Share
Du vil bli overrasket over hvor mye informasjon som er tilgjengelig gjennom kameraets søker. I dagens veiledning ser vi igjen på en av de viktigste elementene i fotografering - eksponering - og hvordan du kan avsløre et perfekt bilde ved hjelp av bare informasjonen som vises i kameraets søker!
Publisert opplæringNoen få uker besøker vi noen av leserens favorittinnlegg fra hele historien til nettstedet. Denne opplæringen ble først publisert i juni 2010.
Da jeg først begynte å lære fotografering, syntes mastering eksponeringsinnstillinger å være en av de vanskeligste tingene å forstå. For å få en anstendig eksponering, besto min arbeidsflyt vanligvis av å knipse et bilde, se resultatet, flappe innstillingene nesten tilfeldig, og prøv deretter igjen bare for å gjenta syklusen igjen og igjen mens du håper å snuble på et anstendig resultat. Som nybegynner kan dette være utrolig frustrerende. Det var ikke før jeg hadde en sterk forståelse av hvordan eksponeringsinnstillingene påvirket sluttresultatet at jeg virkelig begynte å ta fine bilder ganske enkelt.
Bevæpnet med denne kunnskapen, kunne jeg i hvert fall finne ut hvordan jeg tolker testbildet mitt og juster kamerainnstillingene tilsvarende noen ganger før jeg var fornøyd med resultatet. Så en dag viste noen meg et enkelt triks som forandret alt. Siden jeg manglet noen form for opplæring, hadde jeg helt savnet det faktum at kameraet mitt faktisk ville fortelle meg hvor langt av eksponeringen min var og veilede meg til den "søte flekken" uten å trekke øyet fra søkeren!
Denne korte opplæringen er for komplette nybegynnere som, som meg da jeg først startet, har ingen anelse om hvordan du får ditt fancy kamera ta et bilde som ikke er for mørkt eller for sterkt. Som sådan vil jeg holde alt veldig grunnleggende og så ikke-teknisk som mulig. Det er også viktig å merke seg at mens prinsippene beskrevet her gjelder for alle digitale speilreflekskameraer, gjelder funksjonaliteten diskutert nedenfor spesielt for Canon og kan kreve noe tolkning som skal brukes på kameraer fra andre produsenter.
Vår siste nybegynners guide til eksponering forklarte i detalj alt du trenger å vite om eksponering. For de av dere som ikke har lest dette, vil jeg veldig kort forklare hva du trenger å vite i forbindelse med denne opplæringen.
Eksponering refererer løst til hvor mye lys som er slått inn i sensoren på kameraet ditt. Jo mer lys du slipper inn, jo lysere det resulterende bildet. Omvendt, jo mindre lys du slipper inn, desto mørkere blir bildet.
Hvor mye lys som slipper inn, er en funksjon av lukkerhastigheten og blenderåpningen. Lukkerhastigheten uttrykkes vanligvis i brøkdeler av et sekund. Hvis du for eksempel ser en innstilling som sier 1/125, 1/50 osv., Er dette lukkerhastigheten din. Lukkertid er nøyaktig hva det høres ut: hvor lang tid lukkeren åpner for å slukke.
Siden tallet er en brøkdel, jo mindre nevner (tallet på bunnen), jo lengre eksponeringen. For eksempel er 1 / 200th av et sekund en mye kortere tid enn 1 / 10th av et sekund. Følgelig vil en lukkerhastighet på 1 / 200th av et sekund gi mye mindre lys og gi et mye mørkere bilde enn en lukkerhastighet på 1 / 10th av et sekund. Vær også oppmerksom på at jo lengre eksponeringen, blurrier, vil enhver handling i bildet bli.
Blenderåpningsinnstillingen styrer hvor mye lys som slipper inn ved å variere størrelsen på åpningen gjennom hvilken lyset må angis og uttrykkes når det gjelder brennvidde (f / x). Jo mindre tallet er knyttet til nevneren av brennvidden, desto større er hullets størrelse, noe som betyr mer lys inn i kameraet og dermed et lysere bilde.
Husk også at jo lavere nevnen er på brennvidden, jo grunne dybdeskarpheten. Dette betyr at området av bildet som ligger i fokus er ganske stort til f / 11 og høyere, og ganske lite ved f / 3 og lavere.
ISO-innstillingen vil også påvirke lysstyrken på bildet i forbindelse med kvaliteten. Uten å komme inn i kompleksiteten til kameraets elektroniske sensor, er det nok å si at jo høyere ISO, desto lysere er det resulterende bildet. Dessverre, ettersom ISO øker, gjør fargelyd, noe som virkelig bringer ned kvaliteten på bildet.
Forhåpentligvis er det ganske grei. Hvis du er forvirret av all forklaring, forteller de tre bildene ovenfor alt du trenger å vite. Hvis du trenger at bildet ditt skal være lysere, reduser du nevnen i både blenderåpning og lukkerhastighet og øk ISO. Hvis du trenger at bildet ditt skal bli mørkere, øk nevneren i både blenderåpning og lukkerhastighet og senk ISO (du lærer deg raskt å føle alle tre sammen).
Som du vet, når du skyter i full auto, forsøker kameraet å gjøre alle disse dommene kaller for deg. Men som fotograf bør du være komfortabel med å skyte på full manuell, da du får mye mer kontroll over resultatene når du kan finjustere innstillingene.
Den fine tingen om alt dette er at selv i manuell modus gir kameraet tips om hva det synes eksponeringen din skal være. Prøv å peke kameraet ditt på et motiv og trykk skyveknappen halvveis. Du bør høre et pip fra autofokusen da kameraet forsøker å tolke det du vil fokusere på.
Dette pipet betyr mer enn autofokusen, men mye mer skjer automatisk bak kulissene. For å se hva jeg mener, se på søkeren din. Du bør se mange tall og innstillinger som vil variere fra kamera til kamera, men de skal i det minste likne det forenklede grafikket nedenfor.
Som du kan se, er alle innstillingene vi diskuterte ovenfor representert her i søkeren. Når du utfører halvveis på skyveknappen og hører pipet, vil disse indikatorene lyse og vise de innstillingene du har valgt, samt hvordan kameraet tolker det tilgjengelige lyset.
Her forteller kameraet at vi har satt lukkertid til 1/125, vår brennvidde til 4,0 og vår ISO til 200. Den virkelige magien skjer imidlertid med eksponeringsnivåindikatoren (ELI). Dette forteller oss at vi ikke lar nok lys inn i kameraet. Vi vet dette fordi det lille lyset på bunnen er opplyst til venstre for sentrum. Hvis det var opplyst til høyre for senteret, ville vi vite at vi lar for mye lys inn. Målet er da å få denne lille fyren lined opp midt i midten.
Teoretisk bør dette hjelpe deg med å oppnå et bilde som ikke er for sterkt eller for mørkt. Admittedly, noen eksponering bias er noen ganger nødvendig, men denne metoden skal fungere bra fint mye av tiden. For å sette dette i praksis, la oss forestille oss et skytingsscenario.
La oss si at du er innendørs å skape et bursdagsfest i løpet av dagen. Som ofte er lyset anstendig, men ikke bra. Ved hjelp av informasjonen ovenfor vet du at siden det ikke er mye lys tilgjengelig, vil du sannsynligvis bøte din ISO opp til 800. Visst du vil gjerne skyte ned på 100, men det vil ikke være mulig med tanke på forhold.
Du vet også at den dårlige belysningen betyr at du vil ha blenderåpningen åpen. La oss si at linsen din bare går ned til f / 4, så det er der du skal stille blenderåpningen. Du har det bra med det grunne dybdeskarphet fordi det produserer den fine uklare bakgrunnen og det skarpe motivet du ofte ser på profesjonell fotografering.
Siden du skyter beveger folk, vil du at lukkerhastigheten skal være rask nok til å ha skarpe bilder uten blur der noen beveger seg. Følgelig begynner du med en lukkerhastighet på 1/200.
Deretter ser du inn i søkeren, fokuserer på motivet, og ser følgende:
Du kan øyeblikkelig fortelle, selv før du tar et enkelt bilde, at bildet skal bli for mørkt. Blenderåpningen er så åpen som du kan få den, og du vil ikke ofre noe mer kvalitet, så det eneste alternativet er å redusere lukkerenes hastighet for å gi mer lys inn.
Den fantastiske delen er at du kan oppnå dette uten å fjerne øyet fra søkeren. Med kameraet opp til øyet, bør det være et lite hjul ved siden av høyre pekfinger. Vri dette hjulet for å justere lukkerhastigheten. Merkelig nok, å dreie hjulet til venstre, gjør at ELI går rett og turing høyre på hjulet, gjør det til venstre (det kan være motsatt på en Nikon). Du kan faktisk endre alle innstillingene ovenfor uten å forlate søkeren, se kameraets håndbok for hvordan du gjør dette på din spesifikke modell.
For å løse problemet som er vist på bildet over, flytt bare hjulet til venstre til indikatoren er sentrert.
En lukkerhastighet på 1/100 skal være rask nok til å skyte håndholdt uten for mye uskarphet. Husk at hvis du går lenger, vil du skyte stillere emner og / eller implementere et stativ for å holde tingene stabile.
Hvis du skyter med håndholdt og sentrering, betyr ELI at lukkertidens slutt blir for lavt (si 1/50), prøv å oppgi ISO eller senke brennvidden din (hvis linsen tillater det). Merk at hvis du bruker et blits, kan du skyte med mye langsommere lukkerhastigheter da blitsen fanger bevegelsen på plass.
Hvis du er virkelig tapt på hvor du skal angi alle innstillingene dine for å starte ting, prøv å bytte til automatisk modus og måle der. Dette burde få deg i riktig nabolag for å begynne å spille med dine egne innstillinger i manuell modus.
Noen ganger vil du finne deg selv å skape en scene som endrer seg så fort at manuell håndtering blir besværlig og irriterende. Jeg har nylig skutt et utenforhockeyspill om natten hvor dette var tilfellet. Belysningen i ulike områder av rinken varierte dramatisk, spillerne var selvsagt hele tiden i bevegelse, og jeg eksperimenterte med forskjellige zoomnivåer. Følgelig ville skyting i full håndbok ha krevd mye flere innstillingsjusteringer og mye mindre skyting enn jeg ville ha likt.
Under disse omstendighetene er det en god ide å skyte i AV. Denne modusen lar deg sette din egen ISO og blenderåpning, slik at du har kontroll over dybdeskarpheten og fargestøy. Det tar imidlertid automatisk hensyn til lukkerhastigheten for deg. Hvis du ser inn i søkeren i denne modusen, ser du at kameraet ditt justerer innstillingene dynamisk, slik at ELI er i midten uansett hvor du skyter.
Når du tar bilder i AV, må du fortsatt holde øye med lukkertid for å sikre at kameraet ikke setter det for sakte. Igjen, når det begynner å dyppe for mye under 1/100, kan du prøve å justere de andre innstillingene for å gi mer lys inn. Selv om bildene dine ser anstendig ut på den lille skjermen, blir du skuffet over å se hvor uklart de er når du importer dem til datamaskinen og se dem i full størrelse.
Prøv å motstå skyte i enten AV eller Auto-modus når du ikke trenger det. Jo mer praksis du kommer inn på full manuell, desto mer blir du komfortabel med alle innstillinger på kameraet ditt. Dette vil gjøre det mulig for deg å trygt angripe å sette din egen eksponering i nesten alle situasjoner og vil hjelpe deg til å bli en mye bedre fotograf.
Hvis du vil oppsummere, hvis bildene dine er for lyse, kan du prøve å øke lukkerhastigheten din, øke blenderåpningen (høyere tall, mindre hull) og / eller redusere ISO-verdien. Omvendt, hvis bildene dine er for mørke, reduser lukkerhastigheten, reduser blenderåpningen og / eller øk ISO.
Se eksponeringsnivåindikatoren i kameraets søker, og prøv å justere innstillingene dine slik at de passer perfekt ut i midten. Hvis dette av en eller annen grunn gir et bilde som fremdeles er for mørkt eller for sterkt, må du bruke eksponeringsforspenning tilsvarende.
Til slutt, hvis du har problemer med å skyte i manuell, start i bilen for å få en følelse for de riktige innstillingene eller bytte til AV, slik at kameraet automatisk vil kontrollere kun lukkerhastigheten din mens du tar vare på resten.
Accentsconagua