Share
I denne opplæringen lærer du de enkle hemmelighetene ved å lage en skytesekvens for HDR og skape profesjonell kvalitet HDR-bilder i både Photomatix og Photoshop (avhengig av valgfri våpen). Ikke bare vil du lære en effektiv arbeidsflyt, men du lærer også teorien bak Dynamic Range. Denne leksjonen er undervist av Peter Tellone, en profesjonell fotograf som spesialiserer seg på HDR-landskaper.
Når vi refererer til Dynamic Range, snakker vi om forskjellen mellom ekstremer. Som det gjelder fotografi og eksponering snakker vi om forskjellen mellom den letteste delen av scenen og de mørkeste delene.
Dynamisk rekkevidde er uttrykt som en forhold. Så i den sammenheng kan det menneskelige øyet se i en rekkevidde på omtrent 10.000: 1. Til sammenligning kan et godt digitalkamera ta opp en scene med ca 1000: 1. Så vi kan se at øyet er mye mer i stand til å se en rekke lysstyrke enn et digitalkamera. Enda mer utrolig er det en scene med både mørke og lette aspekter - lys så dim som rombelysning og solbelysning i et vindu - kan skala så høyt som et dynamisk område på 100 000: 1!
Så i konvensjonell fotografering må vi gjøre kompromisser. Vi kan utsette for høydepunktene og få dem uten blowout, men skyggene blir mørke og full av støy. Eller vi kunne gå den andre veien og eksponere for skyggene, men da ville vi blåse ut høydepunktene og miste all detalj.
Vi kunne bruke et delt Neutral Density-filter, og halvparten av bildet ville være en eksponering og den andre halvdelen ville være 2 eller 3 ganger mindre, avhengig av filteret. Men det ville bare fungere med den rette linjen i en horisont. Hva om du skyte et merkelig fjell eller en åpen døråpning? Det er ingen måte å sette disse bildene i et standardfotografisk filter.
Men hvis vi skulle lage et bilde som ble utsatt for hvert område, "akkurat" vi kunne utvide det dynamiske spekteret av kameraet vårt for å gjøre det sammenlignbart med hva våre øyne kan se og utover. Det er det som High Dynamic Range Photography handler om.
Før vi begynner, la meg gjøre en ting klart at folk ofte blir forvirret om. Vi skal bruke High Dynamic Range Photography, men vårt sluttresultat kommer til å bli en Lavt dynamisk område bilde (og alle gjeldende HDR-bilder er virkelig lavdynamiske rekkeviddebilder). Som ting står nå, er ingen skriver eller dataskjerm i stand til å vise et virkelig High Dynamic Range-bilde.
En High Dynamic Range Image består av 3 til 7 av samme bilde ved forskjellige eksponeringer. Hvert bilde er perfekt eksponert for hvert nivå av lysstyrke i en scene. Hvordan vi justerer eksponeringen er kritisk. Hvis vi holdt lukkerhastigheten konstant og justert blenderåpningen, vil dette gi oss varierende dybder - en uønsket egenskap. Vi vil at alle skuddene skal se de samme, bare varierende i eksponering. Vi kunne variere ISO, men høyere ISOs legger til mer støy, og vi vil ha et støynivåfritt bilde som mulig. Siden HDR er en additiv prosess, vil enhver støy bli multiplisert. Så det gir oss et valg: Lukkertid.
For å begynne å sette opp HDR fotograferingen, sett kameraet på et solidt stativ. Dette sikrer at hvert bilde i sekvensen er nøyaktig det samme. Still inn ISO for den laveste støyen og still inn blenderåpningen for f16.
Ja, du kan bruke bredere blenderåpninger, men i bildene mine vil jeg ha detaljer, siden det å ta opp ekstreme detaljer er grunnen til at vi tar HDR-bilder. Vi ønsker at detaljene skal gå så langt inn i feltet som mulig, så det er derfor "jeg" foreslår f16. DU, trenger ikke å. Dette er et av de mange kunstneriske valgene du kan gjøre når det gjelder HDR.
Når det gjelder å variere lukkerhastigheten, har vi to valg. Vi kan sette kameraet vårt til AV-modus og bruk Auto bracketing har de fleste kameraer har. De fleste kanoner er begrenset til 3 eksponeringer i det intervallet vi velger (+ - 2EV Max). Enkelte Nikon-modeller tillater større antall autoopptak og et større spekter av EV (eksponeringsverdier).
Jeg anbefaler en helt manuell tilnærming. Jeg finner det muliggjør en raskere prosess, siden jeg ikke trenger å gå gjennom noen menyer for å sette opp det og vil ha flere alternativer til rådighet hvis jeg vil gjøre en siste liten endring i hvor mange eksponeringer jeg vil skyte, og ved hvilke intervaller. Men det valget er opp til deg.
Et HDR-bilde er et 32-biters bilde. Dette betyr at bildet er i stand til et uendelig antall forskjellige toner og lysstyrkenivåer. Vi trenger å produsere de beste bildene som er mulig, som vil gi oss så mye informasjon som mulig. Siden ingen kameraskudd med 32 bits må vi gjøre med de tilgjengelige alternativene. Dette betyr skyting av RAW- eller TIFF-bilder, da disse formatene begge er i stand til 16-bit, som, men ikke uendelig, gir oss omtrent 64.000 forskjellige nivåer av informasjon.
Kan vi bruke JPEG? Du kan, men siden JPEG er bare 8-bit, er de kun i stand til 255 forskjellige nivåer av informasjon. Mens de ikke er optimale i det hele tatt, kan de brukes i klemme.
I de fleste tilfeller er 3 eksponeringer alt som er nødvendig, og 2 stopp eller 2 EV fra hverandre er tilstrekkelig. Hvis du har sola i skudd eller sterkt sollys, bør du bruke mer. Jeg liker å skyte minst 5 bilder, og få dem bare 1 stopp fra hverandre, men jeg går for et mer realistisk utseende, noe som kanskje ikke er det du vil ha fra bildet ditt.
Nå som vi har satt ut utstyret vårt riktig, skal vi ta våre 3 skudd. Den første vil være med måleren sentrert for et godt gjennomsnittlig målt skudd. For ditt andre skudd, vil vi ringe lukkerhastigheten til måleren leser -2, så tar vi vårt neste skudd med en måleravlesning på +2. Hvis du bruker Auto Bracketing-funksjonen til kameraet, gjøres dette automatisk for deg.
I mine egne skudd begynner jeg på 0 meter og det er mitt første skudd, så gjør jeg en på -1, -2 og deretter (hvis jeg har sol på bildet), smokker jeg også en hard på -4 fordi jeg vil sørg for at jeg ikke har noen utblåsning i den lyseste delen av bildet. Dessverre er det ingen måleravlesning for -4, så jeg må finne ut hva det ville være. Det gode er at siden vi bruker lukkerhastighet, er det ganske enkelt å finne ut, i motsetning til blenderåpning som er logaritmisk. Hvis min -2-eksponering var 1/50, multipliserer jeg x2 (1 stopp) og så igjen x2 (1 mer stopp) og jeg får 1 / 200th av et sekund, og jeg satte eksponeringen på det. Deretter tar jeg ett skudd på +1 og ett ved +2. Sjelden må du gå utover det på + siden, siden +2 normalt utsettes for skygger ganske bra.
Nedenfor er noen eksempler på et skytemønster. Det første bildet er hva bildet ditt ville se ut hvis du ikke brukte HDR-fotografering.
Nå har du dine eksponeringer. Hvis du finner senere, trenger du ikke så mange, kan du bare bruke 0, -2 og +2 bilder for HDR-bildet.
Nå er det på tide å gå til datamaskinen din, laste ned bildene dine og gjør deg klar til å behandle bildet ditt i et HDR-bilde.
Jeg vil vise deg to metoder. En, ved hjelp av Photomatix, HDR-programvaren fra HDRsoft. Det er relativt billig programvare og er bransjens mest populære. Men hvis du ikke vil bruke ekstra penger og vil bruke noe du kanskje allerede er kjent med, vil jeg vise deg hvordan du bruker Photoshop - forutsatt at du har versjon CS2 eller over.
Åpne Photomatix, og du vil se en snarvei-boks. Klikk på 'Generer HDR-bilde'. Dette åpner et "Velg bilder" -vindu og fra det du kan bla til mappens plassering av bildene dine. Velg dem, klikk "Åpne" og "OK".
Dette vil ta opp en ny dialogboks som du vil fylle ut for å fortelle Photomatix hvordan du vil ha HDR-bildet ditt behandlet.
Den første delen er for å tilpasse flere bilder. Ofte er det best å velge "Match Funksjoner". Dette vil holde alle funksjonene i bildet justert og forhindre bevegelse ved kantene av objekter. Det andre alternativet er å matche vertikale og horisontale skift. Prøv bare det hvis du ikke har lykke med "Matchfunksjoner".
De neste to boksene, 'Korrekt kromatiske Aberrations' og 'Reduser støy', foretrekker jeg ikke å bruke. Hvis bildene trenger dette, vil jeg behandle RAW-bildet i 16-bit TIFF-bilder og gjøre korreksjonene i et program som er bedre egnet til dette.
Den neste delen er "Forsøk på å redusere Ghosting Artefacts", som kan være veldig nyttig hvis du har noen bevegelige objekter i bildet ditt, for eksempel et svingende tre, folk eller havbølger. Hvis du ikke har noe i bevegelse, er det best å la dette være ukontrollert, da du får et skarpere bilde generelt.
Resten av alternativene er ganske selvforklarende og vil sjelden trenge din oppmerksomhet. Jeg bruker Adobe RGB som fargeplass på grunn av det bredere spekteret, men du kan bruke sRGB med gode resultater.
Klikk "OK" på dette panelet.
Photomatix vil nå behandle dine RAW-filer til et ekte 32-biters HDR-bilde. Det kan ta noen minutter, avhengig av datamaskinens hastighet.
Resultatet er ditt første HDR-bilde. Ser ganske dårlig hei? Dette skyldes at skjermen din ikke kan vise et 32-biters HDR-bilde. Vi må ta det neste trinnet og 'Tone Map' bildet inn i et lavt dynamisk område som kan vises og skrives ut.
Lagre HDR-bildet ditt som enten et Radiance RGBE HDR-bilde eller et Open EXR HDR-bilde. Det er noen mindre forskjeller, men det spiller ingen rolle for bruken vår, så velg du!
Deretter klikker du på 'Tone mapping' og vi vil forvandle bildet til det ser ut akkurat slik vi ønsker det.
Photomatix 'Tone Mapping' skjermen er satt opp som Lightroom, fordi funksjonene du bruker vises i rekkefølge fra toppen ned. Det er her vi skal starte, bortsett fra en ting. Photomatix husker den siste innstillingen du brukte, og vil vise disse når du åpner tone kartlegging. For å starte med en ren skifer, gå ned til bunnen av panelet, rullegardin ned den forhåndsinnstilte listen og velg 'Standard'. Nå er vi på et godt utgangspunkt.
Øverst på panelet vil du se to faner. En for 'Detail Enhancer' og en for 'Tonekompressor'. 'Detail Enhancer' gjør som det antyder og gir deg et svært detaljert HDR-bilde som kan løpe fra Wild til Mild. Det andre valget er 'Tonekompressor'; Dette gir et mer realistisk fotografisk utseende for bildet ditt. Selv om dette kan være nyttig og akkurat det du vil ha for noen bilder, trenger vi ikke disse funksjonene for denne opplæringen.
I det øverste området har vi kontroller for styrke, fargemetning, lysstyrke, lysutjevning og mikrokontrast. Hvis du svever musen over noen av disse kontrollene, forklarer de deres generelle bruk.
De to første vi skal jobbe med er Styrke og Lett utjevning. Jeg skal generelt styrke opp til 100 (men sjelden forlate det der) og deretter flytte lysutjevning frem og tilbake til jeg får det overordnede utseendet jeg vil ha, det vil si: godt generelt lys til mørkt, ingen haloer (unaturlig lys rundt objekter) eller spøkelse (rester som blir forlatt av bevegelige objekter) og et bilde som ser riktig opp til bunn i lyshet. Hvis du ikke finner den kombinasjonen du vil, kan du prøve å forlate lysutjevningen på et punkt som ser best ut og deretter senke styrken til du finner en kombinasjon du liker.
Høy lysutjevning er generelt mer realistisk mens lavt lys utjevning skaper et bilde som ser mer datamaskingenerert ut. Det er ingen rett eller galt her. Det er alt i å få det du vil ha fra bildet. Hvis du har for mye halo, er årsaken vanligvis for sterk styrke for lysutjevning du bruker. Hvis du har for mye gråt av hvite eller blå himmel, har du for mye lysutjevning i bildet. Juster disse frem og tilbake til du får balansen du vil ha. På dette punktet kan bildet se ganske flatt ut. Du trenger ikke å få popen din fra dette trinnet, det kommer senere.
Neste ser vi på fargemetning. Igjen, dette er å smake, men jeg løper min opp til ca 70. Du kan justere lysstyrken kontroll for å endre lysets totale lysstyrke. Innstillingen "Mikrokontrast" styrer enhver halo, og du kan komme rundt objekter som er mørke mot lys i bildet.
Nå har vi det generelle utseendet vi ønsker, det er på tide å legge til noe slag og drama til bildet.
Siden HDR utjevner lysstyrke gjennom hele bildet, har de en tendens til ikke å ha mye kontrast. Dette er naturlig, men for å gi bildet virkningen vi ønsker, liker jeg å legge litt kontrast tilbake i bildet. Vi gjør dette med de tre neste settene med kontroll: Hvitpunkt, Svarte punkt og Gamma. Hvitt punkt styrer høydepunktene, Black Point kontrollerer skyggene og Gamma kontrollerer Midtone. Jeg liker å begynne med Gamma først og deretter justere de andre kontrollene bare hvis det er nødvendig. Jeg beveger Gamma Control til venstre for å øke Midtone Contrast.
Nå har du det meste ferdige Tone Mapped Low Dynamic Range Image. Sjekk over bildet for eventuelle små feil som kan korrigeres med resten av kontrollene.
Merk: Du kan endre den generelle fargetemperaturen til bildet hvis du ser at det ikke er riktig riktig hvitbalanse. Du kan selektivt øke eller redusere metning i høydepunktene eller skyggene alene.
I neste avsnitt kan du jobbe med andre fine poeng. Hvis du ser for mye støy i en åpen himmel, kan du justere Micro-Smoothing. Hvis høydepunktene dine eller skyggene trenger litt mer arbeid, kan du også bruke litt mer utjevning til dem lokalt i stedet for globalt som den andre lysutjevningskontrollen gjør. Når du har bildet ditt slik du vil ha det, er du for det meste gjort. Men først, hvis du vil lagre innstillingene på kontrollene dine for bruk på et annet bilde, klikker du på forhåndsinnstilt-knappen og lagrer innstillingene med et navn du vil huske.
Nå takler vi etterbehandling. Klikk på 'Prosessbilde' -knappen, og den vil bruke innstillingene dine til HDR-bildet. Når behandlingen er ferdig, kan du nå lagre bildet ditt. Jeg foretrekker å beholde all informasjon, så jeg lagrer den som en 16-bit Tiff, men det er mulig å lagre som en JPEG hvis du foretrekker det formatet. Den fine tingen om lagringspanelet i Photomatix er at den lar deg sende ditt lagrede bilde direkte til Photoshop for det endelige arbeidet du ønsker å søke på. Jeg velger alltid dette alternativet fordi jeg føler at bildet ikke er komplett uten noen siste tweaks i Photoshop. Jeg angir vanligvis noen overordnede nivåer, og deretter skjerpe eller redusere støy etter behov i bildet. Jeg liker også å smette unna og brenne mindre områder for å få dem riktig.
Når det er gjort, kan du lagre bildet på nytt som en TIFF eller lagre det som en JPEG for utskrift på ditt valg av utskriftslab.
For å åpne bildene i Photoshop og fusjonere dem til HDR, vil vi gå til Fil> Automatiser> Slett til HDR.
Vi velger våre RAW- eller 16-bit Tiff-bilder for å fusjonere til HDR. Klikk på boksen for "Forsøk å justere kildebilder automatisk". Merk at med noen bilder fra høye megapikselkameraer og den allerede store skatten som Photoshop plasserer på et system, kan dette være utenfor datamaskinens evne til å oppnå. Hvis du får en advarsel, prøv igjen men
sørg for å fjerne kontrollen av justeringsboksene.
Velg "OK" og Photoshop vil gå på jobb.
En ny skjerm vil dukke opp. Hvis vi på dette tidspunktet ønsket å lagre 32-biters HDR-bildet, ville vi bare klikke på "OK" og lagre som en "Radiance HDR" -fil. Men siden vi ønsker å komme rett inn i Tone Mapping, slipper vi ned "Bit Depth" -listen til '16 Bit / Channel 'og velg' OK '.
Photoshop starter fusjonsprosessen, og når den er ferdig, åpner den en ny dialogboksen kalt 'HDR-konvertering'. Velg "Lokal tilpasning" fra rullegardinmenyen, og klikk deretter på nedpilen for å utvide dialogvinduet for å inkludere 'Toning Curve' og 'Histogram'.
Her er hvor Photoshop og Photomatix er forskjellige. I Photomatix gjøres alt gjennom "Tone Mapping" -prosessen. I Photoshop er Tone Mapping mye mer begrenset, men du vil finesse bildet ved å bruke alle de vanlige Photoshop-verktøyene du er vant til: Nivåer, kurver, fargetone og metning, osv..
Dine kontroller er 'Radius' og 'Threshold' pluss 'Toning Curve'. Et godt utgangspunkt for radien er ca 150 og terskelen er 1,50. Juster disse frem og tilbake til du får alle tonene over bildet ganske jevnt. Tillat tid for bildet å oppdatere mellom justeringer, eller du kan finne deg selv å skyte over merkene dine. Ikke bli overrasket hvis bildet ser veldig flatt og livløst ut på dette tidspunktet, da vi vil bringe det tilbake til livet i neste trinn.
Bruk nå Toning-kurven for å bringe mer spesifikke områder av bildet på linje med din kunstneriske visjon. Hvis du vil finne punktet i kurven for et område du vil jobbe med, flytter du markøren over bildet og det vil skifte til Eye Dropper-verktøyet. Hold den over området og klikk på den. Du vil se exatly hvor tonen er på kurvelinjen, og du kan deretter justere området opp eller ned ved å dra kurven.
Når du har bildet selv i tone, klikker du på "OK", og vi kan begynne å øke bildet og legge til litt kontrast.
Jeg liker vanligvis å starte med nivå, men du kan bruke kurver hvis det er ditt valgfrie verktøy. I dette bildet tok jeg både glidebryterne og Highlight og Shadow til midten for å få tilbake både mine hvite og svarte punkter. Som du gjør dette vil du se bildet pop tilbake inn i livet.
Herfra vil jeg vanligvis justere metningen til min smak, så kan jeg enten bruke litt støyreduksjon eller sletting avhengig av hva bildet trenger. Jeg liker også å smette unna og brenne et lite område som ikke var i stand til å bli styrt med de brede strekkene til justeringsskyvene.
Når du har tweaked alt etter din smak, lagrer du det i filtypen du ønsker. Vær oppmerksom på at hvis du lagrer som en JPG, må du endre modusen fra 16-bit til 8-bit (Bilde > Modus > 8-Bit) før dette alternativet er tilgjengelig i boksen Lagre som ....
Her er et siste bilde ved hjelp av Photoshop.
Både Photomatix og Photoshop er gode måter å behandle HDR-bildene på. Photomatix er programmet mer spesifikt rettet mot HD, og det gir mulighet for et bredere utvalg av endelige bildeeffekter, fra mild til ganske vill (den "CGI" -klikken). Photoshop er litt mer begrenset, men fortsatt veldig dyktig, men mindre i stand til å produsere "Wild HDR" -utsnittet, som i noen tilfeller ... er en god ting! Photomatix er også et lettere program på datamaskinens ressurser og prosesserer raskere bilde raskere som Photoshop, men det vil i siste instans avhenge av ditt system og dets minne.
Jeg har dekket alt grunnleggende for å komme i gang med å skyte og produsere HDR-bilder, men det er mye mer du kan lære og utforske ... hvis du vil. Det er din kunst og din visjon, og det er ingen måte eller utseende som er riktig. Spill og nyt. Jeg tror den ene tingen jeg liker mest om denne prosessen er at jeg aldri vet hva jeg har til slutten av prosessen når alt kommer sammen. Jeg kan ikke se det på LCD-skjermen selv om jeg har en ide i tankene mine. Jeg antar det var som mørkets dager hvor du aldri visste hva du virkelig fanget på film til du smutte papiret inn i løsningen og så det som ble utviklet. Jeg håper du nyter denne prosessen så mye som jeg gjør.
Hvis du bruker Flickr, bør du bli med Phototuts + Flickr Group, hvor Phototuts + lesere kan vise frem bildene de er mest stolte over. Mens du er der, vis ut HDR-bildet ditt! Merk bildet ditt 'tut1hdr'og alle våre endelige bilder vises sammen.
Accentsconagua