Share
Jeg har lenge vært en fan av rimbelysning og, gitt muligheten, foretrekker å bruke den over en enkelt lyskilde. Rimbelysning, som ofte refereres til som baklys eller til og med hårlampe, er bare lett plassert på motivet som gir utseendet på en lysrute. Denne teknikken trekker emnet ut av bakgrunnen og gir litt dybde og dimensjon til det du skyter.
Denne artikkelen beskriver hvordan du konfigurerer lysene dine for å oppnå en slik effekt, og dekker også litt enkel etterbehandling for å forbedre sluttproduktet.
For disse eksemplene trenger du tre lyskilder. Tradisjonelt har jeg brukt studio strober, men bærbare flash-enheter som Speedlights fungerer også svært godt for belysning. Jeg er motvillig til å argumentere for et bestemt merke av lys som hevder at de er overlegne for alle andre. Det er mange merker av lys som kan fungere for dette scenariet. For dette eksemplet er her det som ble brukt:
For å begynne med var dette et skudd som jeg hadde ønsket å prøve på en stund. Det var litt vanskelig å trekke den av, ikke nødvendigvis på grunn av belysningen, men mer fordi jeg ville skyte dette midt på gata. Å ha motivet, sitter i en stol, i midten av gaten er en ting. Å ha den belysningen du vil ha kombinert med alt dette er et helt annet dyr.
Heldigvis er det en gate rett bak vårt studio som ser lite trafikk. Dette har vist seg uvurderlig for noen unike bilder. Den gjennomsnittlige personen skjønner ikke at gaten er lavt volum, de får bare effekten av å se skuddet midt på gaten. Uansett trafikken betyr det å være forsiktig og bevisst på omgivelsene mens du setter opp midt på veien..
De tre lysene ble brakt ut og satt opp i en "trekantformasjon". En Alien Bee 1600 var oppsettet vendt mot emnet. Dette lyset, hovedlyset, var utstyrt med softboxen. De to andre Alien Bee 1600-tallene ble plassert på hver side av motivet, vendt mot emnet. Høyden på disse lysene er rundt samme høyde som fagene skuldre. Disse to lysene, felglysene, var utstyrt med 20 rister. Siden nettene har retningslys, kan lysene bli plassert mer mot kameraet enn ellers. Uten gridene kunne det samme oppsettet bli implementert, men lysene ville måtte møte litt mer bort fra kameraet for å unngå bluss. Alle lysene var koblet til Pocket Wizard IIs.
Med lysene på plass, var det neste trinnet å drive dem. Gitt at skuddet var oppsett utenfor et studio, kunne en forlengelseskabel ha blitt kjørt til gaten. For dette bildet ble imidlertid en Vagabond II bærbar kraftkilde brukt. En strømkabel ble koblet til Vagabond II og alle lysene var koblet til strømkabelen. For å forklare lyset litt bedre, har jeg laget et diagram ved hjelp av LightingDiagrams.com som plattformen (så laget noen små endringer selv).
For å se hvordan dette egentlig ser ut, her er et skudd av samarbeidspartneren min. Du kan også få en god forståelse av rotet vi opprettet midt på gata!
Noen elementer som jeg har funnet å være uvurderlige mens du skyter utenfor, som ikke var nevnt ovenfor, inkluderer sandkasser og en vogn. Ser på baksiden av scenen ovenfor, fungerer Vagabond som driver oppsettet også som en flott sandbag. Det er tungt nok til å holde lyset og lyset på plass. Mens de to baklysene (plassert litt høyere enn vi endte med å bruke dem i siste skudd) ikke hadde paraplyer festet, følte vi seg fremdeles mer behagelig å sikre dem på plass med sandbags. Vår handlekurv er en livredder. Lastet ned med gir, det er lett å skyve det rundt i studioet eller nedover gaten og sparer tid og energi.
Etter noen få raske testbilder ble vi opp og skytte, og håpet ikke å bli kjørt over i veien.
Scenariet ble skutt med en Nikon D80 og Nikon D3 med en 70-200 f / 2.8, 24-70 f / 2.8, og en Sigma 10-20mm for å fange en rekke poser der i gaten med belysningen. For å prøve å fange en litt annen vinkel, brukte min samarbeidspartner en liten trappstige, skutt ned på motivet.
Her er et utvalg av resultatene:
Eksemplene ovenfor ble skutt med en Nikon D80 og Nikkor 24-70mm f / 2.8 linse. Innstillingene var f / 10, ISO 200 og lukker ved 1/200. Når du åpnet bildet i Camera Raw, ble kontrastene, klarhetene og svarte skyveknappene stødt opp, noe som økte litt alle tre.
Den viktigste strobe- og softbox-kombinasjonen gir et fint lys som helt dekker emnet. De ekstra lysene slår henne og bringer ut håret hennes og gir litt dybde til bildet du ikke ville ha når du skyter med en enkelt lyskilde.
Med kantlampene slått av, føles bildet flatt. Belysningen er ikke dårlig, per se, men kantlysene gir den en ekstra dimensjon og pop. Faktisk, jeg virkelig ikke setter pris på hva de ekstra lysene gjorde før de ble slått av som en test.
Sammenligning av de to er det lett å se forskjellen.
For å gi et annet eksempel på hvordan belysningen kan gi en fin effekt, er her et ekstra oppsett som ble gjort i et studio. Avhengig av oppsettet ditt, kan du få en subtil effekt eller noe mer dramatisk, slik som dette:
Bildet ovenfor ble oppnådd med samme 3-lette oppsett, bare med forskjellige modifikatorer. Hovedlyset var et Alien Bee Ring Flash-skudd gjennom en 56-tommers Moon Unit. Rimbelysningen ble opprettet ved hjelp av to Calumet Genesis 400 strober. For å gi litt sterkere lys rundt kantene ble det ikke brukt noen modifikator på bakstroppene. en svart bakgrunn i studio, kombinert med den svarte skjorten, gir den skisserte effekten ovenfor. Den ble skutt med en 10-20mm vidvinkelobjektiv, og selve innramningen ble gjort i posten for å sette opp sammensetningen litt.
Etter å ha tatt en serie bilder, kan du planlegge å gå bort med noen som skiller seg ut over de andre. Og mens stand-out-bildene er de som du leverer til klienten, vil noen opprydding etter oppgradering bidra til å forbedre dem, fjerne noen elementer som ikke kunne fjernes i kameraet.
For eksempelbildet er det flere flekker bak motivet som reflekterte lys som gir en distraksjon. Under dette skutt likte klienten faktisk stoppetegnet som ble tent i bakgrunnen, så det var igjen. Men det er andre steder, som for eksempel under stoppet, til høyre (noen refleksjon fra bygningen) og en få andre steder i bakgrunnen som forringer bort fra hovedfokuspunktet. Til slutt har jeg aldri funnet en vei som var skinnende rent. Mens det er urealistisk å forvente slik, rydder opp noen av ruskene også med å holde fokus der det skal. Her er noen områder som sto ut til meg som områder som jeg ønsket å fokusere på:
De fleste feilene og feilene kan korrigeres raskt i Adobe Photoshop med enten Clone Stamp-verktøyet eller Healing Brush. For å starte, kan den mindre reflektor under stoppet skiltet lett gå som det er for distraherende. (Klienten likte faktisk effekten av at stoppesignalet ser ut til å være opplyst slik at det var igjen). Bruk klonstempelverktøyet og en liten myk rund pensel, prøv området under (eller over) og repeter over reflektoren, fjern det helt. Jeg foretrekker å zoome inn på bildet (minst 200%) for å sikre at jeg har dekket hele området.
Til høyre for stoppet er det et reflekterende område på bygningen som også er litt distraherende. Følg de samme trinnene som ovenfor. Klonstempelverktøyet (du kan velge verktøyet ved å bare trykke på "S") med en myk rund pensel fungerer fint, og tar ut de skinnende hvite områdene. Når du bruker Clone Stamp Tool, fortsett og fjern det lille hvite stedet under høyre albue.
Jeg samplet området like over og like under, maler over reflekterende områder som fjerner de lysere hvite flekkene. Hvis du finner noen reflekterende områder som ikke er like lyse, kan du også velge å bruke Burn Tool, men med dette bildet ville jeg fjerne refleksjonen helt og samsvare med omgivende veggen så godt jeg kunne, noe som er hvorfor jeg valgte Clone Stamp Tool.
En rask sidenote her - du kan bruke så mye eller så lite tid i etterbehandling som du vil eller føler at du trenger. Ofte vil jeg jobbe mer enn jeg sannsynligvis burde, men det er ting som skiller meg ut som kanskje ikke skiller seg ut. Med det sagt vil du selvsagt bestemme hva du skal fjerne og rette ut basert på hva du føler at kundens behov er kombinert med hvilke tidsfrister du arbeider mot.
Grunnen til at jeg tar opp dette er at jeg har valgt å fjerne den lille parabolantenne fra taket, kamera venstre.
Du kan igjen holde fast med Clone Stamp Tool og male bort bildet. Jeg brukte Rectangle Marquee Tool (M) til å velge et område umiddelbart til venstre stort nok til å dekke opp skålen. Derfra, fremme dette valget til et nytt lag. Fra menyen velg Lag> Nytt> Lag via kopi (Eller trykk CTRL + J) for å kopiere valget til et lag av seg selv. Derfra, dra laget over fatet. Mens du drar, holder du shift-tasten nede for å begrense bildet langs den horisontale banen.
Nå trenger du bare å bruke Eraser Tool (E) og trimme kantene slik at den samsvarer med bakgrunnen bak den. Jeg brukte samme metode som beskrevet ovenfor for å fjerne det lille hvite røret i bakgrunnen like bak motivet, kamera igjen.
Neste, la oss rydde opp betongen litt mer. Du vil ikke ha det så feilfritt som å være urealistisk. For dette vil jeg anbefale å bruke Healing Brush Tool (du kan velge verktøyet ved å bare trykke på "J") og en myk rund pensel. Klikk mens du holder ATL nede for å prøve et rent område av betongen, og "mal" over flekken for å rette det.
Belysning kan enkelt gjøre eller ødelegge bildet ditt. Posisjonert korrekt, kan belysning legge til en dramatisk effekt på motivet, samt aksent og trekke motivet fra bakgrunnsmiljøet. Spiker belysningen gjør resten av arbeidsflyten enklere som målet er å bruke mindre og mindre tid etter skuddet. Men bland i noen etterbehandling for ekstra touch-up, og du bør ende opp med et flott bilde å gi kunden din.
Accentsconagua