Share
To dager etter julen var jeg ute på morgengryten med vennene mine, i vann, fotograferte en modell. Jeg skal snakke om hvordan denne skytingen kom og hvor mye planlegging og arbeid det tok å trekke av dette "raske" skitne konseptet.
Du vil også se hvor lite utstyr som ble brukt til å trekke av disse skuddene, og at hoveddelen av arbeidet var i planleggingen og ha god forståelse av fotografisk teknikk for å utføre det som hoppet rundt i hjernen min.
Siden vi skal bringe strøm og vann sammen, er sikkerhet et stort problem. For å redusere risikoen for elektrisk støt, hold alle blitshoder, kabelforbindelser, batterier og strømforsyninger ut av vannet og tørk. Ha noen som har den eneste jobben å overvåke elektrisk utstyr og holde det trygt.
Også siden denne skytingen foregår på en innsjø i Florida, er det en liten sjanse for at en alligator kan lurke rundt. For å redusere risikoen skød vi tidlig på morgenen, i grunnen, og hadde noen et konstant øye ut hele tiden.
Alligatorer er reptiler og derfor kaldblodige. De trenger solen til å varme opp før de blir aktive. Jeg planla å bli gjort før alligatorene, hvis noen, begynte å sole seg.
Når du gjør produksjoner som dette, må du ikke kutte hjørner. Har klare instruksjoner for teamet ditt og monter og bruk riggen din riktig. Pass på at alle vet deres rolle. Ikke forstyrre vennene dine bare for å få et fint skudd.
Planen er å fotografere en attraktiv ung dame og få det til å virke som om hun står på vannet. Jeg ønsket at himmelen skulle være en dramatisk soloppgang eller solnedgang, og vannoverflaten var rolig og forhåpentligvis speilaktig.
Skissen av den generelle ideen og sannsynlig belysningsoppsett.
Ideen er enkel nok, men hvordan får jeg henne på vannet uten Photoshop?
Jeg liker ikke personlig å bruke Photoshop til å løfte tungt med fotografiet mitt. Jeg vil få så mye gjort inne i kameraet slik at etterproduksjon ikke er så mye av en smerte.
Med denne ideen i tankene satte jeg meg på å lete etter et passende sted. Jeg visste om en nærliggende innsjø i en offentlig park som kunne fungere, men visste ikke hvordan det ville se ut som en daggry. Så der var jeg 26. desember i en park og ventet på at solen skulle komme opp, så jeg kan finne ut kamerainnstillingene og skytevinduet. Det var viktig at jeg visste hvordan himmelen min skulle se ut, hvor jeg skulle skyte, og hvor lenge jeg måtte gjøre det siden jeg skulle få folk til å komme inn fra ferien før soloppgang.
Ta kameraet med deg på plasseringsspionere. Du vet aldri hva du finner.
Jeg hadde omtrent 15 til 20 minutters vindu med utmerket lys hvor himmelen var den rette regnbue av farger og mine skygger ville ikke bli fylt ut av omgivelsene. Jeg snappet flere bilder og noterte ISO, lukkeren, blenderen og tider av bildene som var innenfor vinduet. På den måten kunne jeg bli innkalt og klar før vinduet åpnes slik at jeg kunne bruke hvert minutt av det.
Den tekniske utfordringen med denne skytingen skulle ikke skje med belysningen eller kamerainnstillingene eller noe av det. Det skulle være hvordan får jeg henne på overflaten av vannet og ikke må retusjere ting som plattformer, assistentarmer eller poler? Jeg ville heller ikke bruke penger på rigging (som allerede gikk til julegaver).
Jeg regnet ut den beste måten å spare penger på, var å gjøre en plattform og veie den ned med sandkasser fra en lokal landskapsvirksomhet. Bare noen få dollar. For å spare enda mer valgte jeg et sted der vannet var grunt og gulvnivået, om låret. Å velge en så grunn dybde innebar at jeg ikke trengte så mye materiale for å få modellen min høy nok.
Jeg hoppet over til Home Depot for å få materialene mine til plattformen og plukke opp et rulle med tøff malerens tape - en god erstatning for gaffers tape. Jeg snublet over noe bedre enn en DIY-vei, og det var en $ 9 stepping avføring, i svart og riktig høyde! Noen ganger blir du bare heldig.
DIY er flott, men dette var bedre.
Det var viktig for plattformen å være svart fordi en lyst plattform ville dukke opp i skyggeområdene og presentere en retusjeringskampanje. Det var stort nok til at modellen min kunne stå og lett nok til å bli lett transportert.
Den mest utfordrende delen (for meg) ble løst.
Jeg hadde nok flere personer på stedet enn jeg utstyrte. Når du har en flott beliggenhet, trenger du vanligvis ikke mye utstyr for å få det til å fungere veldig bra. Dette var en av disse tider. Men jeg pakket en sikkerhetskopi av nesten alt, spesielt siden vi kunne være nær vann. Du trenger ikke å doble opp på alt, men jeg var bare litt bekymret siden jeg tok med ting i vannet.
For å spare noen få dollar leide jeg det jeg ikke allerede hadde på hånden. Det var en strobe kraftig nok til å jobbe raskt og enkelt over min omgivelse, selv om den endret seg. Speedlights kunne gjøre jobben, men med meg og mannskapet mitt siden 4:00 i julen ferie, ville jeg ikke vente på at min flash skulle resirkulere.
400ws Quadras er flotte bærbare lys som har veldig god rekkevidde og fargekonsistens. De er lette, og på 400ws har mer enn nok "oopmh" for det jeg hadde tenkt å gjøre. Du kan bruke andre merker som AlienBees, Dynalite, Quantum og andre, hvis Elinchrom ikke er din merkevare. ColorChecker ble brukt etter at jeg fikk mitt lys innkalt, så jeg kunne ha et ekstremt nøyaktigt nøytral utgangspunkt når jeg fargekorrigert. Et 18% grå kort kan også brukes.
Du kan se den eksponerte himmelen i tillegg til det brede spredningen av lyset som oktadomen har, selv om det ikke er i posisjon ennå.
Målet mitt var å holde himmelen konsekvent under-eksponert fra skudd til skudd fordi himmelen er som en stor lyskilde. Og detaljene ville ikke være veldig lesbare med mindre jeg droppet det ned minst 1 stopp. Det ble ansett -1 stopp ville forandre seg da solen ble høyere og lysere himmelen. Jeg kontrollerte min blitsstyrke avhengig av min flash-til-emne avstand og for å fylle i skyggeområdene som ikke var berørt av solens stråler. Jeg hadde i hovedsak to lys og balansert dem til min smak.
Så, her er innstillingene jeg hadde for kameraet mitt og Quadra:
Jeg holdt blenderåpningen over f / 4 fordi en av mine linser ikke var raskere enn det, og det var en mindre ting jeg ville bekymre meg for siden det omgivende lyset ville endres raskt. Jeg brukte også høydepunktsprioritetsfunksjonen på kameraet mitt for å trekke ut så mye høydepunkt som mulig fra himmelen. På Canons, dette alternativet begrenser gulvet i ISO-området til 200. For å holde mengden informasjon jeg måtte jobbe med på det maksimale, skutt jeg i RAW-formatet og holdt så mye av histogrammet som mulig innen 0-255 grenser.
Blitset ble ikke bare drevet til å bare fylle i skyggene, men også oktavnet var vinklet og posisjonert for å gi mest mulig omslag og forsiktig avfelling. Plasseringen av lyset så vel som meg selv var viktig fordi jeg ikke ville ha plattformen til å dukke opp i skuddet, og krever retusjeringstid jeg ikke ville investere. Så holdt jeg meg selv utenfor "Incidence Angle" som et ekstra lag av beskyttelse.
Ovennevnte utstyr og innstillinger ble raskt satt sammen på grunn av plasseringsscouting jeg gjorde på forhånd. Jeg har også stor praksis med utstyret (viktig), så den faktiske oppsettet gikk fort, og vi var klare til å begynne å skyte nesten umiddelbart når modellen var i posisjon. Ikke vite hva skruer inn i hva og spør "hva gjør denne knappen?" er en sikker måte å male seg på.
Nå var jobben min å gi liv til disse kamera- og flashinnstillingene, så vel som modellen. Et godt bilde er ikke bare det riktige utstyret eller innstillingene, men å lage en kreativ tanke blir en realitet. Så, jeg må holde min komposisjon i bakhodet og plassere modellen min på den rette måten, så vel som få henne inn i riktig tankegang, slik at det jeg prøver å formidle skjer mer naturlig.
Blits- og kamerainnstillinger samt utstyret er robotte, ubehagelige deler av en skyte. De lager ikke flotte fotografier, fotografen bestemmer seg for å få bildet til å bli levende. Så, på dette punktet gir jeg modellen min instruksjoner og skyting, og holder et sporadisk øye på histogrammet mitt, slik at jeg kan vite når jeg må justere blenderåpningen min.
Det er en bizillion måter å plassere en person på. Det er imidlertid bare noen få ting du bør være oppmerksom på når du fotograferer mennesker, spesielt kvinner. Jeg fokuserer på kvinner fordi deres bilde er på flere medier enn menn, ting eller barn. Som i tegning eller maleri er en kvinnes figur mer svak enn en manns. Selv kvinnelige kroppsbyggere kan ikke unnslippe dette faktum. Så fordi et fotografi er en 2D plass og perspektivet er ekstremt innflytelsesrik på oppfattet proporsjoner, må du kanskje få modellen til å overdrive en pose slik at den ser rett ut til kameraet.
Hun vrider og lene seg i 5 forskjellige retninger.
En måte å samtidig slanke og understreke den kvinnelige formen uten fancy Photoshop er å vri skuldrene i motsatt retning av hoftene. Ha modellen til å trekke skuldrene tilbake, utvide nakken, stram opp magen og brystet opp. Juster disse stillingene i henhold til belysningen og kameraets perspektiv. Det kan føle seg vanskelig for modellen, men de vil sette pris på resultatene.
Med dette 17mm-skutt måtte jeg være ekstra forsiktig med perspektivet. Hun måtte legge til ekstra vri for å kompensere.
Vær oppmerksom på dansere, ballettposer og holdningstegn, da dette vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av modellene dine fordi du vil forstå mekanikken som kreves for å utføre slike stillinger. Jeg brukte min erfaring med å fotografere ballettforestillinger og klasser for å hjelpe min modell på vannet, oppnå ønsket effekt raskt.
God posering i forbindelse med passende belysning kan gi deg den endelige kroppsformresultatet i kameraet. Derfor er det lite eller ikke nødvendig å skifte piksler rundt, sparer tid og gjør fotografien mer realistisk. Hvis modellen din er fornøyd med resultatene før etterbehandling, vil han / hun nyte seg selv og hjelpe deg med å oppnå flere flotte bilder.
Solen gir adskillelse og kontekst til min modell.
Godt uttrykk er en stor del av et flott bilde. Kommuniser tydelig og alltid være oppmuntrende.
Hvis du har fulgt artiklene mine for en stund, vet du nå at etikk og arbeidsflyt tilnærming til fotojournalisme påvirker alle fasetter av fotografiet mitt. Selv om jeg sammenstiller bilder sammen, strævarer jeg etter virkeligheten og prøver å få så mye av bildet i kameraet før jeg åpner Photoshop.
Heldigvis er etterbehandling for de fleste av mine skudd hovedsakelig farge og tetthet. Jeg vil unnslippe og brenne, zap bort noen zits og blemishes, og bruke naturlig utseende sletting, men jeg liker ikke å bruke lenger enn jeg trenger i Photoshop. Samlet, bare veldig grunnleggende ting for å optimalisere det som er opprettet.
En gang tilbake til hjemmebase gjør jeg min vanlige arbeidsstyringsfil for arbeidsflyt med sikkerhetskopiering av flere steder. Jeg tømmer ikke av kortene mine før hvert steds filer er bekreftet (ikke korrupt). Noen ganger kan en stasjon fryse opp eller kaste ut mid-copy, ved å slette kortene dine før du bekrefter at alt er "ok", kan være katastrofalt.
Jeg går gjennom Photo Mechanic for å velge hvilke bilder jeg vil jobbe med og kopiere dem til en annen mappe i samme jobb. Jeg starter deretter Capture One Pro 6 for å redigere mine valgte RAW-filer. Jeg bruker Capture One mer og mer for disse slags skudd på grunn av sin robuste tethering-funksjonalitet og de svært nøytrale TIFF-filene den utsender. Du kan imidlertid bruke hvilket program som fungerer for deg.
Inside Capture One finner jeg det riktig eksponerte bildet med ColorChecker i det og angir hvitbalansen ved å klikke på det grå kortet. Jeg justerer deretter tettheten, klarheten, kontrasten, og gir den en liten metningsbump. Disse innstillingene blir brukt på alle bildene i min "Selects" -mappe. Det fungerer bra for de fleste bildene, og siden jeg har gjort så mye i kameraet for å maksimere resultatene, er programmets korrigerende beregninger raskere og mer nøyaktige.
Etter det går jeg gjennom hver fil og gjør små tweaks, spesielt hvis blenderåpningen har endret seg eller om filens farge har blitt "for" nøytralisert. Altfor nøytral farge kan rane deg med det gyldne soloppgangslampe. Husk at vi ønsker å opprettholde følelsen av disse bildene.
Gjøre gode eksponeringer, skyte i RAW, og utnytte høydepunktsprioriteten til kameraet mitt, jeg var i stand til å trekke så mye høydepunktsdetaljer og mette farger mer enn om jeg ikke hadde.
Når disse globale innstillingene er justert per bilde, er det på tide å ytterligere forbedre himmelen. Capture One har en justeringsbørste som ligner på det du vil finne i CameraRAW eller Lightroom, om enn mer clunky fordi den ikke har "Auto Mask". Jeg bruker den børsten til å slippe himmelens eksponering bare litt mer og gi den en fin metningstøft, spesielt i blues og pinks. Imidlertid beholder jeg disse endringene pent i fargegruppen for ikke å forårsake plakatisering eller flate flekker på grunn av kompresjon eller utskrift.
Endelig eksporterer jeg disse filene som 16-bit TIFFs og gjør noen flere tweaks i Photoshop. Igjen er det fortsatt ganske grunnleggende, og på grunn av Capture One's nøytralitet og de 16 bitene i colorpace er Photoshops justeringer svært nøyaktige og forutsigbare. Inne i Photoshop Jeg gjør litt dodging og brennende, en liten helbredende børste, og min siste sletting på slutten.
Jeg håper du har hatt denne grundige artikkelen om hvordan jeg setter sammen en fin moteskyting på vannet. På slike skudd er det ikke kamerainnstillingene som utgjør hovedparten av et kreativt fotografi, men planlegging og utførelse av ideen. God forberedelse er den eneste måten du kan fotografere godt på. Å trykke lukkeren er den enkleste delen. Så, neste gang du har en gal etter jul-fotograferingside i hodet ditt, må du gjøre en masse god forskning og problemløsing før hånden, slik at du og dine søvnige venner kan ha det bra når du drar i morgen.
Accentsconagua