Share
Når du forfølger makrofotografering, er det alltid trang til å sonde dypere, komme nærmere. Vi ønsker å undre oss over de uendelige detaljene som tilbys av verden rundt oss. Å gjøre dette på et budsjett er imidlertid en utfordring. Mikroskop, linser, adaptere, spesialiserte lys, lysbilder, løsemidler, farger: listen fortsetter og kan raskt spiral inn i tusenvis. Så hva kan du gjøre på et budsjett? I denne artikkelen vil jeg vise deg en type mikrooppsett du kan lage med det meste med utstyret du allerede har.
Kvalitet mikroskoper er veldig tunge. Hvorfor? Ikke fordi de har 8-tommers linseelementer i dem, men fordi kroppen er bygget for å være tung. Ved ekstreme forstørrelser kan den minste tremoren fra noen som skifter vekten i rommet ved siden av, gjøre hele synsfeltet vilt. Så gulvene er betong, benker er skrudd ned, og mikroskopene er veldig tunge.
Hvis du skal forfølge lavbudsjett mikrofotografering på alvor, fyller en bøtte med betong som en base, være et godt første skritt. I mellomtiden kan du prøve å jobbe et sted med et solid betonggulv, som en garasje eller kjeller, eller kanskje bygge en liten mursteinplattform. Alt med mye vekt på det er bra, da det er vanskelig for små vibrasjoner å flytte den.
Ikke akkurat den beste plattformen, men bedre enn den tidligere iterasjonen. Dessverre har jeg ikke noen områder av betonggulv tilgjengelig. De som står fast med et par stoler eller bris (cinder) blokker bør legge ned et par sofaer for å sitte / knele / stå på. Disse vil absorbere de fleste av dine vanligvis unnoticeable vibrasjoner og gjøre fokus litt enklere.
Når du har en base, trenger du en plattform for å peke kameraet ditt på. Dette må være gjennomsiktig, slik at du kan lette objekter fra under og så videre. Jeg bruker bordplaten glass fordi vi har et par ark i huset fra forskjellige steder og det er lett å rengjøre når jeg trenger å få det på bildet. Pluss i motsetning til mikroskop glide glass, vil det ikke knekke når metallfeste linse ved et uhell faller inn i det!
Du kommer til å trenge mye lys for å fokusere. En 23-27W (100W ekvivalent) CFL vil omtrent nok være hvis den er i en reflektor, og du slår av eksponeringssimuleringen på kameraets LCD-skjerm. Bildet vil imidlertid være ekstremt støyende når du zoomer inn. Hvis du kan, bruk flere sterke lys fra ulike vinkler.
Ikke bruk wolframlampe eller strobes 'modelleringslamper. Plate glass, selv bordglass, blir ikke behandlet for å motstå de ekstreme temperatursvingninger og vil sprekke. Avhengig av måten du er satt på, kan dette potensielt være svært dårlige nyheter for føttene dine.
Modellering lyser. Ikke bruk dem. For den faktiske eksponeringen er blits veien å gå. Enten det er en fart eller stropper, er det opp til deg, men jeg har personlig funnet fartlisten mer allsidig i posisjoneringen, og fordi den kan plasseres så nær, blir den en relativt myk kilde. Jeg bruker noen ganger et par strømstråler som en generell fylling, men fordi de er så klumpete og mine lyse står ikke foldes langt nok, er de ikke mye hjelp.
En CFL med et sølvnett og en speedlight er alt jeg vanligvis bruker. Mer ville være fint, men det er vanskelig å passe mye i trangt forhold. En til tre bare speedlights og noen metode for å posisjonere dem (foten de kom med, boom arm, Gorillapod, hva som helst) er definitivt min anbefaling.
Når du har fokuseringslys og eksponeringsstropper der inne, kommer det ikke til å være mye plass for å få kameraet ditt inn! Du vil også lyse på noen fag fra bunnen, og noen mer ugjennomsiktige, teksturerte motiver fra toppen, så sørg for at du beholder evnen til å flytte lys og blinker rundt.
Bunnljuset til venstre, toppopplyst til høyre. Bunnen gir detalj, topp gir overflate tekstur. Nå kommer vi ned til virksomheten. Hvor nøyaktig skal du få en så gal forstørrelse med vanlige fotografilinser? Du har kanskje hørt om omvendt objektivmontering. Vi gjør en avansert versjon av det, hvor du ikke bare omvendt monterer et vidvinkelobjektiv, men du gjør det på forsiden av en teleobjektiv! Dette skaper en uhåndterlig frankenlens, sikkert, men en som er i stand til å løse separate celler i en plante.
Jeg gjør det med en 18-50mm f / 2.8 for vidvinkelen, og en 80-200mm f / 4.5-5.6 fra filmdager. Ikke den største kombinasjonen i kvalitet, men siden jeg ikke tilfeldigvis har en 70-200mm f / 2.8L sitter rundt for å hekle min standardgrønt zoom til, er det hva det er.
Jo bedre glasset ditt er, desto bedre blir bildene dine. Gå så godt som mulig, for når du begynner å zoome inn på denne skalaen, begynner du å se sammenbrudd i linser med billig optikk veldig tydelig.
Humonstrous frankenlens: 18-50mm, 80-200mm, 2x telekonverter, og rundt 50mm forlengelsesrør (fra bunn til toppen). For å koble linsene dine trenger du en mannlig filteradapter, sannsynligvis en trinnvis versjon. Gruven er en 72mm til 52mm, som var omtrent $ 3 fra Hong Kong på eBay. Det er sannsynligvis billig metall, men viste seg å være fint og solid så langt uten tegn på slitasje eller stripping i rundt tre år. Jeg har ikke hatt noen problemer som henger den tunge f / 2.8 der.
Det er også ganske kritisk at optikken er ren, både foran og bakelementer på begge objektiver. En liten støvpartikkel kan dukke opp i bildet som en stor gråblomst, noe som skjuler motivet ditt.
Hvis du virkelig ønsker å slå inn, få en bælge eller forlengelsesrør og en god kvalitetskonverter, selv om jeg antar at de fleste makrofotografer vil ha minst en av disse!
Naturligvis vil du at stativet skal være så tungt som mulig; det trenger ikke engang å være et fotostativ. Det kan være et tungt teleskop, oppmåling eller stativ. Det trenger bare å være klumpete med jevnt bevegelige deler og så lite spill når det er låst ned som mulig. Ideelt sett bør den ha en senterkolonne som har en rack og tannhjul (girkolonne) for å sette høyden, men dette er usannsynlig på de fleste stillbilder. På toppen av det vil jeg sterkt anbefale makroskinner.
Fint stort, solidt stativ (ikke sikkert hva det er for, men det var bare ca $ 5) og makroskinner. Å forsøke å ramme og fokusere med kameraet ved å skyve stativben eller rive pan / tilt-hodet rundt er vanskelig og frustrerende (selv om det er mulig). Tilbringe $ 25-90 på en billig, men rimelig kvalitet, sett med skinner er definitivt verdt prisen i spart tid og glede. Men igjen, hvis du går fra makro til mikro, antar jeg generelt at du allerede har et anstendig sett med skinner.
Dine fag kan bokstavelig talt være noe. Mange ting er interessante på mikroskalaen, men det er alltid morsomt å starte med det vanlige. blader, kronblader, døde feil, hudflak ... Alt gjennomsiktig, teksturert, eller helst begge deler, er rettferdig spill, selv om du kanskje oppdager en tekstur på objekter som virker glatte, så utforske og eksperimentere!
Den "brukte emnet" haug. Det er minst to trinn å fokusere, avhengig av oppsettet ditt. Min personlige preferanse er å låse (eller duct tape, i mitt tilfelle) telefotoet med den minste fokuseringsavstanden, og stole bare på den omvendte vidvinkelens fokuseringsring. Du bruker stativkolonnen (jeg skar nesten alltid vertikalt) for å sette grovt fokus, og bruk den reverserte linse for fint fokus.
Hold alltid rulle i studioet! Hvis du har fokusskinner, er det enda enklere. Du har bare satt begge objektivene til den minste fokuseringsavstanden og bruker stativkolonnen for grovt fokus og skinnen for fint fokus. Dette vil også muliggjøre relativt lett fokusstapling, noe som er nyttig siden dybdeskarpheten ved slike høye forstørrelser er ubetydelig. et sted i området 50-100 mikron er mitt anslag.
Dette er den mest frustrerende delen, da den er så sammenflettet med fokusering. Jeg bruker en T3i som sin 18MP oppløsning muliggjør mer beskjæringsevne enn min 10MP 40D. Jeg bruker den artikulerende LCD-skjermen for å kunne sitte eller crouch, i stedet for å stå, da dette er en mer stabil posisjon og gir mindre vibrasjon gjennom gulvet.
Jeg bruker en ekstern trigger, så jeg trenger ikke å røre noen del av apparatet under eksponeringen. Jeg har funnet ut at IR-fjernkontrollene kan reflekteres av glasset, så utløsningen er mindre vanskelig. Jeg har også en tendens til å bruke speillåsing for ytterligere å redusere sannsynligheten for uønsket vibrasjon.
Denne vibrasjonen er faktisk generelt ikke skadelig for eksponeringen når det gjelder bevegelsesskarphet, da jeg bruker blits i stedet for flere andre eksponeringer med kontinuerlig lys, men når alt kommer til alt med forsiktig innramming og fokusering, slår kameraet med en halv millimeter helt endre visningen. Når det er sagt, trenger du ikke å være for paranoid når du berører kameraet, da de fleste lys berører bare spretter tilbake til sin opprinnelige posisjon.
Innstilling av blenderåpningen på moderne linser vil selvfølgelig kreve dybdeskarpheten, siden det vanligvis ikke er en separat blenderring. Så før du tar bilder, legg bredvinkelobjektivet på kameraet i blenderprioritetsmodus, sett det til det du bruker (jeg bruker rundt f / 11 for en rimelig avvei mellom dybdeskarphet og diffraktive effekter).
Etter at det er satt, treffer du forhåndsvisningsknappen for dybden, og holder den nede, og linsen slås av og vri den av. Objektivet vil holde blenderåpningen du har satt. Gjør det samme med telefoto-objektivet, hvis du skal feste bælger / rør eller en telekonverter som ikke har elektroniske kontakter.
Hvis du ikke er på et solid betonggulv, vil det være mulig å kontrollere en viss grad av innramming og mikrofokusering ved å skifte vekten din rundt. Dette er bedre opplevd enn beskrevet, så eksperimentere.
Forstørrelsen styres av zoominnstillingene på linsene. Jo lenger telefoto, desto større forstørres det. Jo bredere vinkelen er, desto mer forstørret den en gang vendt. Jeg la min 80-200mm falle ned til 200mm, og har min 18-50mm zoomlåst på 18mm. Dette gir meg maksimal forstørrelse mellom de to linsene; et sted i regionen 12x, som jeg husker.
Ved å legge til 2x-telekonverteren fordobles dette, og forlengelsesrørene gjør at hele riggen kan fokusere tettere, noe som bringer den totale forstørrelsen enda lenger.
Den teeny lille brødkrummen på fingeren er det som er til høyre. Det er mye forstørrelse! Forstørrelsen av en bestemt konfigurasjon av linser og innstillinger kan beregnes ved hjelp av en kjent gjenstand. Si at du har en syål som du vet er 0,60 mm i diameter, og når den er fokusert, tar det opp to tredjedeler av skjermen horisontalt. Å vite dimensjonene til sensoren din (T3i's APS-C-sensor måler 22,3 mm med 14,9 mm innenfor bildeområdet), slik at du kan multiplisere, i dette tilfellet, 22,3 mm ved 2/3, som er 14,87 mm. Det er "bildestørrelsen" av det hypotetiske objektet mitt. Del dette tallet med den faktiske størrelsen på objektet for å vite hvor mange ganger det har blitt forstørret. 14.87 / 0.6 = 24.8x forstørrelse, som skjer å være om hva jeg får på 18mm / 200mm / 2x telekonverter.
Jeg vet at du vil se konsistensen tilgjengelig med denne noe jerry-rigged metoden, så her er noen av mine resultater med ulike fag:
En liten kaffe bakken. 
De fine hårene på en bie er tilbake. 
Et stykke scab ... Gross, men flott å skyte. 
Cellene i en bladvein og en av de små hårene som vokser fra den på bunnen. 
Et bi-øye og antennebase. 
Bloddråper i liten, tørr hudflake. Også brutto, ser også fantastisk ut! 
Ulike algerarter i en fin dråpe vann. Så erstatter denne metoden et dyrt 400-2000x forstørrende trinokulært mikroskop med en flere hundre dollar DSLR-adapter og en 300lb labbenkasse for å sette alt på? Vel, nei, selvfølgelig ikke. Men for hobbyister, entusiaster og heltidsmakrofotografer, er dette en god måte å eksperimentere videre ved å bruke det du sannsynligvis allerede har lyst til. Selv for forskere som har progearbeidet på jobben, men ønsker litt å lure seg med hjemme.
Hvordan skulle jeg gå om å forbedre den? Det første jeg sannsynligvis vil gjøre er å bygge en CNC-gantry med skrutrekkers bevegelseskontroll (med hjul, ikke CNC-elektronikk) i stedet for makroskinner. Dette vil tillate meg å montere kameraet i tyngdepunktet, i stedet for å lene seg fra den ene siden, og hele riggen kan settes på toppen av en betongblokk med et innspillhull for en CFL / LED PAR og speedlight.
Jeg kunne da koble kameraet til en datamaskin for liveview (noe jeg pleide å gjøre regelmessig med denne metoden), og justere kameraets posisjon i tre dimensjoner. Dette ville koste litt, men ikke engang nær prisen på et kamera-mikroskop-adapter, bry deg aldri om et mikroskop selv. Den andre tingen å gjøre ville være å eksperimentere med andre linse lengder i ulike kombinasjoner.
Jeg håper du likte denne lille foray i verden av de svært små på et budsjett, og forhåpentligvis ga det deg ideer til dine egne mål. Det er egentlig ikke så vanskelig å komme inn i lavmikroskopi med bare en DSLR og vanlig foto / makroutstyr. Med litt tålmodighet kan du lage noen fantastiske bilder. Jeg har sikkert hatt mye moro ved å bruke denne teknikken de siste årene!
Spørsmål? Kommentarer? Slå opp kommentarene nedenfor!
Accentsconagua