Share
En av de viktigste skrittene du må foreta når du først får et digitalkamera, er å tilbringe litt tid på å sette opp det og tilpasse det etter dine egne individuelle behov. For nattfotografering er det ikke annerledes.
Kameraet må finjusteres for å maksimere sjansene for suksess, og i denne artikkelen gir jeg noen oppsettalternativer som er spesielt rettet mot å hjelpe nattfotografer til å oppfylle sitt potensiale.
Bevæpnet med den kunnskapen kan du hoppe rett inn i å tilpasse noen av de mange innstillingene du finner på kameraet ditt. Dette sparer tid, minimerer sjansen for å gjøre en feil, og hjelper deg med å effektivisere arbeidsflyten din.
Hvis du tidligere har eid et digitalkamera, bør du være kjent med grensesnittet og menysystemene som brukes til å kontrollere disse marvelene av moderne teknologi.
Hvis ikke, bør du tilbringe litt tid på å lese gjennom håndboken din for å gjøre deg kjent med noen av jargongene, konvensjonene og konseptene som brukes når du navigerer kameraets grafiske brukergrensesnitt og maskinvarekontroller.
Menysystemet på en moderne digital speilreflekskamera kan være ganske skremmende, med forskjellige muligheter for alle mulige parametere. Ikke bekymre deg, siden du sannsynligvis aldri vil bruke 90% av disse alternativene, og de fleste bør etterlates i standardinnstillinger uansett.
Å holde ting enkelt bør være din mantra!
Det første trinnet med å sette opp et digitalkamera når du slår på det, er å angi riktig dato, klokkeslett og sted. Denne informasjonen, sammen med mange andre kameraparametere, er innebygd i EXIF-metadataene til digitale kamerafiler.
Det er derfor svært viktig å sikre at denne informasjonen er korrekt og riktig angitt for å kunne håndtere alle fotografiene i arkivet ditt. Etter at bildene dine er overført fra kameraet til et datasystem, kan disse metadataene hjelpe deg med å navngi bildene dine.
Jeg inkluderer kameramodell, dato og original filtype i filnavngivningsattributtene mine. Fordi jeg legger året først, måned andre og tredje dag, vil alle filene vises i kronologisk rekkefølge.
Bare ved å se på et filnavn kan jeg raskt fortelle hvilket kamera bildet ble tatt med, da det ble tatt, og den opprinnelige filtypen bildet ble skutt inn i.Jeg har også en opphavsrettsbeskjed sammen med mitt navn og e-postadresse i EXIF-dataene på bildene mine. Dette sikrer at navn og kontaktinformasjon er tilgjengelig for alle som måtte ønske å kjøpe eller bruke et av bildene dine og tydelig identifiserer at filen tilhører deg.
Her kan du se et eksempel på noe av informasjonen som er lagret i digitale kamerafiler. Dette inkluderer eksponeringsinformasjon, målemodus, bruk av objektiv og annen nyttig data.Du bør alltid formatere kameraets minnekort før du tar bilder, og jeg gjør dette hver gang jeg starter en ny skyte. Sørg for å gjøre dette i kameraet ditt i stedet for på en datamaskin, nettbrett eller annen enhet, da dette vil sikre dataintegritet og bidra til å forhindre eventuelle feil når du lagrer bilder på kortet. Forsiktig i dette trinnet er nødvendig! Pass på at du har arkivert bilder eller digitale filer som kanskje allerede er til stede på kortet, som formatering vil slette alle tidligere lagrede data, noe som kan gå tapt for alltid.
Når du har fullført disse første trinnene, er det på tide å sette opp kameraet for å ta bilder.
Du må ta noen avgjørelser om hvordan du ønsker å gjøre dette basert på overveielser som emnetype, postproduksjonsflyt og andre spesifikke kriterier som du kanskje anser viktige. For nattfotograferingsfag anser jeg følgende for å være de mest brukte og viktige innstillingene for å ta kontroll over.
Eksponeringsmenyen eller modusvelgeren på kameraet lar deg kontrollere eksponeringsinnstillinger. Eksponeringsmodusene er generelt betegnet med bokstavene M, A, S og P, som står for Manuell, Blenderprioritet, Lukkerprioritet og Programmodus.
Eksponeringsmodusvelgeren på en Nikon D7100 viser tydelig M, A, S og P eksponeringsmodus.Du kontrollerer eksponeringen på en av tre måter: Ved å justere blenderåpningen på objektivet, endre lukkerhastigheten eller angi en ISO-verdi i kameraet.
Etter å ha tidligere brukt fullt manuelle filmkameraer behandler jeg min digitale speilreflekskamera på samme måte og bruker vanligvis manuell eksponeringsmodus for å kontrollere hvor mye lys som kommer inn i kameraet. Manuell eksponeringsmodus gir deg full kontroll over alle tre eksponeringsparametrene.
Av og til vil jeg også bruke blenderprioritet for bestemte nattfotograferingsscenarier. Dette betyr at du har satt objektivet til en bestemt blenderinnstilling, for eksempel f8, og kameraet justerer lukkerhastigheten for å gi riktig eksponering.
Lukkerprioritet og programmodus passer egentlig ikke til denne bestemte fotograferingsstilen, så jeg bruker sjelden noen gang dem.
Jeg vil gå nærmere i detalj om manuelt å kontrollere en digital speilreflekskamera i en fremtidig leksjon, da jeg føler at dette er den beste måten å sette opp et kamera for nattfotografi.
På grunn av den blanding av lyskilder som finnes i mange nattfotografi, er det best å skyte rå. Dette har flere fordeler ...
Shooting raw gir deg ultimate kontroll over utseendet på bildene dine. Når det kommer tid til å legge inn prosessene dine, lar råfiler for store endringer i hvitbalanse og fargeinnstillinger.
Hvis du skyter med jpeg eller tiff-format, er farge egentlig «baket i» til filen, og disse filformatene er langt mindre fleksible når det gjelder behandling av farge.
Råfiler har også mer dynamisk rekkevidde enn jpeg-filer, og bruker opptil 16 biter data for hver av de røde, grønne og blå fargekanaler. Denne høye bitdybden gjør det mulig for kameraet å fange bilder bedre i situasjoner med meget kontrast, hvor forskjellen mellom skygger og høydepunkter er ekstrem.
Jpeg-filer bruker bare åtte bits data for hver av de røde, grønne og blå fargekanaler, som tilsvarer omtrent sytten millioner forskjellige farger. Det kan virke som mye, men selv med dette antall tilgjengelige farger kan du fortsatt få banding og andre gjenstander som påvirker bildekvaliteten negativt.
Jpeg-bilder har fordelen av en mindre filstørrelse. Dette gjør at du kan lagre flere bilder på minnekortet, men de gjør dette ved å bruke "lossy" -komprimering for å redusere filstørrelser. Dette medfører en pris for bildekvalitet, da kompresjonsartefakter kan være synlige ved nærmere inspeksjon.
Hvis du ønsker å skyte jpeg, foreslår jeg at du legger den på høyeste kvalitet, slik at du minimerer synlige kompresjonsartefakter i bildene dine.
Råfiler, derimot, kan skuttes ukomprimert, noe som betyr filstørrelser, spesielt for bilder som er større enn 24 megapiksler, kan være enorme.
De kan også bruke en komprimeringsalgoritme, noe som gjør filstørrelsen mindre, men dette kan være en "visuelt lossless" form for komprimering, noe som betyr at du ikke vil se noen synlige gjenstander i fangne bilder. Dette er alternativet jeg velger å skyte med.
Jeg bruker s-RGB-fargeplass, som er standardalternativet. Adobe RGB har teoretisk en større størrelse (rekkevidde av farger), men er mer komplisert å jobbe med. Bare hold deg til s-RGB-fargeplass, og du vil ikke gå galt.
Kameraets innebygde eksponeringsmåler vil trolig ha noen forskjellige innstillinger for å takle forskjellige typer belysning. Multisone, sentervektet og spotmåling er de vanligste.
Jeg bruker vanligvis måling av flere soner, da det er mer nøyaktig for de fleste fotografiske situasjoner du sannsynligvis vil møte på nattfotograferingsutflukter.
Hvis du skyter rått, er hvitbalanseinnstillingen ikke et problem, siden de rå sensordataene gir omfattende manipulasjon av fargebalanse i programvare etter at bildet er tatt.
For bybilder skyter jeg vanligvis rå med en wolfram- eller neonbalanseinnstilling. Hvis du er usikker på hvordan du skyter en scene, kan du alltid bruke en automatisk hvitbalanseinnstilling og finjustere farge i etterbehandling etter smak.
Hvis du bestemmer deg for å skyte jpeg eller tiff, må du nøyaktig sette hvitbalanse når du tar bildet. Derfor anbefaler jeg ikke å skyte med disse filtyper, fordi det ofte er en blanding av forskjellige lyskilder i nattfotografering, noe som kan gjøre innstillingen hvitbalanse en utfordring.
Denne innstillingen er avhengig av om du bruker manuell fokus eller autofokuslinser. Hvis du bruker autofokuslinser, er det best å bruke enkel autofokusmodus i stedet for en kontinuerlig autofokusmodus.
Kontinuerlig autofokusmodus opprettholder konstant fokus, noe som er mer nyttig med motiver som beveger seg raskt som de som finnes i motorsport. Det tømmer også batteriet raskere og kan kontinuerlig forsøke å fokusere i de lave lysforholdene som er felles for nattfotografering.
Når autofokussystemet har låst fokus på motivet, bør du bytte til manuell fokusmodus slik at objektivet ikke fortsetter å jakte eller forsøke å justere fokus igjen når du trykker på utløserknappen.
MF-AF-bryteren på en Nikon D700 er satt til kontinuerlig autofokusmodus - som du sannsynligvis ikke vil bruke til nattfotografering!Mine Nikon-kameraer lar deg sette autofokus aktivering til en annen knapp enn lukkerknappen. Dette er veldig praktisk, da det betyr at etter at du har fått fokus, behøver du ikke bytte til manuell fokusmodus, da systemet ikke forsøker å refokusere når du trykker utløserknappen.
Med manuelle fokuslinser har du ikke annet valg enn å sette kameraet til manuell fokusmodus.
I mange nattfotograferingssituasjoner som vidvinkelfotografering av bybilder, setter jeg linsen til uendelig fokus og la den være der. Hvis det ikke er noen emner nær kameraet, bør det være nok dybdeskarphet for å ha alt innenfor rammen i fokus.
Hvis du har motiver nær kameraet og ønsker å maksimere dybdeskarpheten for den valgte blenderåpningen, kan du bruke de hyperfokale merkene som finnes på mange manuelle fokuslinser.
Se min manuelle fokus vs. autofokuslinserartikkel for mer informasjon om dette emnet.
Hvis du bruker manuelle fokuslinser som ikke har dataplate i dem, er det en god ide å programmere brennvidde og maksimal blenderåpning i kameraet hvis dette alternativet er tilgjengelig for deg.
Mine Nikon-kameraer har denne egenskapen, og jeg kan programmere opptil ti forskjellige ikke-CPU-objektiver i kameraet mitt på denne måten. Jeg har tilordnet en av de tilpassbare funksjonsknappene på kamerahuset mitt for raskt å endre denne informasjonen via en kommandopalter når jeg bytter linser.
Når du manuelt legger til linseinformasjon i kameraet, registreres brennvidden og blenderopplysningene i EXIF-dataene, som i dette tilfellet gjelder for en Nikkor AIS 135mm f2.8-primallinsen. Dette er veldig nyttig hvis du vil se gjennom denne informasjonen senere, og du kan også bruke mer avanserte målemoduser og flashfunksjoner.Siden du skal skyte de fleste nattfotograferingsemner fra et stativ eller en stabil kameraplatform, bør du slå av eventuelle bildestabiliseringsalternativer. Avhengig av hvilket kamerasystem du bruker, kan dette være en bryter på linsen eller et menyelement i selve kameraet.
Hvis stabilisering er slått på når kameraet er på et stativ, kan det faktisk redusere bildekvaliteten.
Du vil manuelt sette ISO-verdien til lavest mulig innstilling og unngå å bruke automatisk ISO.
Ved å velge kameraets base ISO-innstilling, som vanligvis ligger rundt ISO100, vil du holde støy i bildene dine til et minimum. Dette er ikke alltid mulig, og i noen situasjoner må du øke ISO-verdien.
Det finnes generelt to typer støyreduksjonsinnstillinger tilgjengelig i kameraet: høy ISO-støyreduksjon og lang eksponeringsstøyreduksjon.
Høy ISO-støyreduksjon er bare nødvendig for visse emner som astrofotografi. Den brukes vanligvis til ISO-verdier over 1600. Jeg bruker "normal" innstillingen for å redusere støy og det virker som om det fungerer ganske bra i de fleste situasjoner uten for mye tap av detaljer i bildene. Som jeg tidligere har sagt, er det bedre å prøve å bruke en lav ISO-innstilling i de fleste situasjoner, slik at du ikke trenger å bruke dette alternativet unntatt under spesielle forhold.
Støyreduksjon med lang eksponering brukes til eksponeringer over en sekunds varighet. Det bidrar til å redusere støy fra sensoroveroppheting under lange eksponeringer, og kan bidra til å fjerne varme eller døde piksler.
Støyreduksjon med lang eksponering fordobler også hvor lang tid kameraet må behandle og lagre bilder som det gjør en eksponering for "mørk ramme". Dette betyr at batteriene bare varer halvparten så lenge.
Begge typer støyreduksjon kan gjøres på filer i programvare, slik at du kan forlate disse alternativene hvis du foretrekker å gjøre støyreduksjon på et senere tidspunkt.
De fleste kameraer lar deg legge til vanlige menyelementer til en egendefinert meny. Dette er en veldig praktisk funksjon, og gir deg rask tilgang til innstillinger som du endrer med jevne mellomrom.
Her kan du se noen av de brukte produktene jeg har lagret i kameraets egendefinerte meny.LCD-skjermen er et svært viktig verktøy for å kontrollere kritisk fokus og fargeintegritet, og for å få riktig eksponering.
Fordi nattfotografering er skutt i svakt lys, er skjermen lettlest, slik at du ikke trenger å justere lysstyrken for å kompensere for direkte sollys. Så jeg forlater generelt min som det er.
Når du har tatt et skudd, bør du bruke skjermen for å zoome inn i motivet for å se om alt er riktig fokusert. Evnen til å raskt sjekke bildene dine er en av de store fordelene ved digitale kameraer. Det er også veldig praktisk for å sjekke korrekt eksponering.
Moderne kameraer har vanligvis et histogramskjerm tilgjengelig slik at du kan sjekke om du er over- eller under-eksponering av bildene dine. Jeg bruker alltid histogrammet til å sjekke mine eksponeringer, og jeg vil gå inn i mer detalj om hvordan du bruker denne funksjonen i en fremtidig opplæring.
Dette alternativet lar deg ta flere bilder i rask rekkefølge med en rekke forskjellige eksponeringer. Dette gir deg ikke bare muligheten til å velge et bilde med den beste eksponeringen, men du kan også kombinere de separate filene til et enkelt høyt dynamisk områdebilde ved hjelp av programvare.
Jeg bruker vanligvis en brakettinnstilling med -2 stopp undereksponert, -1 stopp undereksponert, riktig eksponering, +1 stopp overeksponert og +2 stopp overeksponert for totalt fem brakede bilder med fire stopp med eksponeringsbredde.
Når du gjør brakede eksponeringer, bør du sette kameraet i en kontinuerlig fotograferingsmodus og holde nede lukkerknappen eller avtrekkeren slik at den brenner av en rask rekkefølge av bilder.
Denne funksjonen gjør at du kan justere horisontlinjen. Det kan være veldig praktisk i svake situasjoner der du ikke har et klart syn på horisonten, og det bidrar også til å sikre at vertikale linjer som de i bygninger er rette.
De fleste nattfotografier bruker lukkerhastigheter på mellom ett og ti sekunder, og de fleste kameraer lar deg stille lukkerhastigheter på opptil 30 sekunder.
Hvis du trenger lengre lukkerhastighet enn dette, må du stille inn kameraet til "pære" -innstillingen og bruke en kabelutløsning eller fjerntrekker for å holde lukkeren åpen for lengre varighet.
Hvis du ikke har en ekstern trigger eller kablet kabelutløsning tilgjengelig, kan du bruke selvutløserfunksjonen for å unngå å berøre kameraet under eksponering.
Nikon D7100 bruker selvutløserfunksjonen. Hvis det er nødvendig, setter jeg det på for å bruke en fem sekunders forsinkelse før det går ut av lukkeren, fordi det kan føre til uklarhet i bildene ved å trykke på lukkerknappen hvis du ved et uhell beveger kameraet.Det dekker godt de fleste viktige innstillinger som brukes i nattfotografering.
I min neste artikkel vil jeg se på forholdet mellom lukkerhastighet, ISO og blenderåpning. Da vil jeg fortsette å sette den teorien i praksis ved å sette opp et kamera i manuell eksponeringsmodus for nattfotografering.
Inntil da ta vare.
Accentsconagua