Share
Øyet ditt har et større dynamisk område enn noen forbruker kamera. Når du ser på nesten hvilken som helst scene, kan du lage store mengder både høydepunkt og skyggedetaljer. Dessverre kan kameraer ikke. Hvis det er mye kontrast i en scene, vil de kun kunne utsette skyggene riktig eller høydepunktene. Skriv inn høyt dynamisk rekkevidde (HDR) fotografering. Høyt dynamisk områdefotografering er en av de vanligste formene for beregningsfotografering.
I HDR-fotografering blir flere bilder eller plater av en enkelt scene skutt, hver med en annen eksponeringsverdi. For å endre eksponeringsverdiene, brukes ulike lukkerhastigheter for hver ramme. Det tas minst tre skudd: en eksponering for skyggene, en for midttonene og en for høydepunktene; Det er ikke uvanlig for fem eller til og med syv skudd som skal brukes, hver eksponert for forskjellige elementer i scenen.
Når alle nødvendige bilder er tatt, blir de kombinert med dataprogramvare i et enkelt sluttbilde. Mens hver ramme har et begrenset dynamisk område ved å kombinere elementer fra hver plate, kan det dynamiske området for det endelige bildet utvides for å beholde detaljer i både ekstreme skygger og høydepunkter av scenen.
Lang eksponering HDR er den samme som vanlig HDR fotografering, bortsett fra at lengre eksponeringstid brukes. Lang eksponering HDR skaper et veldig spesielt utseende. Noen emner, som vann eller skyer, drar nytte av en lengre eksponeringstid som forvirrer bevegelsen, mens andre, som natthimmelen, krever lange lukkerhastigheter for å være riktig utsatt.
I denne opplæringen ser jeg på hvordan du lager LE HDR-bilder.
Ikke alle situasjoner er passende for et LE HDR-skudd. Med mindre det er en kreativ eller teknisk grunn til å bruke en lang lukkerhastighet, er kortere lukkerhastigheter generelt bedre: det er mindre risiko for motivløsningsfarging, uskarphet med kamerabevegelser eller lang eksponeringsstøy innført.
LE HDR-bilder er nesten alltid landskap, bybilder eller arkitekturbilder. Det er når du lager slike bilder som scener med statiske emner og et stort dynamisk område er mest opptatt.
Et LE HDR-bilde jeg skutt for denne opplæringen. Himmelen, havet og forgrunnen består i stor grad av forskjellige rammer.Selv når det er bevegelige emner i slike bilder, som en vann, sky og bil-innføring av bevegelsesskarphet, er det en behagelig kreativ effekt i stedet for å bryte ned. Seascapes ser mye bedre ut når de skyves på 60 sekunder i stedet for 1 / 60th av et sekund. I stedet for å ha harde kanter, blander bølgene seg inn i et rolig, mykt hav.
Tilsvarende vil det ekstra dynamiske området fra HDR-prosessen ikke være nødvendig, med mindre det er forskjellig skygge og markere områder i bildet. En av de mest nyttige tider for å bruke LE HDR er når du skyter om natten. Du kan eksponere for både måneskinnet forgrunnen og stjernene i natthimmelen.
Med det sagt, liker jeg å skyte brakede eksponeringer når jeg gjør lang eksponering fotografering uansett. Selv om jeg ikke bruker de ekstra rammene, er det et nyttig fall tilbake å ha.
LE HDR har de samme grunnleggende krav som vanlig fotografering med lang eksponering: I det minste trenger du et kamera som har pæremodus, et stabilt stativ og et intervallmåler. Hvis du kan ta med en vekt for å forankre stativet, jo bedre.
Hvis du skyter i løpet av dagen, kan du også trenge et nøytralt tetthetsfilter for å få lang nok lukkerhastighet.
Min oppsett for å skape et LE HDR-bilde.I stedet for et intervallmåler foretrekker jeg å bruke en Triggertrap mobil dongle som jeg har skrevet om før. Med det kan jeg kontrollere kameraet mitt fra iPhone eller iPad. Den har til og med en bestemt LE HDR-modus som gjør alt kamerakontrollen for deg.
For å skyte et LE HDR-bilde, gå ut på et passende sted, og start med å sikre kameraet ditt på stativet. Sett kameraet ditt i manuell og sett ISO til kameraets laveste innfødte innstilling. For de fleste DSLR er det 100 ISO.
Deretter rammer du bildet ditt. Vær særlig oppmerksom på gjenstander som beveger seg i scenen. Hvordan vil deres bevegelse se ut når det er uskarpt i løpet av en minutt lang eksponering? Hvis det ikke ser bra ut, som folk som går i avstand, kan det lett fjernes i posten? Hvis det ikke kommer til å trene, må du komprimere bildet for å eliminere problemet.
En av rammene som brukes i HDR bildet ovenfor. Det ble skutt på f / 16, ISO 100 i 20 sekunder. På dette tidspunktet bør du også bestemme hvilken ballpark lukkerhastighet du leter etter. Er det 30 sekunder nok til å få den kreative effekten du leter etter, eller trenger du eksponeringer som er fem eller seks minutter lange? Det er ikke nødvendig å bosette seg på et eksakt tall ennå, men å ha en grov ide er viktig for å sette alt opp igjen.
Når du har bestemt deg for din innramming og ballpark lukkerhastighet, må du vurdere hvilken dybdeskarphet og skarphet du trenger. For de fleste LE HDR-er vil du ha alt fra noen få meter til uendelig for å være skarp. Mens du kan stoppe linsen din til den minste blenderåpningen, som gir størst dybdeskarphet og langsomt lukkerhastighet, vil det ikke gi de skarpeste bildene. Hvert LE HDR-bilde krever balansering av disse tre faktorene.
Den beste løsningen er å velge den skarpest mulige blenderåpningen som oppfyller kravene til dybdeskarpheten, som jeg har dekket hvordan jeg skal gjøre - og bruk et nøytralt tetthetsfilter hvis lukkerhastigheten din fortsatt er for rask. I de fleste situasjoner vil du imidlertid oppdage at den optimale blenderåpningen er mellom f / 11 og f / 16, som gir relativt lave lukkerhastigheter. Hvis, med den skarpeste blenderåpningen og et nøytralt tetthetsfilter, er lukkerhastigheten fortsatt ikke sakte nok, må du ofre litt skarphet og stoppe linsen din mer.
En av rammene som brukes i HDR bildet ovenfor. Det ble skutt på f / 16, ISO 100 i 40 sekunder. Sett linsen til manuell fokus, og fokus deretter enten en tredjedel av veien inn i scenen, eller på avstanden som dybdeskarphetene krever.
Med alt annet bestemt, kan du begynne å utarbeide en nøyaktig lukkerhastighet for basisplaten. Hvert annet skudd vil bli beregnet ut fra dette. Baseplaten skal korrekt utsette sceneens midtoner; Det er greit å miste skygger eller høydepunkter som andre plater vil fange dem.
Den enkleste måten er å bruke kameraets innebygde meter for å finne en startlukkerhastighet. Ta en testramme og inspekter histogrammet. Hvis midttonene er riktig utsatt, bruk den som din baseplate; ellers juster lukkerhastigheten for å øke eller redusere eksponeringen etter behov.
En av rammene som brukes i HDR bildet ovenfor. Det ble skutt på f / 16, ISO 100 i 80 sekunder.Hvis du skyter ekstremt lange eksponeringer (oppover i noen minutter), er en måte å øke hastigheten på testbildene på, å sveve ISO-veien opp. Finn en lukkerhastighet som fungerer på høy ISO og gjør deretter litt grunnleggende matematikk for å finne ut hva tilsvarende lukkerhastighet er for den lavere ISO.
Det siste du må gjøre før du tar bilder, er å beregne lukkerhastighetene for de andre platene. De vanligste HDR-innstillingene er å ta to ekstra rammer, en stopp overeksponert fra basisplaten og ett et trinn undereksponert fra basisplaten. For å finne de nødvendige lukkerhastighetene, doble grunnlukkerhastigheten og divisjon den med to henholdsvis.
Hvis du bruker Triggertrap, er det ikke nødvendig å gjøre de ekstra beregningene. Du kan bare angi grunnlukkerhastigheten og trinnene du vil ha mellom hver eksponering.
Til slutt er det på tide å skyte. De fleste kameraer tillater ikke at du velger lukkerhastigheter over 30 sekunder, så du må bruke et intervallmåler. Sett kameraet i lampemodus og bruk intervallmåleren for å få hvert ønsket skudd.
For Triggertrap, koble den til kameraet ditt, skriv inn de ønskede innstillingene og trykk på den røde knappen.
Mens kameraet skyter, gå bort. Ikke gå i nærheten av det. Det siste du vil gjøre er å flytte kameraet når det tar lange eksponeringsbilder.
Når du har skutt alt du trenger, er det på tide å kombinere alle platene i en enkelt ramme. Det finnes utallige applikasjoner, inkludert både Adobe Photoshop og Adobe Photoshop Lightroom, som du kan bruke til å flette platene. Andrew Childress har nylig sett på hvordan man gjør det i Lightroom. Bruk det du er komfortabel med.
Mens de automatiserte prosessene i programvare som Photoshop får deg litt av veien til et endelig bilde, er det viktig å utføre ytterligere etterbehandling - eller i det minste vurdere det. Jeg liker å bruke Photoshops automatisering som en base og deretter justere hva det er gjort. Derfra skal jeg utføre teknikker som dodging og burning, og farge toning for å få det endelige LE HDR bildet.
Skyting av et LE HDR-bilde kombinerer verktøy og teknikker for både lang eksponeringsfotografering og HDR-fotografering. Den viktigste delen av å lage et LE HDR-bilde er å velge et passende emne. Landskap, sjølandskap og bybilder er perfekte, mens portretter vanligvis ikke fungerer.
Hvis du har et flott fag, er den tekniske delen lett nok. Selv om det er noen ekstra ting du må tenke på, er prosessen med å lage et bilde fortsatt mye det samme. Følg trinnene jeg skisserte over, og alt vil fungere. Bare vær sikker på at du ikke banker stativet!
Accentsconagua