Share
Jeg tror at hver moderne portrettfotograf skylder noe til Richard Avedon. I andre halvdel av det 20. århundre dominert han feltet. Med en iøynefallende stil kom han ut av feltet fotografering som påvirket måten vi ser kunstfotografering og dokumentararbeid for alltid. I denne opplæringen vil vi lage bilder inspirert av hans arbeid ved hjelp av lignende metoder.
Avedon er best kjent for sine portretter av berømte mennesker og hans portretter av gjennomsnittlige amerikanere. I musikkverdenen alene fotograferte han dusinvis av toppartister, mange så berømte at de bare trenger ett navn: Dylan, Cher, Barbara, Janis, Björk, John, Paul, George og Ringo.
På den andre siden tok han veien til fotografering av vanlige amerikanere med samme skjønnhet og drama som han brukte med stjerner. Min favoritt er hans serie på kalt In The American West, hvor han fanget drifters, bønder, landlige barn og mer, alt på en ikonisk hvit bakgrunn.
Jeg fant mitt emne på vanlig måte. Jeg setter en åpen samtale på sosiale medier for å se hvem som ønsket å utgjøre meg. Elaina McCormick svarte. Hun er medlem av det lokale (til meg) bandet, Skyt ut lysene. De har en country-rock følelse. Elaina spiller tastatur og gjør vokal.
I løpet av dagen kan du finne henne på den lokale Badin High School undervisning i Badin Rocks! Bånd. Et musikkprogram basert på rockemusikk i stedet for det typiske marsjebandet / klassiske ting.
Shoot Out The Lights har et album tilgjengelig på iTunes, og de er angivelig jobber med en annen.
Avedon brukte to hovedformater gjennom hele karrieren. Tidlig brukte han et mediumformatkamera som skapte 6x6cm negativer. Senere begynte han å bruke et stort format 8x10 Deardorff kamera, noe som skaper 8x10 tommer negativer. Jeg splitter de forskjellige, og bruker et 4x5 stort format kamera. Mine er en Speed Graphic.
Her er det andre utstyret jeg tok med fra skytingen:
Som redaktør for Phototuts +, er jeg kjent med de fleste av våre opplæringsprogrammer. Og i de fire årene vi har eksistert, tror jeg ikke vi har snakket om bakteppestander. Jeg planlegger å fikse det nå.
Bakgrunnsstativ er ganske enkle deler av utstyret. Når du kjøper en, kommer den med tre deler. Du får to matchende stativ, disse vil typisk se ut og oppføre seg akkurat som lysstativer. Den tredje delen er en tverrstråle som festes til toppen av hvert stativ og skaper en stang for å henge ting fra, som en dusjgardinstang
Du bruker vanligvis to typer bakgrunner med bakgrunnsstativ. Den første er klut. Det ser ut til at hvert portrett tatt fra 1970 til 1990 ble tatt foran klutens bakteppe. Når det er sagt, kan du kjøpe solide farger, og mønstrene som er gjort nå, ser annerledes ut enn tidligere. De trenger ikke å være cheesy. De kommer i forskjellige bredder, og koster hvor som helst fra $ 30 for en 6 fot bred bildekvalitet helt bakfra til flere hundre dollar for mer utførlige mønstre i større 12 fot brede seksjoner.
Den andre typen bakteppe er et papirrull. Du kan få disse er et stort utvalg av forskjellige farger. Mesteparten av tiden kommer de i solide farger og ikke mønstre. Disse er rullet ned og kan brukes både som en vanlig bakteppe og som en sømløs bakteppe. Du bare fortsetter å rulle den inntil du treffer bakken. Gi motivet nok til å stå på og der har du det. Forvente å bruke rundt $ 40 for en 5-fot-bred rulle.
Klut bakgrunner brukes vanligvis når du vil at bakteppet skal ha et mønster eller en tekstur til den. Det bemerkelsesverdige unntaket er svart. Å oppnå en solid svart bakteppe med klut er lettere enn med papir. Hvis du tar vare på dem, varer de for alltid. De kommer også på 12 fot brede deler, noe annet enn uhøflig med en papirbakgrunn.
Papir bakgrunner er best når du vil at bakteppet skal være en solid farge eller når du vil ha en enkel gradient. Fordi papirbakgrunnene er naturlig flate, i motsetning til klut, er de lette å lette jevnt. Papirbakgrunner er gjenbrukbare, men når de brukes som sømløse, blir de ofte skadet. Skadesdelen blir så kuttet av. Papirrullet er mye lengre enn det du trenger i ett skudd, så selv å kutte 10 fot vil du fortsatt gi deg nok til neste gang.
Nå vet du alt du noensinne har ønsket å vite om bakgrunnsstativer og bakgrunner. Jeg trodde Avedons klassiske solide hvite og teksturerte grå bakteppe berettiget en diskusjon om saken.
Den mest kritiske delen av belysningen for dette portretet var bakgrunnen. Jeg valgte å bruke en lysegrå bakgrunn fordi jeg finner hvit bakgrunn for vanskelig å holde ren. Grå kan være overeksponert, slik at den vises hvit. Det skjuler også lysmerker og flekker.
Jeg brukte mine to Vivitar 285s for å lyse på bakgrunnen. Jeg hadde de på hver side av den ca 4 meter fra kanten. De ble peket i bakgrunnen i en 45 graders vinkel. Dette var for å minimere eventuelle direkte sprett. Jeg ville ikke ha motivet mitt baklyset. Jeg hadde dem satt på halv kraft.
Mitt tredje lys var et enkelt arrangement med min monolight med en paraply festet. Selv om Avedon ofte jobbet med naturlig lys og reflektor, tenkte jeg at paraplyen ville gi et mer klassisk utseende enn softboxen.
Jeg forlot lyset mitt til modellens venstre fordi hennes hårstil dekket noe av høyre side av ansiktet hennes. For noen av bildene hadde jeg lyset pekende ned på 45 grader, men jeg brukte også en lue i noen av bildene. For dem, senket jeg lyset til 20 grader eller så. Jeg hadde dette lyset satt på 1/4 effekt.
Det er ikke lett å bruke et 4x5 kamera. Det er mange trinn, og hoppe over kan bety at du kommer opp med en helt tom negativ. Jeg går over eksakte trinn senere, men kommer fra en full frame DSLR-bakgrunn, du må gjøre litt tenkning før du dykker inn i en fotografering med et stort formatkamera. Først må du tenke på lensing.
Ligningen for å utarbeide hvilken linse som skal brukes er vanskeligere enn du kanskje tror. Brennvidder blir gal når du bytter formater. For eksempel er en 90mm en kort telefoto når du arbeider med fullrammekameraer, men på en 4x5 en 90mm linse er en vidvinkel. Dette kommer ikke engang inn i verdenen 8x10.
Rapportert, Avedon brukte en 360mm linse for mange av hans portretter. Når det gjelder 4x5, svarer det til en 180mm linse. I full ramme svarer den til en 52 mm linse. Imidlertid har jeg ikke en 180mm linse. Mine valg var mellom 127mm og 210mm, omtrent 35mm og 60mm i form av full ramme.
Jeg gikk med 60mm-objektivet fordi dette er et portrett. Jeg kan like godt bruke det tradisjonelle korte telefotoet for det. Min andre grunn til å velge lengre linse er fordi jeg ville ha min relativt smale 5-fot-brede bakgrunn for å fylle rammen. Den lengre linse lar meg legge mer avstand mellom bakgrunnen og kameraet.
Blenderåpningen var min største utfordring. Avedon brukte vanligvis svært tette åpninger for å få mest mulig dybdeskarphet fra bildene sine. Husk at dybdeskarpheten påvirkes av sensor eller filmstørrelse. Alle andre elementer er like, en større sensor betyr mindre dybdeskarphet.
Jeg valgte en blenderåpning på f / 8. Dette er langt å åpne for å få hele emnet mitt i fokus, men det var det beste jeg kunne, gitt lysutgangen fra mine blinker. Jeg kunne ha trukket et annet stopp, men jeg ville ikke bekymre meg om gjenvinningstider med mine hotshoe-blinker. Dette var en dum bekymring fordi det tar lang tid å gjøre alle operasjonene på en 4x5 mellom skudd.
Min dybdeskarphet på arbeidsavstanden var bare 4 tommer akseptabelt fokus. Dette er samme dybdeskarphet du vil jobbe med en full frame DSLR på f / 2 under de samme forholdene.
Dette var ikke nødvendigvis en feil. Som du ser, så bildene bra, men et krevende øye vil merke at teknikken ikke samsvarer med Avedons.
Min ISO ble diktert av filmen jeg tok med meg. Jeg brukte Ilford Delta 100, en ISO 100-hastighetsfilm. Jeg lager en 11x14-utskrift, så jeg ønsket fint korn for god detalj.
Lukkerhastigheten jeg valgte var 1/125. Dette ble valgt ganske vilkårlig. Bladskodder på linser med storformat gir deg mulighet til å synkronisere i hvilken som helst lukkerhastighet. Det er ingen bekymring for at det er for fort. Jeg valgte bare en hastighet som var rask nok til å avbryte noe omgivende lys i rommet.
I motsetning til 35mm film- eller mediumformatfilm, står hver ramme på 4x5 står i hovedsak alene. På 35mm film har du 24 eller 36 bilder. Hvis du skal skyte, kan du også bruke en hel roll. Med middels format har du vanligvis 12 rammer per rulle.
Stort format kameraer bruker film holdere. De er tosidige (hver har to ark med film). Selv den billigste filmen er over $ 1 per ark. Hvis motivet blinker under skuddet, er det en dollar bortkastet.
Så for denne skytingen tok jeg tre holdere, det er seks skudd. Det får deg til å tenke på hva du vil og hvordan du får det.
Skytingen gikk veldig jevnt. I stedet for å lage en serie skudd, og deretter endre pose eller antrekk, tok jeg ett skudd. De to første var definitivt oppvarming: henne i en svart skjorte, det er det.
Så prøvde vi noen solbriller og skjerf i håret. Neste var et skudd med en lue og et smil. Til slutt tok vi inn to bilder av at hun holdt tastaturet hennes.
Jeg gikk sakte. Jeg ga nøye oppmerksomhet til detaljene. Jeg hadde henne prøve flere subtly forskjellige poser før jeg tok hvert skudd. Da jeg bare hadde henne, holdt pose mens jeg ventet med fingeren på knappen. Jeg ventet til det så rett ut, så sparket skuddet uten advarsel. Jeg har funnet ut at teller ned oppfordrer til å blinke.
Jeg nevnte at skyting med en 4x5 tar mye konsentrasjon. Her er trinnene som kreves for å skyte.
Etter at du har gjort det mange ganger, blir det andre natur. Jeg har ikke gjort det nok tid, og jeg har skutt over 100 bilder på 4x5.
Det er mange måter å utvikle film på. Du kan bruke en rekke kjemikalier, så mye at hele trinnene kan legges til eller elimineres. Jeg vil ikke kaste bort tiden som beskriver min kjemiske prosess unntatt for å si at det er veldig enkelt.
Det jeg vil nevne er at arkfilmen krevde annet utstyr enn rullefilm. Rollfilm blir vanligvis viklet på hjul og plassert i tanker som skal utvikles. Den mest tilgjengelige og enkle måten å utvikle arkfilm på er imidlertid å gjøre det i skuffer, som fotografisk papir.
Hovedproblemet er at skuffen skal utvikles i fullstendig mørke. Jeg satte opp min serie skuffer i mørkekammeret mitt og håndterte filmen direkte med hendene mine. Dette er den mest grunnleggende måten å utvikle filmen på.
Å gjøre ett eller to ark om gangen på denne måten, er relativt enkelt. Seks, jeg har bestemt meg, er for mange. Du må hele tiden blande filmen rundt i kjemikaliene. Dette betyr at arkene ofte kommer til å berøre bunnen av skuffen og få riper. Fiksjonen mellom arkene kan også skade emulsjonen.
Jeg endte ikke med noen store riper, men jeg ender med noen punkter her og der. Dette er spesielt irriterende på en hvit bakgrunn.
Annet enn dette lille problemet, er utviklingsprosessen ganske grei.
Etter at jeg tok en titt på negativene, bestemte jeg meg for å skrive ut. Jeg likte øyekontakt, fokuset var dødt, uttrykket var bra, og jeg likte den generelle sammensetningen. Jeg liker spesielt hodeplasseringen, som spilte godt med tredjedelsregelen.
De to hovedelementene du kontrollerer når du gjør svart-hvitt-utskrift, er lysstyrken og kontrasten. Lysstyrken styres av hvor mye tid du eksponerer papiret til lyset på bildet, mer tid gjør et mørkere bilde. Kontrast styres vanligvis ved bruk av variabelt kontrastpapir og farget kontrastfiltre.
Mine filtre går fra 1 til 5, i trinn i trinn. Jeg visste at filmen jeg brukte vanligvis som et 3 eller 3,5 filter. Jeg var imidlertid bekymret for at bakgrunnen kanskje ikke ble helt hvit, så jeg hoppet til et 4,5-filter.
Tydeligvis er dette for kontrastfylt. Legg merke til det uteksaminerte trinnet som viser de forskjellige tider jeg eksponerte hver seksjon til lyset. Toppet har mest eksponering.
Jeg gjorde en annen teststrimmel ved hjelp av et 3,5-filter. Legg merke til tidspunkter på siden, 30 sekunder på bunnen til 70 sekunder øverst. Jeg merker vanligvis ikke utskrifter som dette, men det hjelper med å demonstrere poenget.
Husk at eksponeringstider i mørkerommet fungerer som lukkerhastigheter. Tenk i form av dobling eller halvering av tiden. Flytting fra 10 sekunder til 20 sekunder er ett stopp. Flytte fra 110 sekunder til 120 sekunder er omtrent en tiendedel av stopp.
Bruk store hopp i tide for å sitte på målområdet, og gjør en teststrimmel som dekker en til to stopp for å finjustere.
Jeg bestemte meg for å bruke en eksponering på 70 sekunder.
Dette er en liten del av utskriften ved en rett eksponering på 70 sekunder. Jeg la merke til at flere områder må bli dodged og brent. Viktigst, skulderen som ble blandet inn i bakgrunnen trengte en stor forbrenning. Det andre bekymringsområdet var under hennes øye. Jeg ønsket å unnslippe skyggen litt.
Dodging ville være ganske enkelt. Jeg visste at jeg kunne ta et gjetning på det tidspunktet og være ok. Dodging var mer kritisk. Så jeg gjorde en annen testutskrift på 100 sekunder for å vise meg hva en 30 sekunders dodge ville oppnå.
Området rundt skulderen ser mye bedre ut, men faktisk litt for mørkt. Jeg ville bare fullføre skulderformen, ikke ta med litt detalj. Jeg valgte en 20 sekunders brenning i stedet for en 30.
Gjennom mine tester hadde jeg identifisert noen feil. I mitt tilfelle viste jeg svarte flekker på min hvite bakgrunn. I dette tilfellet ville støv ikke føre til at dette skjedde. Det ble forårsaket av "sjetonger" i emulsjonen. I mørkerommet blir lyset svart papir. Hvite områder av bildene er representert av mørkt område, som blokkerer lys, på det negative.
Jeg vet ikke om noen enkel måte å fikse disse stedene på. Min løsning var å prøve å legge små klistremerker av svart papp over hvor jeg trodde de skulle vises i utskriften. Dette ville effektivt unnvike dem ut. Det var en stor smerte i rumpa, og relativt mislykket. Jeg har fortsatt noen flekker her og der, men jeg fjernet noen.
Her er den endelige utgaven. Kantene er ikke perfekte, og det er fortsatt noen små, svarte prikker. Jeg gjorde en 20 sekunders brenning til høyre skulder, og omtrent 15 sekunder dodge under øyet.
Jeg håper dette gir deg et glimt inn i verden av Richard Avedons arbeid og filmfotografering. Det er så mye mer teknisk enn digital fotografering. Det er bare så mange ting som kan gå galt, ting du ikke engang vet, gikk feil før du er hjemme igjen!
Hvis du har spørsmål eller kommentarer, vennligst trykk meg opp i kommentarfeltene nedenfor!
Accentsconagua