Share
Etter at to deler diskuterer fargerom og utskriftsprosesser, skal vi komme inn på å forberede et digitalt fotografi for utskrift. Del 1 dekket de to verdener av farge vi fotograferer avtale med: RGB og CYMK. Del 2 dekket ulike trykkprosesser. Hold materialet dekket i del 1 og 2 i tankene mens du prepper bildene dine.
Det er noen ting å ta hensyn til når du gjør din egen fargekorrigering (etterbehandling) eller utskrift. Disse hensynene gjelder om du bruker en utskriftstjeneste, har din egen skriver, eller bare publiserer på nettet. De hjelper deg med å produsere nøyaktige og konsistente resultater.
Det utstyret du ganske enkelt må nøyaktig behandle bildene dine, er en kalibrert skjerm. Selvfølgelig trenger det ikke å være en $ 2000 Eizo eller noe sånt, men skjermen din, det være seg en bærbar PC, CRT eller LCD må kalibreres for farge, kontrast og tetthet. Uten en kalibrert skjerm blir dine farge-, tetthets- og tonejusteringer gjort blindt. Du kan ikke gjøre korreksjoner for øyet og ha tro på reproduksjonen.
Hvis du bruker en utskriftstjeneste eller et profesjonelt laboratorium som jeg, så trenger du virkelig bare en skjermkalibrator. Jeg bruker X-rites Eye One Display2 ($ 250) som gjør at jeg kan kalibrere mine RGB-enheter. Hvis du gjør din egen utskrift, foreslår jeg at du bruker X-rite's ColorMunki ($ 400) til å kalibrere skjermen og skriveren. Det finnes andre kalibreringssystemer (spektrofotometer) der ute fra ulike selskaper som Pantone, Datacolor og GretagMacbeth med et bredt utvalg av priser og alternativer, avhengig av dine behov.
Den neste tingen er etterbehandlingsmiljøet ditt. For best resultat bør rommet ditt være i overensstemmelse med ISO-standardene for digital fotografering og din spesielle utskriftsprosess. Dette er imidlertid ikke alltid mulig, da det betyr at rommet ditt må være av en viss farge og luminans. For resten av oss som ikke gjør det som mange printhouses trenger å gjøre, fungerer et rom med konsistent belysningssituasjon og nøytrale farger bra. Hvor lyse eller mørke et rom er og veggene på vegger påvirker evnen til å se fargen nøyaktig.
F.eks. Er fargedigeringsområdet mitt i kjelleren, hvor jeg har kontroll over belysningen, slik at jeg bedre kan treffe det søte stedet i disse pesky ISO-standardene. Imidlertid er veggene mine svakt gule og jeg er ikke i ferd med å flytte møbler, etc. for å male på nytt. Så, for å motvirke at jeg installerte noen dagslysbalanserte lys. Dette motbalanser de gule veggene noe, noe som nøytraliserer colorcast. Jeg har også mitt lys på avstand og vinkel som ikke påvirker skjermen min mye.
For å redusere min omgivelses påvirkning på skjermen min, bruker jeg en hette. Dette bidrar til å beskytte skinn som ikke bare påvirker farge, men hovedsakelig tetthet. Hetten er ikke virkelig nødvendig, men hver eneste liten bit hjelper når du prøver å trolig gjengi det du ser på skjermen.
Før du popper bildet ditt inn i Photoshop eller din favoritt bilderedigerer, husk uttrykket "søppel inn, søppel ut". Hvis bildet ditt er skit fra begynnelsen, vil ingen mengde etterbehandling, dyr utskrift eller bønner lagre det. Dette betyr også at hvis du gir lav kvalitet på data, papir, blekk og / eller utskrift på et hvilket som helst tidspunkt i prosessen, vil du degradere bildet ditt. Husk at når du behandler bildet, beveger du deg bort fra originalen - du kaster bort piksler. Så, gi deg det beste grunnlaget ved å ta et godt bilde og operere med så høy kvalitet som mulig gjennom hele prosessen.
Så, vi er nå klar til å gjøre vårt fantastiske fotografi klar til å bli utrolig trykt. Hvis du antar at du har kalibrert enhetene dine riktig og har ICC-profiler for skriveren / blekk / papir-kombinasjonen alt, er vi klare til å dra bildet i Photoshop og justere det slik at det passer pent inn i utvalget av utgangsenheten.
For det første, hvis du skyter i RAW-format, slipper du filen i RAW-behandlingsprogrammet ditt, og prøver å holde fargene og tettheten fra å gå utenfor histogrammet. Klipping av høydepunkter eller skyggedetaljer påvirker evnen til å fargelegge samt skrive ut med detaljer i ekstremer. Når du behandler din RAW-fil, må du ikke huske å pumpe opp kontrast, tetthet eller metning for høyt fordi vi vil være myk-proofing i Photoshop.
Når du er ferdig med å forhåndsbehandle bildet, eksporterer du det i Adobe RGB og 16-biters farge, TIFF.
Hvorfor?
Adobe RGB har en større størrelse enn sRGB, slik at du har mer plass til å spille. 16-biters farge gir deg mer dybde enn 8-biters. TIFF-filformatet er mer robust enn JPEG, spesielt for tøff bildehåndtering. Dette betyr mer plass, bedre farge og jevnere tonalitet.
Ulempen til TIFF er at filstørrelsen er mye større enn en JPEG på grunn av den lave komprimeringen av dataene. Så, hvis datamaskinen ikke klarer å håndtere det eller du vil spare litt diskplass, er JPEG nok. Dessuten tok du et godt bilde til å begynne med, rett?
Jeg pleide å gjøre mange 8-bits, AdobeRGB JPEGer og trodde at fargene var flotte. Og de er, men når det blir sammenlignet med 16-bit, blir det jevnere og bedre. 8-biters farge er perfekt egnet for digital visning, men for [høy kvalitet] utskrift, ikke så mye. Først ser et 16-biters bilde og 8-biters bilde det samme ut, men når du begynner å kaste bort piksler (redigering), kan 16-bits bildet tåle det dramatisk bedre.
Vi har åpnet vårt høykvalitetsbilde i Photoshop, og nå er vi klare til å optimalisere det for vår spesifikke utgang (web, utskrift, etc.). La oss sette opp arbeidsområdet for å få en bedre følelse av endringene som blir gjort. Ikke bare trenger vi å visuelt dømme bildet, men også å få tallene til å jobbe med, er nyttig.
I Photoshop, eller din favoritt bilderedigeringsprogramvare, åpner du "Info" -panelet (F8 i Photoshop). Informasjonspanelet viser en haug med viktig informasjon, derav navnet. Den viser markørens posisjon, dimensjoner av objekter og valg, samt fargeværdier. For denne opplæringen er fargevareinformasjonen den viktigste.
Et annet viktig stykke er å sette opp myk-proofing. I Photoshop, gå til "View> Proof Setup> Custom?" Et vindu vil dukke opp med noen få rullegardinmenyer. Velg din ICC-profil for utdataenheten, og i de andre menyene, velg alternativene som trengs for å skape mykosikkerheten på riktig måte. Med "utgangsenhet" mener jeg papir-blekk-skriverkombinasjonen du skal bruke. Hvis du bruker en profesjonell utskriftsservice, vil de gi deg fargeprofilene, samt gjengivelsesformål og visningsalternativer. Hvis du har laget din egen, følger du innbyggingene for det aktuelle oppsettet.
Til slutt, når du åpner bildet, må du sørge for at du jobber i 16-biters modus hvis du jobber med et 16-biters bilde. Vær oppmerksom på at noen alternativer i menyen "Filters" ikke er tilgjengelige i 16-biters modus. Du kan midlertidig bytte til 8-bit modus, men sørg for å gå tilbake til 16-bit når du prøver, lagrer eller eksporterer for utskrift.
Så, nå at vi har etablert vårt arbeidsområde og vårt (forhåndsbehandlede) bilde, er vi klare til å begynne å gjøre justeringene for å forberede den til utskrift.
Denne delen er litt enkel, men det er viktig fordi vi faktisk gjør nødvendige endringer for å få så mye brukbare data (farge, detalj og tetthet) ut til skriveren. Hvis du skriver ut av en utskriftsmetode av høy kvalitet, får du mye mer plass til å foreta justeringer. For lavkvalitetsutskrift, vil du være svært begrenset og ta det beste du kan få.
Siden ingen utskriftsmetode kan matche RGB-fargegruppen, må vi vite grensene for skriveren / utskriftsmetoden du målretter mot. Som en tommelfingerregel, gir skriveren din CYMK-verdier mellom 90% og 10%, nok til at de fleste skrivere kan preproduce farge godt. Husk at dot gevinst spiller en faktor for å gi farge, detalj og tetthet. Og siden prikk gevinst er en prosentandel, må du faktorere det i beregningene dine.
Viktig informasjon å vite er maksimal blekk per fargeplate, samt den totale bleken til skriveren, i prosent. Noen skrivere kan gjøre mer enn 100% på en hvilken som helst fargeplate. Den totale blekkutgangen kan imidlertid bli avskjæret ved 300%, noe som får ting til å bli klippet. Så målet er å komme så nær de grensene uten å gå over mens du er oppmerksom på prikkoppnåelse.
All denne informasjonen (RGB og CMYK-verdier) finner du i Info panelet og gir oss numerisk veiledning sammen med våre visuelle observasjoner. Vi bruker øynene våre til å gå i justeringene, så bruk tallene for å finjustere den.
Det jeg liker å gjøre er å åpne kurvjusteringslaget og angi høydepunktene og skyggegrensene der. Dette gjøres ved å sette mitt hvite punkt og mitt svarte punkt. Jeg går og finner det lyseste nøytrale området med litt detalj i det og finner den mørkeste nøytralen med detaljer også. Ved å bruke øyedrippingsverktøyet, skifter jeg - klikk på de to angitte områdene, slik at jeg nøyaktig kan returnere til dem for referanse. Du får se hvert punkts fargeinformasjon og X, Y-plassering som er registrert i Info-panelet.
I kurververktøyet kan du dra i høydepunktet til 247 og skyggepunktet til 7. Dette området er en god generell tommelfingerregel, fordi de fleste gode skrivere kan skrive ut detaljer innenfor dette området. Når det er gjort, vil du legge merke til at det har oppstått noe klipping og noe fargegjengivelse er fjernet. Endringen kan være liten, men du bør se noen endringer i RGB-verdiene du prøvde tidligere.
For å forhåndsvise hvordan utskriften vil se, trykk Ctrl + Y (Cmd + Y for Mac). Dette vil simulere utgangsenheten og gi deg en mykisikkerhet. Bildet ditt bør endres i utseende, vanligvis ved å fargelegge og tetthet. For å finne ut hvilke farger som er ute av gamut, slå på "Gamut Warning" med Ctrl + Shift + Y (Cmd + Shift + Y for Mac), og det vil markere hvilke farger som ligger utenfor utgangsenhetens spalte.
Denne informasjonen er veldig nyttig for å avgjøre om du må gjøre en fargeplate eller hvis du trenger å justere den aktuelle fargenes tetthet eller farge for å bringe den tilbake i gamut.
Juster farge, tetthet, metning og andre endringer for å prøve å passe inn i din myktettfelt, og bytte til forhåndsvisninger til du er så nær som mulig. Når alt er gjort, se på ditt hvite punkt og svarte punkt. Hvis RGB-verdiene ikke er like, er de ikke nøytrale, og eventuelle gjenværende fargestøtter vil bare intensiveres når de skrives ut. Bruk et eget kurver eller fargebalanseverktøy for å utjevne disse tallene så godt du kan.
De to siste tingene du vil gjøre, arbeider med å nærme seg de maksimale blekkdensitetene i produksjonen din, med tanke på dotforsterkning og sletting. For tettheter kan du justere metning, nivåer og / eller kurver for å redusere flatheten i bildet ditt. Mykisikker ofte når du gjør dette. Til slutt, bruk sletting etter du har endret størrelsen på bildet til den endelige utgangsstørrelsen. Å gjøre det på denne måten sikrer at skjæringen du ser på skjermen, er den skarpheten du får i utskriften.
Når du er fornøyd med arbeidet ditt, må du være sikker på at du er i 16-biters fargemodus, og forhåndsvisning av softproofing er slått av. Lagre en kopi av filen i et kvalitetsformat, for eksempel en TIFF. Du kan bruke denne TIFF som en hovedkopi hvorfra du kan utlede forskjellige størrelser, bare trenger å bruke riktig skarphet for hver størrelse.
Endelig er det på skriveren!
Forberedelse av bildene dine for utskrift kan være mye arbeid, men hvis du får så mye av bildet ditt i kameraet, kan noen av disse trinnene gjøres svært raskt eller kan til og med hoppes over. Noen ganger er det bare noen få minutter per bilde, andre ganger er det mye lengre. En god eksponering går langt i å gi deg mer kontroll og sparer mye tid. God forberedelse (kalibrering og profilering) sparer deg tid når du skriver ut. Lykke til med din neste utskriftsjobb!
Accentsconagua