Share
Jeg har vært i ekte behov for kreativ inspirasjon i det siste, og jeg har følt en trang til å eksperimentere med nye teknikker som jeg fortsetter å oppdage min visjon og forfinne håndverket mitt. Til dette formål husket jeg en fyr jeg kom over for et og et halvt år siden, kunstfotograf Harold Ross, som har en veldig unik stil som han har utviklet seg over nesten 20 år.
Jeg var imponert ikke bare av hans fantastiske fotografi, men også hans evne til å kommunisere sin kunst på en konsekvent måte, noe jeg føler at jeg alltid sliter med. Ved første øyekast har bildene i galleriet en veldig HDR-følelse for dem. Men ved videre undersøkelse skjer det noe mer her. Harold er en mester av teknikken kjent som lysmaleri.
Jeg snakker ikke om bruken av å ta et skudd mens du tegner med en lys penn, selv om ideen ikke er for langt unna. Lys maleri er prosessen med å bruke lys på et emne på en svært fokusert og selektiv måte for å få fram sine unike former, teksturer og farger. Du bruker ikke bare off-kamera-blitsen og reflektorene til å sprette eller kaste lys på motivet, du bruker din kilde fysisk til å pusse lyset på motivet, og gir hvert element i rammen sin egen tilpassede behandling.
Jeg er absolutt ikke lysmalermesteren som Harold Ross er, men med litt eksperimentering, etter noen få forsøk, klarte jeg å få et ganske godt håndtak på prosessen og lage noen ganske kule kompositter. La oss komme i gang!
Denne teknikken krever en mye langsommere lukkerhastighet enn vi er vant til å skyte med. I et slikt tilfelle har noe lys fra rommet potensialet til å påvirke bildet. For å minimere dette, sørg for å sette opp bildet ditt i et mørkt rom, eller når du skyter utendørs, om natten, slik at du kan få så mye kontroll over scenen som mulig.
Ved fotografering i svake situasjoner der lengre eksponeringstid kreves, er det absolutt viktig å bruke et stativ for å sikre at bildene dine er så skarpe som mulig. Det viser seg dobbelt viktig for denne teknikken fordi du vil ta en serie bilder som du da vil komponere senere.
Et stativ vil bidra til å sikre at hver ramme er riktig opprettet fra begynnelsen og vil minimere mengden skrutrekkerarbeid senere i Photoshop. For ytterligere å unngå liten skifting av kameraet når du trykker på lukkeren, vil du kanskje vurdere å bruke en kabel eller annen ekstern lukkerutløsning.
Jeg har sett alt fra en enkel lommelykt til et LED-lys til en veldig fin punktkilde som brukes effektivt i denne teknikken. Fra min erfaring er et godt alternativ å vurdere, for de med deg med smarte telefoner, å laste ned en lommelyktapp. Jeg brukte? Lommelykt "av John Haney Software på min iPhone, som du kan laste ned gratis fra App Store.
Jeg er vanligvis en stickler med min batterilevetid og prøver å holde skjermens lysstyrke skrudd ned litt for å få den til å vare lenger mellom ladninger, men for denne prosessen svinger jeg helt opp. Det legger ut mer lys enn du kanskje tror, spesielt når du har lang eksponering.
En av de største fordelene med å bruke en iPhone app som dette for lysmaleri er hvor behagelig det er å håndtere telefonen. Appen gjør faktisk telefonen din til en mini håndholdt softbox, som gir mykere skygger og mer jevn belysning overordnet. Egentlig, hvilken type lyskilde du vil bruke, kan gjøre en god jobb, avhengig av hvilket utseende du skal. Det eneste du må huske på er at det må være kontinuerlig belysning fra en relativt liten kilde, slik at du har kontrollen du trenger for å få effekten til å fungere.
For å få den effekten vi leter etter, må vi virkelig senke våre skodder. Den nøyaktige lukkerhastigheten er et spørsmål om preferanse og resultatet av noen forsøk og feil. For å eksperimentere, fant jeg ut at en 5 sekunders eksponering på f5.6 og ISO 100 fungerte bra og ga meg mye plass til å foreta nødvendige justeringer senere. Jeg er sikker på at bruk av en høyere ISO ville være bra, men fordi vi skyter i så lite lys, vil lavere ISO bidra til å holde digital støy i sjakk.
Når jeg bestemmer meg for hva jeg skal skyte når lysmaleriet har, har jeg funnet ut at et scenesett med en rekke teksturer og refleksjonsnivåer fungerer best. Med lysene på (hvis du skyter innendørs), sett opp bildet mens du ser gjennom søkeren for å sørge for at alt ser bra ut til deg. For å sikre at fokuset er fint og skarpt i det endelige bildet, bruk autofokusen, med lysene fortsatt på, og sett deretter fokuset ditt til manuell og ikke berør objektivet igjen før du er ferdig.
Nå for den morsomme delen! Med alt klart å gå, slå av lysene, slå på lyskilden og gjør deg klar til å skyte. Når du tar bilder på 5 sekunder, vil du ha god tid til å fokusere på et enkelt element i scenen med hver utløsning av lukkeren. Bestem hvor du vil at din underforståtte hovedlyskilde kommer fra - øverst til venstre, øverst til høyre, etc. - og hold det i bakhodet når du begynner å male slik at du har en jevn utseende.
Gjør veien rundt til hvert element en etter en og med en konstant bevegelse, innen noen få inches av motivet, og skinn lyskilden på overflaten for å sikre at det er jevn dekning. Du bør også sørge for å bruke litt lys rundt sidene på motivet ditt, slik at det vil myke kantene dine og få ut mer detaljer. Du kan også vurdere å ta et nytt skudd med lyset som kommer fra motsatt retning, og fra litt lenger unna, på samme måte som du ville bruke en reflektor eller andre strobe, så har skyggeområdene i motivet også noe detalj.
For større emner - for eksempel lampen, i dette eksemplet - lyser ulike områder individuelt og vi deler dem sammen i posten. For elementer som farget glass, tente jeg bakfra fremfor fra foran. Dette gjorde et par ting for meg: 1) det reduserte refleksjonene på glasset og 2) det tillot fargen på glasset å være mer strålende.
En av de tingene jeg ikke var oppmerksom på under mitt første lysmålingsarbeid, tidligere i samme skudd, men innså at når jeg kom til denne, var bakgrunnen og bordet. Jeg fokuserte min oppmerksomhet mer på objektene og glemte å vurdere hele scenen. Ta deg tid, selv på slutten etter at du har truffet på alle fagene dine, for å lyse din bakgrunn og bordoverflate, slik at du ikke vil få utilsiktede mørke områder i ditt ferdige bilde.
Pass på at du vurderer hver ramme etter at du har tatt den for å kontrollere eventuelle utilsiktede refleksjoner som kan ha skjedd, eller hvis du har gått glipp av et sted etc. Det er alltid lettere å ta et nytt skudd umiddelbart enn å oppdage en feil i innlegget og må gå tilbake og reshoot senere.
Etterbehandlingsdelen av dette prosjektet er ganske rett frem. Jeg importerte alle rammene jeg fanget inn i Lightroom først, så jeg kunne så enkelt overføre dem rett til Photoshop uten å måtte gå gjennom en rekke andre trinn før de ville være klare til å ta med i Photoshop (spesielt fordi jeg skyter i RAW).
Når du har alle bildene lastet ned til Lightroom, velger du alt og går til Foto> Rediger i> Åpne som lag i Photoshop. Dette vil skape en ny PSD med hver av bildene som eget lag. Hvis du ikke er en Lightroom-bruker, og du har alle bildene som jpeg, kan du utføre en lignende prosess for å automatisk ta med alle bildene i en enkelt PSD. Bare gå til File> Scripts> Last inn filer i Stack. Finn og velg bildene og klikk OK, og du vil ha din PSD klar til å gå når Photoshop gjør det.
Siden du vil bytte frem og tilbake mellom lag for å finjustere masker, har jeg funnet ut at jeg av og til vil male ved et uhell på laget i stedet for masken. For å unngå denne feilen kan du konvertere hvert lag til et eget Smart Object - du kan ikke male direkte på et smart objekt. Fordi jeg lager så mange smarte objekter når jeg jobber, setter jeg generelt opp en egendefinert tastaturgenvei (F2) som konverterer det valgte laget. Det er en sanntidspakke.
Vår neste skritt er å legge til en lagmaske til hvert lag for å isolere områdene som er riktig eksponert og skjule områdene av laget som er ubrukelige. Gjør dette til hvert lag nedover panelet til du har gjort all den grove maskeringen. Nå kan du gå inn og gjøre litt mer presis blanding for å lage et ensartet bilde fra din gruppe av individuelle rammer. Det er ingen ekte hemmelighet i denne delen. Bruk din beste vurdering for å få hvert lag til å strømme inn i det neste, og vise de beste delene av hvert emne.
Hvis du ikke er en Lightroom-bruker, vil ditt neste skritt være å gjøre alle dine endelige tilpasninger til det generelle bildet til du har et ferdig produkt. Siden jeg bruker Lightroom, er mitt neste skritt å bare lagre PSD, som automatisk legger til det i mitt Lightroom-bibliotek.
Nå som jeg har min siste kompositt-PSD i Lightroom, behandler jeg det som om jeg ville noe annet bilde og utfører nødvendige globale justeringer for å polere det, slik som kurver, nivåer osv.?
Og der har du det!
En teknikk som dette gir deg virkelig plass til å prøve nye ting og se hva som fungerer for deg. For å finne ut denne arbeidsflyten var alt jeg gjorde se på noen eksempler på Harolds arbeid, få en følelse av hva han gjorde, og bare ta tak i kameraet mitt og eksperimentere. Det er egentlig ingen feil måte å gå om det, så gi deg selv tillatelse til å prøve noe du aldri har gjort før, og viktigst har det gøy!
Accentsconagua