Share
Lang eksponering fotografering har hatt en gjenoppblomstring i popularitet siden digitale kameraer tok risikoen og noen av matematikken ut av det. Det er et uendelig fascinerende aspekt ved fotografering. Det bringer med seg to spennende kvaliteter. Først introduserer det en ny dimensjon i bildet. Ikke bare skyter vi de vanlige tre romlige dimensjonene, men ved å la bevegelige objekter bli uskarpe, ser vi tidens gang.
For det andre skaper denne fangst av tid en dyp følelsesmessig kvalitet i det endelige bildet. Enten den dramatiske kraften i himmelen eller den bløde uunngåelighet av tidevannet, lang eksponering fotografering fanger ikke bare øyeblikk, men følelsene forbundet med dem.
Da jeg begynte, kunne jeg ikke finne hvor som helst på nettet der all informasjon du måtte komme i gang var samlet på ett sted, så jeg skal forsøke å sette sammen en kort, men omfattende guide til hva du trenger for å komme i gang.
Jeg skal se gjennom en rekke måter å skape lang eksponering, hvorav de fleste jeg har gjennomgått som jeg har utviklet seg. Så lenge du har stativ (VITAL!) Og et kamera med Av og / eller M moduser, kan det gjøres. Først skal jeg se på bruk av filtre, så på å kontrollere lukkeren din.
Først, hva hvis du ikke har noen filtre? Ikke bekymre deg, du må bare være mer forsiktig med tiden på dagen du skyter. Vanligvis, hvis du ønsker å komme inn i lang eksponering, må du jobbe med å skyte rundt soloppgang og solnedgang uansett hvilken type arbeid du allerede gjør..
Hvis det ikke er tilfelle, må du bli vant til å skyte på ekstremer av dagen, som alle andre utendørsfotografer! Du trenger lite lys situasjoner for å få de lange lukkertidene som kreves. Det betyr at du begynner å skyte mot slutten av magisk time, like etter solnedgang, og fortsett inn i natten.
Da jeg skyte lange eksponeringer uten filter, begynte jeg på rundt 9 pm og fortsatte å skyte til omtrent midnatt.
Du begynner på f / 22 med himmelen fortsatt gylden, da da det blir mørkt, vil du gradvis åpne opp til omtrent f / 8 eller så. Dette er alle generelle tommelfingerregler siden din spesielle plassering, emne- og værforhold vil diktere detaljene, men på en klar natt med liten lysforurensning vil jeg si at disse innstillingene ville være et sted å begynne å eksperimentere.
Hvis du har et polariseringsfilter, kan du bruke det til å kutte et stopp eller to lys som kommer gjennom linsen, og øker eksponeringstiden. Det vil selvsagt også eliminere skinn fra vinduer og vann, som noen ganger kan lure måleren til å lese scenen som lysere enn det egentlig er og undereksponere unødvendig. Kvaliteten på et bilde med redusert blending er også mer behagelig, og spesielt hyggelig for lang eksponering.
Nå, hva om du har, eller planlegger å kjøpe, et nøytralt tetthetsfilter av noe slag? Det finnes ulike typer, som jeg har skrevet en artikkel tidligere på, men de alle gjør det samme til større eller mindre omfang. Selv om du bare har et billig generell trepunkts ND-filter, er det bedre enn ingenting, noe som gir deg en åtte ganger lengre eksponeringsvarighet.
Deretter er det variable ND-filtre, som er et par polariserende filtre som arbeider i opposisjon innebygd i en enkelt enhet, og kan ta deg fra to stopp opp til rundt sju til åtte stopp av lysreduksjon. Til slutt er det høyeffektive ND-filtre, som er fast på rundt ti stopp. Disse er typen som vanligvis er dedikert til lang eksponering fotografering og lar deg skyte på omtrent hvilken som helst tidspunkt på dagen, selv om de ikke er billige.
Bruk av variable ND-filtre krever noen prøving og feiling, siden merkene rundt felgen til filteret er notorisk unøyaktige. Etter noen få bruksområder begynner du å få følelsen av hvor stoppinnstillingene grovt er, og hvor langt du kan presse den uten den fryktede "black-X" over bildet ditt.
Jeg har funnet ut at på to til åtte stopp variable NDer, kan du få minst syv stopp uten det mørke krysset vises. Det ser ut til å bidra til å skyte i diffust belysning også. Retningsbelysning foran linsen ser ut til å få syndromet til å forekomme ved lavere krefter, selv om dette har noen fysisk grunnlag, er jeg ikke helt sikker.
Jeg ville være interessert i å høre om noen andre har følt dette for å være tilfelle. Det er noe mulig å av og til bruke en mild svart-X til din fordel, som en slags sirkulær grad-ND, men mesteparten av tiden er det bare ubeleilig.
Det siste ND-alternativet er et ekte ND-filter med høy effekt, som Lee Big Stopper eller Hitech Pro 10, men de kommer ikke spesielt billig, og jeg har ikke brukt en. Med disse er det viktig å fokusere før du skyver filteret inn i holderen, og kameraet vil ikke kunne måle gjennom det, slik at du kan ha litt matte å gjøre fra forhåndsinnstilt måling.
Disse filtrene gir de beste resultatene fra de lengste eksponeringene, og tillater fleksibilitet for fotografering på dagtid, men er ikke kritiske for å komme i gang. Invester i en av disse hvis du kommer til å finne ut at du virkelig elsker å skyte lang eksponering. Du vil sikkert trenge en fjernkontroll for å bruke en, noe som bringer meg pent til lukkeren din.
Så du har filteret ditt, eller du kan bare skyte om natten. Hva skal du gjøre med å kontrollere lukkeren? Du har i hovedsak tre alternativer.
Først rett og slett begrenset til 30 sekunders eksponeringer. Dette er egentlig ikke så ille, og kan gi gode resultater. Det er best for svært raskt bevegelige emner - små fosser, krasjbølger.
Du vil ikke få mye i veien for skytebevegelsen med en 30 sekunders eksponering, selv om de ser ut til å være scudding over veldig raskt. I stedet får du en unattractive mild sløring som bare ser ut som uheldig kamerarystelse.
Den er fleksibel, fordi du ikke trenger noe tilbehør, og går ofte hånd i hånd med skyting uten et ND-filter. Det betyr at du har et relativt begrenset skytevindu, men; for lys og du kommer til å ha eksponeringer på under seks sekunder til og med f / 22, som i min erfaring er sjelden lenge nok til å oppnå nivået av mykhet som kreves for å virkelig se ut som lang eksponering, enn si flere minutters utseende vakre, stemningsfulle bilder.
For mørkt og du kan være under-eksponering uten noe raskt glass og en ISO-bump. Når det er sagt, hvis du skyter nattehimmelen og vil at stjernene skal vises som punkter i stedet for linjer, bør du sikte på å holde eksponeringstiden til 25 sekunder eller mindre. Med den ekstra kontrollen av et variabelt ND-filter skjønner 30-sekunders eksponering faktisk bra for å holde skytingen rask og eksperimentell.
Det neste alternativet er å bruke pæreinnstillingen i manuell modus. Du trenger en ekstern utgivelse for dette fordi de har en lukkerlås, men ukjente kan bli brukt for et par dollar på eBay. Hvis du forsøker å holde kameraet lukkerknappen nede i flere minutter uten å riste, ville det trolig være en øvelse i futil. Du trenger en timer av noe slag; Jeg brukte en nedtellingstimerapp for min telefon, men et stoppeklokke ville gjøre det.
Til måler skjøt jeg ganske enkelt som vanlig i Av-modus til jeg hadde slått inn riktig eksponeringskompensasjon, deretter klikket over til manuell modus, satt lukkeren til pære og deretter en liten mental aritmetikk senere fant jeg ut den beste blenderåpningen å gå med min foretrukne lukkerhastighet.
Jeg stiller timeren til denne lukkertid, og deretter klikker du begge knappene samtidig, og skyver låsen opp på fjernkontrollen. Etter det er det bare et tilfelle å vente et par minutter til timeren treffer null før opplåsing av fjerntrekkeren.
Til slutt, kan du bruke en timer fjernkontroll. Dette er en ekstern utgivelse med en innebygd timer som lar deg forhåndsinnstille en eksponeringstid (eller eksponeringsintervall for fotograferingssekvenser).
Disse kan være relativt billig, rundt $ 10-20, langt fra $ 130 eller så for kameraet merket, og jobbe like godt. Du følger de samme trinnene som ovenfor, men i stedet for å se en timer (eller spiller Angry Birds og tweeting mens du venter på det), lar du deg bare legge det til sine egne enheter og returnere noen minutter senere for å gjennomgå håndarbeidet ditt. Dette er det enkleste og mest nøyaktige av alle alternativene.
For å stille lukkertid på denne modellen som jeg har, klikker du rett på D-puten til den lille linjen er under "LONG" -teksten og trykker på "SET". Klikk til venstre for minuttkolonnen, og klikk på til du når ønsket eksponeringstid - den er satt til fire minutter i bildet. Trykk "SET" for å låse tiden inn, og den lille rundknappen merket "TIMER START / STOP" er utløseren din.
En veldig enkel common sense-tilnærming. De fleste timer-fjernkontroller er de samme som dette eller veldig lignende. De kan se komplekse ut i bildet, men de er veldig enkle å betjene. I tilfelle du lurer på, er "DELAY" hvor lang tid å telle ned før du tar det første bildet, som en variabel selvutløser, "INTVL" er selvsagt intervallfotografering for timelapsekvenser som kan stikkes inn i video, og N er hvor mange bilder å ta helt.
Alle veldig praktiske ting, selv om alt er i ferd med å bli bygget inn i moderne kameraer.
I alle disse scenariene må du være oppmerksom på virkningen av bevegelsesskarmen på komposisjonen. For eksempel kan du ikke danne en trekant ved hjelp av en sky som ett punkt hvis du skal bli uskarphet himmelen. Du kan heller ikke bruke surfen som en ledende linje hvis du skal sløre havet.
Du må være helt klar over hva som vil være helt stille (stein, bygninger, strukturer, trunker), hva blir litt fuzzy (tregrener og blader, små småstein på stranden, veldig sakte folk) og hva vil danner et område med mykhet (vanligvis enten vann eller himmel).
Planlegg ditt endelige bilde for å dra nytte av disse varierende bevegelsesgrader for et mer overbevisende langt eksponeringsbilde.
Glad skyting! Spørsmål? Kommentarer? Slå opp kommentarene nedenfor.
Accentsconagua