Share
Når du tar bilder med en hotshoe-flash, er det noen vanlige spørsmål. Hvordan skal jeg justere innstillingene på min blits? Hvordan påvirker manuelle og TTL-modusene mine bilder? Hva er flash-synkronisering, og enda viktigere hva er synkronisering med første gardin og synkronisering med andre gardiner? Hvor skal jeg peke på min blits? Hva er flash zoom? Alle disse spørsmålene og mer vil bli besvart i denne opplæringen.
Når du bruker hotshoe-flashen i manuell modus, innstiller du i utgangspunktet strømmen til blitsen. De fleste flash-enheter lar deg bestemme om du skal bruke maksimal eller minimum strøm som kan leveres sammen med trinnene i mellom.
Som kamera stopper, blinker også stopp. Disse er referert til som flash-effekt, og måles i brøkdeler: я1 (eller full) "1/2" 1/4 "1/8" 1/16 "1/32" 1/64, etc. Praktisk kalt: Full kraft, halvkraft, kvartkraft, etc..
Flytte ett trinn langs denne skalaen (fra full kraft til halvkraft, eller fra halvkraft til kvartkraft) er en stoppforskjell. Den samme endringen i eksponering som justering av lukkerhastighet eller blenderåpning ett stopp.
Avhengig av din spesielle hotshoe-flashmodell eller -merke, kan det hende at halv eller enda tre-trinns strømforbruk er mulig, blant annet mellom lukkerhastighet og blenderjustering. På enkelte blinker kan strømmen settes direkte fra blitsen og er indikert på flash-LCD-skjermen.
Andre blinker (spesielt de små uten LCD-skjerm på baksiden), kan bare settes inn på kameraets meny, eller kontrolleres helt av sensorer i blitsen. Å få et blits som er kompatibelt med kameraet ditt, kan gjøre livet ditt lettere. Ikke bare er det ekstra bekvemmelighet, men du vil også nyte utvidet funksjonalitet.
Når du skifter blitsen, er det viktig å huske at du ikke faktisk endrer mengden lys som et blits utsender. Lyset brister en flash branner er konstant. Når du reduserer flash-effekten, endrer du faktisk bare varigheten av tiden som brister lyset blinker. Så øker blitsens kraftforhøyelser betyr at du får blitsen til å lyse bare litt lenger.
Et annet faktum er at mengden lys som et blits kan sprekke ved full kraft, er forskjellig fra en modell eller et merke til et annet, og rekkevidden av strøminnstillinger mellom full strøm og minimale strøm varierer også. For eksempel er Canon 580 EX kraftigere enn Canon 430 EX på full effekt, og den tilbyr en rekke strøminnstillinger som går fra full strøm helt ned til 1/128, mens Canon 430 EX bare kan gå så lavt som 1/64.
For Canon blinker, står E-TTL for "evaluering gjennom linsens" måling. Når du stiller blitsen til ETTL-modus, sender blitsen faktisk lys før den faktiske blitsen som brukes til å registrere eksponeringen. Dette første lyset er kjent som pre-flash. Det måler så mengden lys som returneres gjennom linsen, og sammenligner det med den opprinnelige mengden lys som sendes ut, med tanke på avstanden mellom kameraet og det fotograferte motivet. Basert på disse fakta beregner det da den kraften blitsen må settes på for å registrere en passende eksponering.
Følgende bilder viser to forskjellige flashinnstillinger: I det første bildet er blitsen satt til manuell modus ved 1/2 strøm. I det andre bildet er blitset satt til ETTL-modus, noe som betyr at kameraet vil sette blitsen automatisk i henhold til den innrammede scenen.
Husk at når blitsen er satt til manuell modus, er du den som er ansvarlig. Dette betyr at du setter blitsen, og den forblir den samme fra ett skudd til det neste, til du setter det på nytt på en annen måte. I TTL-modus fungerer kameraet med blitsenheten for å bestemme strømmen som trengs for en bestemt scene, og at strømmen endres fra ett skudd til et annet hvis det er nødvendig. Så hvis scenen endres, endrer avstanden til motivet eller de tilgjengelige lysforholdene endres, en blits i denne modusen vil oppdage den.
Flash synkronisering refererte opprinnelig til den raskere lukkerhastigheten som kameraet og blitsen kunne fungere på. Å få alt som er tidsbestemt, har akkurat vært ganske vanskelig.
Nå refererer flashsynkronisering vanligvis til når du blinker branner i forhold til eksponeringen. Dette er best demonstrert ved å forestille seg en lang eksponering, som 6 sekunder. Blitsen kan brenne rett etter at lukkerenes første gardin er helt åpen, eller det kan brennes like før lukkerenes andre gardin begynner å lukke. For synkronisering av første gardinblits vil lukkeren åpne og blitsen vil brenne. For synkronisering med andre gardiner blinker lukkeren din og blitsen venter til rett før det seks sekunders merke for brann.
Begge måtene tjener et bestemt formål og skaper en viss effekt i det endelige bildet.
Hvis motivet ditt og kameraet ditt ikke beveger seg, spiller det ingen rolle om blitsen din brenner i synkroniseringsmodus for første gardin eller synkroniseringsmodus for andre gardiner. Hvis det er bevegelse, vil blitslyset i første gardinsynkroniseringsmodus lyse opp motivet og fryse det når det første gardinet er helt åpent, og deretter lyser omgivelseslyset enhver bevegelse som oppstår under resten av eksponeringen.
Å ha flash-brann i synkroniseringsmodus med andre gardiner vil gi deg mulighet til å ta opp bevegelse til rett før det andre gardinet lukkes når en blits av blinklys tennes, og motivet fryser dem. Ditt bilde kan ha alle fortellingsspor bak motivet i det endelige bildet.
Hvis et emne beveger seg fra venstre til høyre, og du bruker første gardinsynkronisering, vil uskarphet vises til høyre for ditt frosne emne hvis du bruker en passende lukkerhastighet. Hvis du bruker andre gardinsynkronisering, vises uskarpheten til venstre for motivet. Hvis du har problemer med å bli uskarpt, senker du lukkerhastigheten din nede. Ikke vær redd for å forlenge lukkerhastigheten til 1/2 sekund eller mer.
Begge bildene nedenfor ble tatt med blitsen satt til 2. gardinsynkronisering:
Flash-zoom refererer til hvor bredt blitset ditt vil spre lyset. Noen flash-enheter har ikke et zoom-alternativ. I en automatisk blitszoommodus vil blitsen oppdage brennvidden på objektivet montert på kamerahuset, og justere lysspredningen blitsen utsender for å matche visningsvinkelen på objektivet.
For å gjøre det, endrer blitsen avstanden mellom selve blitsrøret (lyset) og diffusoren (plastfronten av blitsen). Hvis du bruker et zoomobjektiv, kan noen blinker justere denne avstanden når du zoomer inn eller ut for å matche den nye brennvidden. Hvis du bruker en primær linse, trenger blitsen selvsagt bare en justering.
Ulike flash-merker og modeller tilbyr varierende zoomområdedekning. For eksempel kan Canons 430 og 580-serien tilby et brukbart brennviddeområde på 24mm til 105mm når de brukes sammen med et kompatibelt EOS-objektiv på en full-frame (35mm) DSLR. Hvis du bruker et mindre DX-kamera (også kalt APS-C), er det anvendelige området dekket, 15 mm til 65 mm.
Du kan også stille inn blitsen til manuell zoommodus. På denne måten kan du diktere zoomsonen og sette blitsen spredt til den tilgjengelige zoominnstillingen nærmest linsens brennvidde. Du kan også bruke manuell blitszoom til kreative formål ved å sette blitszoom til en annen synsvinkel enn objektivet for å kontrollere lysets spredning. Dette lar deg zoome inn flashen din og belyser en bestemt del av scenen din.
Noen flashmodeller gir deg muligheten til å sprette lyset som er ødelagt av vegger, tak eller reflektorer for å myke lyset i stedet for å lyse opp motivet direkte. Disse blinkene har et vippende og / eller roterende hode som kan flyttes opp, ned, venstre, høyre og noen ganger helt rundt. Hvor langt din spesielle blits kan vippe og panorere, avhenger av den spesifikke modellen du har. For eksempel: Canons 580-seriefliser kan vippe fra -7ш (nedover) helt opp til 90ø oppover, mens deres 430-serie kan vippe opp til 90ø oppover.
Å ha et blunk med et hode som vipper og roterer, er veldig nyttig, slik at lysets utbrudd kan manipuleres på en måte som treffer motivet fra forskjellige retninger enn rett fra forsiden. Bouncing flash av vegger og tak kan gjøre scenen din mer naturlig ved å myke skygger. Vanligvis gir dette mer flatterende lys.
Hvis du er på et sted hvor takene er for høye for at lyset skal komme tilbake til motivet, kan du prøve å plassere hånden rett bak Speedlite for å kaste litt lys fremover. Noen blink kommer med innebygde hoppekort til dette formålet. Du kan også feste ditt eget DIY-studsekort til din flash med et gummibånd. Og selvfølgelig kan du også prøve å hoppe av blitsen din fra en nærliggende vegg.
Vanligvis vil du vise din blits på en slik måte at den treffer et sted på veggen eller taket som er omtrent halvparten av avstanden til motivet ditt. Hvis ryggen er svært nær en vegg, kan du prøve å peke på blitshodet opp mot hjørnet der veggen og taket møtes slik at det spretter tilbake på motivet. En annen måte å eksperimentere med, gjør at blitshodet helt til baksiden vender mot veggen rett bak deg, for å sprette lyset tilbake på motivet fra forsiden.
Det er mange flashmodeller og merker der ute. Noen kan tilby alle funksjonene og funksjonene vi har diskutert ovenfor, og noen kan ikke. Jo flere tilgjengelige funksjoner du har, desto enklere kan det være å kontrollere blitsen din, noe som gjør det mer praktisk å eksperimentere og bli kreativ. Selvfølgelig er dedikerte merkenavn blinker dyrt.
Store kameraprodusenter som Nikon og Canon har sin egen serie av flash-enheter som er best kompatible med kameraets kropper og gir et bredt spekter av funksjoner og fleksibilitet. Men prislappen kan oppfordre deg til å søke billigere tredjeparts flash-enheter som kan brukes med din spesielle kamerahus til lavere pris. Noen ganger har disse enhetene også stor funksjonalitet. Hvis du er usikker på å gjøre en stor investering, kan disse tredjepartsblinkene være en livredder.
!
Accentsconagua