Hvordan lage et lett og bærbart batteri for nattfotografering

I forrige artikkel skisserte jeg et grunnleggende oppsett for de fleste nattfotograferingssituasjoner og undersøkte utvalget av utstyr som er lett tilgjengelig for fotografer "av hyllen."

Men nattfotografering handler ikke bare om å utvikle et bestemt ferdighetssett og ha det riktige utstyret, da også et element av flaks er nødvendig. Emner som fyrverkeri, lyn og astrofotografi kan være vanskelig å fange på grunn av deres uforutsigbare natur og flyktige tilstedeværelse.

For å øke sjansene dine for å fotografere disse fagene, må du bruke en kombinasjon av spesialutstyr og spesifikke skytingsteknikker. Ved å følge disse retningslinjene kan du øke sjansene for å bli "heldig".

Bli heldig

Fange en meteor når den kommer inn i jordens atmosfære er vanskelig og krever litt flaks. For å få dette skuddet av en meteor streik tok jeg 300 individuelle rammer over en periode på ti timer.

Den beste måten å fotografere vanskelige emner, som en meteorregn, er å få lukkeren åpen så lenge som mulig. Du kan gjøre dette ved å bruke en enkelt langvarig eksponering, eller ved å ta en serie med kortvarig lukkerhastighet med flere rammer - min foretrukne teknikk.

For lengre varighet av lukkerhastigheten ved høye ISO-er, må du også bruke en form for støyreduksjon. Hvis du velger å gjøre dette i kamera, dobler du effektivt strømkravene dine.

Dette betyr at du må koble kameraet i svært lange perioder, og det er usannsynlig at kameraets standardbatteri vil gjøre karakteren, så det er nødvendig med en alternativ løsning.

Absolutt kraft

Digitalkameraer bruker likestrøm for å gi strømmen de trenger for å kjøre. De bruker interne DC-batterisystemer med spenninger som vanligvis er vurdert mellom 5 og 12 volt, eller konverterer 240 volt vekselstrøm (AC) strøm til likestrømmen som kameraet trenger.

Elektrisk kraft ... for noen nattfotografipakker trenger du mye av det! Evnen til å drive en rekke elektroniske enheter, så vel som kameraet ditt i feltet, er avgjørende - spesielt når du spiller inn i fjerntliggende områder.

Du kan strømme kameraet ditt i lengre perioder på flere måter: Bruk en strømforsyningsenhet (PSU) med vekselstrøm, bruk en vekselstrømforsyning med DC-batterier og en omformer, eller bruk en tilpasset DC-strømløsning. Alle har fordeler og ulemper.

Ved å bruke en vekselstrømforsyning med vekselstrøm kan du kjøre kameraet på ubestemt tid fra enten en strømkilde eller en generator, men dette begrenser plasseringener som er tilgjengelige for deg for å plassere kameraet.

Generatorer er tunge, støyende maskiner som krever drivstoff, og transporterer en rundt med deg på stedet er upraktisk hvis du trenger å flytte kameraposisjonen ofte. Nettstrøm har enda mer begrenset tilgjengelighet.

Å bruke en strømforsyning med 12 volt DC-batterier og en omformer er et bedre alternativ, og gir langt mer fleksibilitet når det gjelder plassering av kameraet ditt, da det er en mer bærbar løsning.

Dessverre mister du opptil 25% av DC-batteriernes tilgjengelige strøm på grunn av tre-trinns prosessen med å konvertere 12 volt likestrøm til 240 volt vekselstrøm og deretter tilbake til likspenningen som kreves for å koble kameraet.

Denne D7000 blir drevet av et 12 volt batteri. Det er koblet til en 150 Watt inverter som kjører en Nikon EH-5a vekselstrømforsyningsenhet.

Den beste løsningen som tilbys er et skreddersydd likestrømssystem, og dette er det jeg bruker for å koble kameraene mine i lengre perioder. Batteriene varer lenger ved å bruke denne metoden, da du omgår DC-AC-DC konverteringsprosessen. Det er også veldig bærbart - det beste fra begge verdener.

Jeg har bygd min egen all-weather-kraftpakker som bruker 12 volt batterier og en down-down spenningsregulator for å konvertere 12 volt som kommer fra batteriet til 9 volt min Nikon kameraer krever.

Dette systemet kan forsyne kameraet med all den kraften den trenger for å løpe kontinuerlig for ikke bare timer, men dager, avhengig av hvilket batteri jeg kobler til.

Inntil nylig har jeg brukt Lead Acid dyp syklus AGM gelceller vurdert til 10-15 amp timer for å koble kameraene mine. De er billige, trygge å transportere, og gir rikelig med strøm, men de har noen problemer du må være oppmerksom på.

Ved kontinuerlig utslipp av dem på nær 100% vil deres ytelse svekkes raskt. Selv de dype syklusversjonene som er utformet for å omgå dette problemet, vil etter hvert mislykkes hvis du alltid tømmer dem fullt ut.

De er også svært sakte å lade opp. Du kan bare levere ca. 10% av den nominelle amp-time strømmen under lading. Et 15 amp-timers batteri som mates 1,5 ampere, tar omtrent 10 timer å gå tilbake til full ladning etter at den er fullstendig utladet. Dette betyr at du må forlate det hele dagen for å bruke det igjen neste kveld.

Den andre ulempen er at fordi de inneholder bly, er de ganske tunge og ikke veldig bra for miljøet. Jo høyere amp-timers vurdering, jo lengre batteriet varer, men jo tyngre blir det. Dette begrenser deres portabilitet, og jeg er sikker på at du ikke vil bære rundt et 20kg batteri med deg uansett hvor du går.

Nylig har jeg eksperimentert med dyp-syltet Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) alternativer, og så langt jobber de veldig bra og lever nær full kraft til helt utladet.

De tolererer også å være helt utladet mye bedre, og kan belastes langt raskere enn blybatterier. De er også mye lettere, miljøvennlige og svært trygge å bruke, i motsetning til enkelte litiumbatterier, som er brannfare eller kan eksplodere.

LiFePO4 batterier er mye dyrere å kjøpe i utgangspunktet, men over tid bør de trene ut billigere, da de kan belastes og utslippes langt oftere enn blysyrealternativer.

En rekke 12 volts batteriløsninger finnes ... Bly-syre gelcelle, litiumion og LiFePO4 er bare noen av de forskjellige typer batterier som er tilgjengelige som kan drive alle slags elektroniske enheter.

Ansvarsfraskrivelse: Denne neste delen vil innebære noen elektroniske ferdigheter som lodding. Hvis du ikke er sikker på å gjøre dette selv, må du kanskje ha en tekniker som gjør det for deg, da det er fare for å skade kameraet ditt. Hvis du reverserer polariteten til strømmen som går inn i kameraet eller forsyner den med for mye strøm, kan du skade det uten reparasjon. Du har blitt advart.

Etter at du har bestemt deg for et batterisystem, må du konvertere 12 volt som kommer fra batteriet for å matche spenningen som kreves for å koble kameraet ditt, og det er flere måter å gjøre dette på.

En måte er å skille ut et gammelt kamerabatteri som ikke lenger fungerer, eller bruk et billig ettermarkedsbatteri som er tilgjengelig for din spesielle kameramodell. Du lodde deretter et par ledninger fra utgangen fra en likspenningsregulator til de positive og negative klemmene på batteriet.

I hovedsak bruker du det gamle batteriet som et skall og kobler det nye batteriet til sine terminaler for å gi strøm. Du må gjøre noen undersøkelser for å finne batterispenningen som kreves av kameraet og hvilke pinner på batteriet er de positive og negative terminalene som leverer likestrøm.

Du kan også trenge å fjerne de gamle battericeller og omgå all elektronikk inne i batteriet, da det ofte er et trykt kretskort tilstede. Denne PCB-en brukes til å overvåke lading og andre batterifunksjoner, men er ikke lenger nødvendig.

Også noen kameraprodusenter og tredjepartsforsyningsadaptere, som lar deg gjøre det samme uten å måtte oppstyr med et gammelt batteri. Hvis du finner en adapter for kameraet ditt fra en anerkjent kilde, er dette veien å gå.

Når du setter inn dette dummy-batteriet i kameraet, kan ledningene som går fra det, forhindre at batteridøren på kameraet blir lukket, og det gjør det mer utsatt for vannskader.

Det betyr også at hvis det eksterne 12 Volt-batteriet utlades fullt ut under fotografering, kan kameraet ikke slå seg av riktig, og du kan miste noen data på opptaksmediet.

Gjør et likestrømssystem

Et bedre alternativ innebærer å kutte kabelen fra en vekselstrømforsyning og koble en likspenningsregulator til denne kabelen for å gi den nødvendige strømmen fra et 12 volt likebatteri til kameraet.

Jeg kjøpte en billig ettermarked strømforsyningsenhet fra en kinesisk produsent i stedet for den dyrere Nikon laget EH-5a strømforsyningsenhet. Den eneste delen du vil bruke er utgangskabel, som må kuttes fra PSU. Du kobler deretter dette til utgangen fra en likspenningsregulator.DC spenningsregulatorer (innsett) som den som er vist ovenfor, kan kjøpes svært billig via eBay eller elektroniske salgssteder. Jeg har min innkapslet i et plasthus for å beskytte det mot vann og støv og kabelbinding for å forhindre at ledningene blir trukket løs.

Når du har kuttet strømadapterkabelen fra PSU, må den kobles til utgangsklemmene til spenningsregulatoren. Jeg har loddet AC-adapterkabelen på ledninger som deretter kobles til med skruer på spenningsregulatoren.

Du kobler deretter spenningsregulatorens inngangsterminaler til et eksternt 12 volt batteri, slik at du har riktig polaritet. Jeg har lagt til en 10 Amp smeltet mannlig sigarettlighterpluggtilkobling til denne kabelen, slik at jeg enkelt kan bytte batterier.

Alle mine batterier bruker en kvinnelig sigarettennerkontakt for å koble til enhetene mine. Dette betyr at jeg kan strømme kameraene mine ved hjelp av en rekke forskjellige batterityper.

Ved å skru spenningsjusteringsskruen på spenningsregulatoren og overvåke utgangen, kan du matche spenningen som kreves av kameraet.

Etter at du har koblet til et 12 Volt batteri, må strømmen fra spenningsregulatoren justeres for å matche spenningen som kreves av kameraet. Når det gjelder Nikon-kameraer, må det være det samme som utgangen fra en AC-PSU, som er 9 volt.

Basen på Nikon AC PSU har all den informasjonen du trenger ... utgangsspenningen er oppført som 9 volt ved 4,5 Amps. Pinout-tilordningsdiagrammet for vekselstrømkabelen vises også, med justeringshakkene vist nederst.

Du justerer utgangsspenningen som kommer fra DC spenningsregulatoren ved å dreie spenningsjusteringsskruen og overvåke denne spenningen med en multimeter til den samsvarer med ønsket utgang.

Du må koble multimeterens probes til AC-utgangskabelens pins med riktig polaritet, som vist på PSUs pinout-tilordningsdiagram.

Sett probene fra et multimeter inn i tappene fra utgangskabel og måler spenningen som kommer fra likespenningsregulatoren. Den bør samsvare med polariteten og normal utgangsspenning fra strømforsyningen. I dette tilfellet leser multimeter 9,22 volt med riktig polaritet ... nær nok til de 9 volt som kreves av kameraene mine.

Når du har satt riktig spenning og kontrollert polaritet, er denne kabelen klar til å koble til kameraet for å gi strøm.

Hvis du ikke eier et Nikon-kamera, må du endre utformingen av dette likestrømssystemet for å dekke dine egne behov i henhold til kameraet du har.

Du må kilde en passende AC-kabel fra en PSU som passer til din merke og modell av kameraet, og loddet det til DC spenningsregulatoren med riktig spenning og polaritet.

En fordel med dette systemet er at når det brukes med visse kameraer, dersom det eksterne batteriet blir uttømt, skifter det automatisk til det interne batteriet. Dette betyr at kameraet slås av riktig, lagrer kamerainnstillingene og lar alle innspilte medier bli intakt.

Nyere Nikon-kameraer som D7000 (til venstre) bruker en EP-5-batteriadapterkabel koblet til strømforsyningen. D700 kameraet til høyre har en dedikert AC-inngangsterminal, noe som betyr at du også kan legge et vanlig Nikon EN-EL3e-batteri i kameraet. 

Har du beskyttelse?

Når du har fullført ditt modifiserte DC-system, bør du kjøpe et værbestandig hus for å beskytte det mot elementene. Du må kjøpe en stor nok til å huse batteriet, DC spenningsregulatoren og alle kablene.

Ved å plassere alle de forskjellige komponentene i en tørrboks, kan du legge den uovervåket over natten uten å bekymre deg for regn eller støv som ødelegger den delikate elektronikken på innsiden. Det viste 12 Volt LiFePo4 batteriet har en kabel med en kvinnelig sigarettennerkontakt lagt til. Dette gjør at den tilpassede DC-strømkabelen kan kobles direkte til den.

Det er verdt å vurdere en form for beskyttelse for kameraet også. Å ha kabler fra en strømforsyning eller et DC-dummy-batteri som er eksponert, gjør det sårbart for skade fra elementene.

Den enkleste måten å gjøre dette på er å bruke en dusjhett - de er billige, lett tilgjengelige, kommer i forskjellige størrelser, og gjør en fantastisk jobb med å beskytte kameraet mot støv og vann.

Du bør også koble stativet til bakken slik at vinden eller et forbipasserende dyr ikke banker over stativet. Du kan se metoden min for tettinging stativ i den forrige artikkelen jeg skrev.

Ut i feltet

Mange nattfotograferingsfag finnes på fjerne steder, og å komme seg til dem kan være en utfordring. Å ha en pålitelig bil og evnen til å drive alt i feltet er et viktig hensyn når du kjører digitale kameraer i disse områdene.

Det er ikke bare kameraene dine som krever strøm, men også det eksterne utstyret du trenger for en komplett digital fotografisk arbeidsflyt. Batterier må bli jevnlig ladet, digitale data må styres og arkiveres, og kommunikasjon og annet elektronisk utstyr krever at strømmen skal fungere.

Jeg har brukt mye tid på å forberede kjøretøyet mitt for å filme på disse stedene. Den har blitt utstyrt med et C-Tek D250s doble batteriladningssystem som gjør det mulig å lade opp et dyp sylindrettsyrebatteri for batteriet når generatoren kjører, eller ved et 120 Watt solpanel når kjøretøyet er stasjonært.

Servicebatteriet har en 600 Watt-omformer koblet til den, som konverterer DC-strømmen fra dette batteriet til den vekselstrøm som kreves av elektronikken jeg trenger å løpe ut i feltet. Jeg har også to 150 Watt omformere som kjører fra sigarettenner tilkoblinger i kjøretøyet, og gir meg totalt 900 watt strøm for å lade batterier og kjøre elektriske enheter.

Omformere konverterer likestrøm fra et batteri til den vekselstrøm som kreves av elektroniske enheter.

Servicebatteriet har en kvinnelig sigarettenner-tilkobling som er permanent festet til den, som kan kjøre drevne enheter som bærbare datamaskiner. Jeg bruker en likestrømforsyning for bærbare datamaskiner, da de er mer energieffektive, og ingen av omformerne jeg har er de dyrere rene sinusbølgeversjonene som mange bærbare vekselstrømforsyninger krever.

Bruk av en DC-strømforsyning er en mer energieffektiv metode for å drive en bærbar datamaskin fra 12 volt batterier, da den omgår DC-AC-DC-konverteringsprosessen med tre trinn..

Jeg har bygget to dedikerte batteriladestasjoner, en for kamerabatteriene og den andre til å lade opp blysyre- og litiumbatteriene. Dette gjør det mulig for meg å opprettholde lading i disse batteriene når jeg kjører eller når jeg ligger på et sted i flere dager, og bidrar til å holde alt ryddig og organisert.

Denne skreddersydde ladestasjonen / DC Power Box har to ladere med 1,6 ampere (Ah) blybatterier og to 20Ah blyacid geler som er plassert i et gammelt Panasonic videokamera bæreveske. Disse er to-trinns batteriladere og kan brukes på både mine blytsyrebatterier og Litium Iron Phosphate-batteriene jeg bruker til å koble kameraene mine. Denne ladestasjonen har tre Panasonic-batteriladere for litiumionbatterier som brukes til å koble til Lumix-kameraene, og jeg har også et lignende oppsett for min Nikon-batteriladere. Ved å sikre laderne på plass med kabelbånd, kan de lett fjernes hvis det er nødvendig. Disse plastkoffertene kan også stables, slik at du kan plassere dem på toppen av hverandre.

Sikkerhet er et annet viktig hensyn på fjerntliggende steder. Når du reiser i disse områdene, bør du alltid ta mye mat og vann med deg, og vurdere å ansette eller kjøpe en satellittelefon eller en EPIRB (Nødposisjon Indikerende Radio Beacon) i nødstilfeller. Bedre å være trygg enn beklager.

Neste artikkel er min siste på fotografisk utstyr, hvor jeg vil skissere noen anbefalte oppsett for nattfotografering. Etter det vil jeg gå videre til en serie artikler om skytingsteknikker, den første om observasjon, pre-visualisering og komposisjon for nattfotografering.