Share
To ganger i måneden besøker vi noen av leserens favorittinnlegg fra hele Phototuts + historie. Denne opplæringen ble først publisert i august 2009.
Selv om stillbildet er en vakker ting, har det svakheter - spesielt når det gjelder å portrette bevegelse. I denne opplæringen lærer du hvordan du kan ta vare på bevegelse ved å ta bilder som bruker blits og langsom lukkerhastighet. Du lærer om anbefalt utstyr, hvordan du velger passende motiver, setter opp skytingen, håndterer belysning og velger de beste innstillingene på kameraet ditt.
Ideelt sett, for å utnytte denne teknikken, trenger du et kamera som kan ha lukkerhastigheter og blenderjustering manuelt, et blits med TTL-muligheter og / eller manuelle justeringer og en ledning uten kamera eller trådløs blitsutløsende enhet.
For å lage dette bildet brukte jeg en Nikon Digital SLR
(Single Lens Reflex) kamera, en Vivitar 283 Flash
med en varipower-modul, og en vanlig PC-synkroniseringskabel. Det finnes andre måter å skape denne effekten som jeg vil dekke på slutten av denne oppføringen, men de er vanligvis mye mindre effektive.
På et personlig notat tror jeg at pengene er bedre brukt på et godt kamera og gode linser. De fleste tilbehør er overprisede eller over-praktisk, derfor er mitt belysningsutstyr ganske grunnleggende.
Denne teknikken er flott for å formidle bevegelse i et stillbilde. Ikke-flash teknikker for dette inkluderer panorering og isolert bevegelsesskarphet. Ved å bruke blits med langsom lukkerhastighet kan du ta denne metoden et skritt videre, ved å gi deg enda en vei til frys en del av handlingen. Som du kan se på dette bildet, er det et skarpt, frosset emne, og likevel kan kantene uskarpe og alt er litt gjennomsiktig. Ting som virkelig pop ved hjelp av denne teknikken er emner som beveger seg i en interessant bakgrunn, som dansere, musikere, idrettsutøvere, raserende dyr og slagsmål.
Handling; du vil ha handling. Spesielt den typen handling som ser kjedelig og statisk ut når den er skutt på en vanlig måte. Dette kan også brukes i et mer kontrollert miljø med fokus på å produsere ghostlike, gjennomsiktige mennesker. Også et vanlig problem som mange mennesker kommer inn i når du skyter med et blunk, er at motivet ender opp med mørke. Dette løser også dette problemet. Dette bildet er et annet eksempel på hva som er mulig med denne teknikken. Scenelysene og musikerens bevegelse fyller rammen med dynamiske elementer.
Som fotojournalist forsøker jeg å skildre emnet så nøyaktig og så umanipulert som mulig. Selvfølgelig kan dette bildet betraktes som et grått område i etikkavdelingen, men jeg tror dette viser atmosfæren og energien til hendelsen mye mer ærlig enn et helt statisk stillbildeskudd under lysrør kunne ha.
Etter å ha håndtert flere minutter med å lage dårlig opplyste bilder som manglet dynamisk appell, bestemte jeg meg for å legge et blits til en gardinestang i rommet. På bildet er blitsen plassert like utenfor øverste høyre hjørne av rammen.
Jeg jobber mest med alle manuelle innstillinger på kameraet mitt og flash, så jeg vil først beskrive hvordan du skyter denne fotografiske innstillingen alt for hånd. Jeg skal da beskrive mulige snarveier og alternativer. Bare husk at det å vite å bruke utstyret du har, er mye viktigere enn å ha det nyeste og beste utstyret.
Når du bruker flash når som helst, har du virkelig å gjøre med to forskjellige lyskilder. Du har det omgivende lyset - det er lyset som allerede er i innstillingen, kommer fra lamper eller et vindu eller solen. Du har da lyset som blitsen produserer. Målet i et bilde som dette er å balansere de to.
Det første trinnet er å bestemme hva eksponeringen din ville være uten et blunk. Når du gjør dette, husk at teknikken er avhengig av en langsom lukkerhastighet.
Døm hastigheten på ting som beveger seg i rammen din. Hvis de beveger seg veldig fort, 1/15 av et sekund kan være sakte nok. Hvis de beveger seg sakte, Ikke vær redd for å gå helt til en 2 eller 3 sekunders eksponering. Når jeg har satt lukkertid, bruker jeg kameraets innebygde lysmåler for å stille inn tilsvarende blenderåpning. Min lukkerhastighet var 1/2 av et sekund i dette bildet.
Din ISO-innstilling kan også justeres for å tillate forskjellige blenderinnstillinger hvis du har ønsket dybdeskarphet. Dette bildet ble tatt i begynnelsen av mitt skudd og viser hvordan scenen så ut som kun omgivende lys Dette er bare et testskudd, men legg merke til at det har litt bevegelsesskarphet. Dette skyldes den langsomme lukkerhastigheten jeg brukte fordi jeg visste at jeg ville benytte denne teknikken.
Tenk på din omgivende eksponering som bakgrunnseksponering. I de fleste situasjoner, inkludert den jeg fotograferte, vil flashen din belyses motivet i forgrunnen, og omgivelseslyset fyller i bakgrunnen. Dette er ikke en regel, men det er bare hvordan ting vanligvis går ut. På grunn av dette må du bestemme hvor lys bakgrunnen din vil være i forhold til emnet. Du vil ikke at omgivelses- / bakgrunnslyset skal være like lyst som motivet og avlede fra det sentrale fokuspunktet. Ved å justere blenderåpningen kan du kontrollere hvor mye mørkere du vil ha bakgrunnen til å være.
Min bakgrunn handlet om 1,5 stopper mørkere enn emnet, og jeg endte med å bruke f / 16 for å oppnå det. Dette ble skutt i samme situasjon jeg skjøt sluttproduktet inn. Legg merke til hvor mye mørkere det er enn den normale omgivende eksponeringen ovenfor. Jenta i midten av dette bildet er gjenstand for det endelige bildet.
Med den nåværende innstillingen på kameraet, kan du nå ta litt mørke, ekstremt uskarpe bilder. Det er på tide å binde på blitsen. Som jeg sa tidligere, er min belysningsoppsett grunnleggende. Jeg knytter bare min blits til kameraet mitt med en ledning og plasserer blitsen der jeg vil ha den. Blitsen selv er også veldig grunnleggende. Den eneste justeringen er et tallerken som styrer strømmen eller lysstyrken. Jeg tok bare noen få testbilder og justerte kraften.
Hvis motivet ditt er for sterkt ved halv effekt, kom ned til kvartstrøm og omvendt. Du kan også bruke disse testbildene for å avgjøre om lukkerhastigheten din er riktig. Er alt alt for uskarpt, selv etter at den korte blitsen av blitset frøs handlingen? I så fall må du kanskje gjør lukkerhastigheten raskere.
Dette bildet bringer alle elementene sammen. Jeg trengte bare å justere lukkerhastigheten litt, noe som var litt for uklart for tingene som skjer i bakgrunnen. På grunn av bevegelsen i scenen må du fortsette å skyte prolifically til du får sammensetningen du vil ha.
Kanskje er du ikke vant til å jobbe i en manuell modus med alt manuell girkasse. Kanskje du ikke har muligheten til å fjerne blitsen fra kameraet. Eller - du har mye mer penger enn meg og mistenker det din utstyret er smart nok til å finne ut noen av disse tingene på egen hånd! Det er noen snarveier og alternativer for å få denne teknikken til å fungere for alle. Disse kan være et bedre alternativ hvis du vil holde det enkelt, eller når du ikke har tid til å fla med innstillinger eller sette opp belysningen din for frykt for å miste skuddet.
Ikke bekymre deg for mye om denne begrensningen. Bare vær oppmerksom på hvor lyset fra blitsen kommer fra og prøv å visualisere hva lyset vil treffe. Mange blink kan du justere retningen slik at lyset ikke slår rett på. Prøv å sprette din blits av taket en vegg. Stol på meg, resultatet vil fortsatt være mye bedre enn om du lar kameraet gjøre alt arbeidet.
De fleste moderne blits har TTL-funksjonalitet, eller betraktes som "dedikert", noe som betyr at de er bygget for et bestemt merke av kamera, og vil ikke fungere skikkelig hvis de brukes sammen med et annet merke. Som en side notat, hvis poeng-og-skyte har et blits, er det dedikert. Dedikerte blits kan motta data fra kameraet ditt og kan bestemme en riktig eksponering av seg selv. Hvis du har en av disse blitsene, kan du legge den i "auto" eller "TTL" modus. Bare sett kameraet manuelt og la blitsen sette seg selv. Men hvis du merker bildene er altfor lyse eller mørke, så opererer du utenfor blitsens rekkevidde. Juster blenderåpningen for å rette opp dette.
Det finnes en rekke trådløse utløsere for blinker. Noen er ekstremt dyre og noen er veldig rimelige
. De svært rimelige er vanligvis bare brukt med alle manuelle blinker eller studio strober. De dyre er vanligvis for dedikert blink og lar kameraet overføre data til blitsen gjennom luften i stedet for en ledning. Å bruke en av disse endrer ikke prosessen, det frigjør deg bare for å bevege deg lenger bort enn en ledning kommer til.
På de fleste moderne DSLR-er og til og med noen avanserte punkt-og-skudd, er det en innstilling (vanligvis merket T eller S) som lar deg velge en lukkerhastighet, og kameraet vil automatisk bestemme blenderåpningen. Dette alternativet kan kun brukes med dedikert blink, men hvis du har en, er denne veien den enkleste. Alt du trenger å gjøre er å velge denne modusen, velg en langsom lukkerhastighet, legg til blitsen og skyte.
MEN, og det er alltid en "men" hvis du bruker denne modusen, kameraet vil ikke automatisk utestråle omgivelseslyset. Hvis du vil ha det, må du bruke eksponeringskompensasjonsfunksjonen på kameraet. Moderne DSLR-er tillater vanligvis ikke lukkerhastigheten å gå under 1/60 eller 1/30 sekunder når en dedikert blits er festet. Du må gå inn i kameraets meny for å slå av begrensningen, men det vil alltid være et alternativ å gjøre det.
Dette er en innstilling på mange avanserte DSLR som forårsaker at blitsen brenner like før lukkeren lukkes i stedet for like etter at den åpnes. Hvis du bruker en rask lukkerhastighet, er det ofte ikke så mye forskjell mellom synkronisering av bakgardin og synkronisering av forgardin. Men med denne teknikken er lukkeren åpen lenge nok til at den kan endre effekten. Dessverre er det ikke alltid lett å forutsi hva som vil skje.
Jeg foretrekker ikke å bruke bakgardinsynkronisering fordi du må forutse langt på forhånd der motivet ditt vil bli plassert i rammen. I stedet for å ha dem frosset med blits umiddelbart når du drar lukkeren, vil de bli frosset senere. Hvor mye senere avhenger av lukkerhastigheten din. Dette gjør skyting mye vanskeligere.
En annen ting å huske på når du bruker bakgardinsynkronisering, er at uskarpheten av et bevegelig motiv vil være på motsatt side. Dette skyldes at det omgivende lyset du plukker opp med kameraet ditt, skjer før blitsen fryser det, ikke etter. Med andre ord vil uskarmen føre opp til det frosne øyeblikket i stedet for å lede bort fra det.
Når du tar dette bildet, fullfører du mange små prosesser på kort tid. Her er disse trinnene:
Først åpner lukkeren og begynner å utsette omgivelseslyset. Samtidig brenner blitsen, lyser og eksponerer motivet riktig. Et blits vil brenne i svært kort tid, og fryser posisjonen til motivet som et strobe lys gjør. Når blitsen brenner, forblir lukkeren åpen og motivene beveger seg ut. Det omgivende lyset fortsetter å komme inn, selv gjennom de områdene hvor fagene pleide å være. Lukkeren lukker da.
Ha det gøy å eksperimentere med denne prosessen. Du kan til og med prøve å flytte kameraet ditt mellom tiden blitsen brenner og den tiden lukkeren lukker for en enda mer dramatisk effekt.
Accentsconagua