprett et nytt lag og kaller det "Fix ups". Gå gjennom igjen med Clone Stamp-verktøyet og prøv å matche så godt du kan riktig farge og tekstur.
Hvis du ser bildet nedenfor, vil du legge merke til at jeg har overkorrigert mine fikseringsoppdateringer, og nå er de for mørke, men ikke bekymre deg, trinn 11 vil fikse det.
Heldig for oss, legger vi vår fix ups på et nytt lag, dette vil hjelpe oss enormt. Cmd + Click (Ctrl + Click on PC) miniatyrbildet av "Fix ups" -laget. Dette vil velge piksler i dette laget.
Herfra går du til Vindu> Justeringer, og verktøylinjen til justeringslag skal dukke opp. Klikk på Brightness and Contrast-innstillingen, som skal opprette et justeringslag med en lagmaske som allerede er angitt til lagringsoppsettet.
Juster både lysstyrken og kontrasten til fiksingsfeilen begynner å smelte sammen. Hvis dette ikke virker for deg, kan du alltid prøve forskjellige justeringslag, husk at disse er justeringslag, slik at du alltid kan gå tilbake og re- justere.
For å legge til en siste mørkere berøring, vil vi legge til en radial gradient over toppen av alt for å gjøre senteret (hvor lyset utstråler) vises lysere enn kantene på bildet.
For å gjøre dette, opprett et nytt lag mellom ditt originale, urørt bilde og din dupliserte versjon, som også skal være uberørt, og fyll det svart. Opprett en lagmaske på duplisert original (som nå skal ligge direkte over det svarte fylte laget) og velg Gradient-verktøyet.
Velg en svart til hvit gradient, med svart til venstre. Deretter klikker du på miniatyrbildet av lagmasken og holder Shift nede mens du klikker og drar gradienten fra midten av bildet til toppen. Du må ikke dra graden helt til toppen, kanskje omtrent to tredjedeler fra senteret. Forsøk litt før du får det akkurat slik du vil.
Nå er du ferdig hvis du tok Clone Stamp-ruten! Hvis du har scenen, krever Layer Masks-teknikken, fortsett til neste trinn.
Heldigvis for deg, er denne etterbehandlingsteknikken mye enklere og ser bedre ut. La meg forklare det grunnleggende konseptet. Vi tar bildet vårt uten noe i det, og åpner det i Photoshop. Deretter tar vi bildet vårt med vårt emne, stående plattform og lys og legger det på et nytt lag på toppen av vårt første bilde. Vi lager da en lagmaske og maler vårt emne tilbake til scenen. La oss begynne.
Dette første trinnet er ganske enkelt - åpne ditt tomme bilde i Photoshop og gjør ikke noen endringer. Siden vi skal bruke to bilder, må endringer være nøyaktig det samme, ellers vil emnet ikke fusjonere med scenen.
Åpne ditt andre bilde, det du har med motivet og belysningen, og gjør ingen endringer igjen. Nå i Photoshop, trykk Cmd + A (Ctrl + A på PC) til Velg alle, og gå tilbake til det tomme bildet. Trykk Cmd + V (Ctrl + V på PC) for å lime inn hele bildet på et nytt lag på toppen av det tomme bildet.
Du bør nå ha to lag i dokumentet, den nederste er det tomme bildet, og den øverste er det fulle bildet. Opprett en lagmaske på det øverste laget ved å klikke på knappen Legg til vektormask i knappen til høyre, se bildet nedenfor. Dette vil skape en vektormask på topplaget, selv om du ikke ser en forskjell.
Trykk D for å bytte farger til svart på forgrunnen og hvitt på bakgrunnen, og trykk deretter Alt + Delete for å fylle vektormasken med svart. Du bør nå bare se ditt tomme bilde.
Bare klikk på miniatyrbildet for den svarte vektormasken i lagpallen. Hit X for å bytte forgrunn og bakgrunnsfarger. Velg en anstendig størrelse børste, avhengig av hvor stort motivet ditt er. Begynn å male på bildet ditt der du tror at motivet ditt er. Hvis du får det riktig, begynner du sakte å male motivet inn igjen.
Pass på at du går rundt hele motivet, får hver siste tomme. Når du er ferdig, kan du gå tilbake med en svart børste for å "slette" detaljene du ikke vil se, for eksempel stativben osv. Etter at du har gått over alt, kan du kaste på et par Justeringslag, slik at de ikke maskeres til et bestemt lag, og rediger bildet ditt til ditt hjerte innhold!
Det er det! Hvis du valgte Layer Masks teknikken, finner du det var mye lettere å oppnå. Klonstempelmetoden er mye vanskeligere, men hvis du gjør det riktig, kan du lage noen virkelig flotte resultater.
Uansett, takk for å lese, og jeg håper du liker å eksperimentere med denne teknikken!
Accentsconagua