Share
Bilder av en stormåne over et landskap er mange ganger resultatet av en dobbel eksponering. Selv når månen kommer nærmere jorden, som den gjorde nylig, er den for liten til å fylle rammen med vanlig gir. Likevel er det måter å komme seg rundt tusenvis av miles som skiller oss og vårt store nattelys.
Den 5. mai 2012 hadde månen ved sin perigee (punkt av banen nær jorden), og nærmere oss enn vanlig. Det samme skjedde i mars 2011, men i begge tilfeller, selv om det var nærmere, var det fortsatt altfor fjernt for deg å få mer enn en liten mynte midt i rammen. Faktisk i mars 2012 var det 356.575 km, og i mai var det 356 955 km.
Avhengig av hvor du var på jorden, hadde du en annen størrelse "supermoon", som folk kalte den, å se på. Å få månen til å stige i horisonten er en av de beste alternativene, da det ser ut til å bli mindre når den reiser oppover. Og når den er der oppe, er det en liten prikk på natthimmelen, spesielt hvis du bruker et vidvinkelobjekt for å fylle bildet med for eksempel et monument.
Med mindre du kobler kameraet til et teleskop, er ikke engang et 400 mm objektiv nok til å få et større bilde av månen. Trikset er å gjøre to eksponeringer, og deretter fusjonere dem sammen i bildeditoren din.
Du kan gjøre et bilde for visningen du vil, og deretter skyte Månen på samme sted, for å lage et sluttbilde, etterpå. Eller du kan skyte månen når du finner det ser interessant ut, og beholde et bibliotek av vår naturlige satellitt til bruk i forskjellige situasjoner. Husk imidlertid å fortelle folk at det er et sammensatt bilde.
Fordi månen er så langt borte og omgitt av mørk himmel, har folk en tendens til ikke å kunne utsette det riktig. Kameraer leser den enorme utbredelsen av svart og ber om mer lys enn nødvendig. Resultatet er en vasket ut disk uten detalj. Nå husk: Månen reflekterer bare lyset fra solen. Så, som en veiledning for å avsløre den, tenk på "Sunny 16" -regelen. Faktisk vil en eksponering på 1/125 på f / 16 ISO 100 fungere, spesielt med fullmåne.
Sunny 16-regelen er et utgangspunkt, ikke en regel. Bruk den som guide. Hvis bildet er for mørkt, kan du enten senke hastigheten eller åpne blenderåpningen. Hvis du bruker et stativ, spiller det ingen rolle hvilken du endrer så lenge du ikke går for sakte. Arbeid rundt 1/15 som grensen vil holde deg trygg, men husk at hastigheten er koblet til størrelsen på objektivet du bruker: Jo større objektivet er, jo mer synlig bevegelsen vil bli.
Håndholdte kameraet ber om noe annet. Hvis du jobber med et langt objektiv, la oss si en 400mm, du trenger høyere hastighet for å holde den stabil: En verdi på 1/500 f / 8 gir deg svaret og den samme eksponeringen. Nå starter derfra. For mørkt? Åpne blenderåpningen. Det er så enkelt. Det siste trinnet du kan ta, er å øke ISO, som er lett å akseptere med de nye sensorene vi har i disse dager.
Husk, igjen - dette er viktig - at du ikke kan gjøre en lang eksponering av månen. På grunn av jordens rotasjon, vil du ende med en hvit linje oppe i himmelen. Men hvis du skal gå til langsommere hastigheter og bruke et stativ, for skarpe bilder, tenk på å bruke speil lås opp sammen med en kabel eller trådløs trigger for å gjøre bildet. Du kan også bruke timeren i kameraet sammen med speillås, for å redusere vibrasjoner. Og få et solidt stativ, da de tynne supermarkedene ikke engang kan stå en lett bris.
Når du har fått bilder av månen, er det på tide å få landskapet du vil plassere det inn. Bildet over er et eksempel. Når du lager bilder for dette formålet, la du nok ledig plass i det øvre området for å få Månen på plass. Dette er åpenbart en montasje, men jeg trengte det for å illustrere et konsept. Slottet i bildet sitter på toppen av et fjellkjede som i gamle tider kalles Månens fjell.
På den annen side viser det lille miniatyrbildet at når avstanden fra kameraet til motivet er stort, vil elementer som palasset på toppen av fjellet og månen ha tilsvarende størrelser, noe som bidrar til å skape de bildene hvor månen virker veldig stor uten å måtte ty til triks.
Accentsconagua