Share
Gjennom min karriere som fotograf, har jeg vært på mange underlige steder på enda fremmede nattetimer - eller skal jeg si morgen? Mine nattlige vandringer har tatt meg til steder så varierte som fjerntliggende ørkener og forlatte Michigan bygninger. Jeg har hatt strobeparaplyer blåst bort, trippet over lysstaker, og nesten ødelagte kameraer og lemmer ved flere anledninger.
Jeg har lært mange ting om å jobbe i mørket. Denne artikkelen kan spare deg tid, penger og alvorlig frustrasjon før du begynner på neste nighttime-plassering.
Denne opplæringen vil anta at du bruker noen form for off-kamera belysning. Følgende informasjon kan brukes med hvilket som helst nivå av gir, fra en enkelt hastighet til en tre-liters pakke og hodesystem.
Annet enn det, juster utstyret ditt til stedet. Hvis du må gå to miles for å komme til skyte, pakke lys. Den eneste tenkere verre enn å være din egen pakkemule, er å være din egen pakkemule i midten av natten.
Når du velger posisjonen din, er det viktig å vurdere de ulike faktorene som kan virke mot deg som ikke ville være et problem i løpet av dagen. Skyting i et forlatt lager er en mye forskjellig opplevelse for å skyte i en travel, velopplyst bygata.
Det er ekstremt viktig å sikre at du får en konstant kilde til å lyse arbeidsområdet ditt med. Uansett om det er et lyskryss, neonskilt på taket eller frontlysene fra bilen, trenger du absolutt en slags omgivende lys.
Dette er avgjørende, ellers vil du bare snuble rundt og slå over lysestaker i mørket. Mange nyere DSLR-kropper er bygd for å være vær- og støtbestandige, men jeg kan garantere at når det kommer til kampen om magnesiumlegering mot betong, er taperen alltid kameraet.
En liten bit konstant lys vil også være en stor bonus å ha når du prøver å fokusere kameraet ditt. Det er ikke noe mer frustrerende enn lyden av kameraets autofokushylling inn og ut, sliter med å fokusere - annet enn kanskje kampen for å bruke manuell fokus, kan du ikke se noe.
Hvis det ikke er en lett tilgjengelig konstant lyskilde, må du gi din egen. En vanlig løsning på dette problemet er en LED-lommelykt. De er utrolig kompakte og billige, men legger ut en stor mengde lys - det er rett og slett ingen grunn til at noen fotograf ikke har en av disse på baksiden av utstyret deres.
Husk de tynne plastlampene vi tok for å sove som barn? Selv dagens billigste lys ser kult nok ut for Batmans verktøybelt! Bilde Kreditt: Mini Cree LED lommelykt av AmazonSom en siste utvei kan et mobiltelefonlys i en klemme.
Et godt tips er å få modellen til å holde lyset nær ansiktet for å gi deg nok lys til å fokusere på. På denne måten har du begge hender til kameraet ditt. Når du har fokuset låst inn, bare fortelle dem å flytte lyset ut av rammen.
Mange ganger må du velge mellom å arbeide med omgivende lys eller blokkere det helt.
Hvis du bruker et multi-light-oppsett, har du råd til en større grad av kontroll ved å blokkere omgivelsene og belyser scenen rent med strober. Dette betyr vanligvis at blitser er satt opp i bakgrunnen for å belyse scenen. Ved å gjøre dette kan du bruke en rask lukker, og enkelt balansere eksponeringen av motivet med bakgrunnen.
Hvis du bruker et mer minimalt oppsett, er det generelt en god ide å la omgivelsene bløde inn og jobbe med det heller enn å bekjempe det. Du gjør dette ved å bruke en veldig langsom lukkerhastighet. Husk at lengre lukkerhastigheten din ikke har noen effekt på eksponeringen av blitsen din. Jeg får vanligvis en god omgivende eksponering ved hjelp av kameraets lysmåler.
Jeg låser ned innstillingene, og legger deretter i blitset ved hjelp av strøminnstillingene for å balansere de to lyskildene. I disse tilfellene bidrar det til å undersøke bakgrunnen litt. Det hjelper også hvis du ikke har mye omgivende lys på motivet.
Jeg går gjennom to enkle oppsett som illustrerer hvor raskt du kan få en ganske anstendig start på bildet ditt bare ved å måle og plassere lyset ditt riktig. Disse skuddene har Spencer, en bartentusiaster og videograf.
Først måler du det omgivende lyset på flere steder rundt skyteplassen din for å få en ide om lysets variasjon.
Her er mitt første skudd, med kamerainnstillinger foreslått av min lysmåler. Dette virker tydeligvis altfor mørkt, men det vil fylle litt når vi legger til vårt nøkkellys. For nå får vi et ganske anstendig hår og litt separasjon.
Deretter legger jeg i min strobe (en gridded beauty dish) på 1/4 power bare for å se hvordan det ser ut.
Det er tydeligvis altfor mørkt fremdeles, og lyset rammer ham ikke i riktig vinkel. I dette neste skuddet har jeg stødt opp ISO, åpnet lukkeren litt, og opped min stropper kraft bare litt.
Det begynner å se mye bedre ut. Deretter justerte jeg posisjoneringen av mitt nøkkellys igjen bare litt, og gi motivet mitt et mer dominerende sted i rammen.
På dette punktet får vi litt fin bakgrunnsbelysning for å belyse røyken og legge til litt separasjon, litt bakgrunnsbelysning for å få litt dybde i, og en balansert eksponering på fagets ansikt. Inkludert oppsettstid ble prosessen vist ovenfor fullført på under 15 minutter.
Her er et oppsettskudd. Det omgivende lyset var litt mangelfullt, men du kan se stativet der kameraet mitt var, og den boomed skjønnhetsretten. Jeg elsker virkelig den ristede skjønnhetsretten for nattskudd, siden det lar deg plassere lyset nøyaktig hvor du vil ha det.
Ved å bruke en skjønnhetsskål uten modifikator kan noen ganger gjøre en nattscene se unaturlig på grunn av det store lysspillet. Du kan også se en striplight i ryggen som faktisk ikke bidro til skuddet, jeg ville bare sette det opp hvis jeg bestemte meg for skjønnhetsretten ikke var nok.
Her er det endelige bildet, når jeg var ferdig med det.
Alt jeg gjorde for å fullføre dette var klone ut noen distraherende bakgrunnselementer, desaturat, unngår / brenne og skjerpe. Veldig lett.
Her er noen flere eksempler på nattportretter fra mitt arkiv.
I dette eksemplet kan du se at jeg har tent motivet fra og med med et hardt spisslysmodifikator for å simulere en streetlight.
Du kan også fortelle at jeg brukte en høy ISO (rundt 800 eller så) for å sikre at bakgrunnen er minst litt synlig. Jeg hadde muligheten til å bruke en langsommere lukkerhastighet med lavere ISO, men det ville ha ført til at røyken ble uskarpt.
Med høyere lukkerhastighet / høyere ISO er det lettere å få røyken fin og skarp som den er i det endelige bildet. Jeg skjønte ikke at linsen var bred, fordi jeg ønsket at dybden av motivet skulle være i fokus. Jeg stoppet ikke helt ned fordi jeg ønsket bakgrunnen myk.
Jeg brukte en veldig varm palett for dette bildet for å spegle hva skottet ville se ut under egentlig wolframgates, som er min egen fantasi fordi de fleste gatelys ikke er wolfram. Street lights er vanligvis natrium damp, som har en tendens til å se virkelig grønn.
For dette bildet ble motivet opplyst ovenfra og bak kameraets posisjon med en oktaboks. Hun ble fotografert på en anstendig lyst gate, noe som resulterte i en stor bokeh i gatelys og snøflak. Igjen ble dette skutt på høy ISO, men med en større blenderåpning på f / 2.8.
Jeg holdt forgrunnsbelysningen en nøytral farge i dette bildet. Det har mer av et moteutseende, så jeg ønsket å holde alle fargene sanne til livet. Du ser ikke mange sepia-tonede katalogskudd fordi folk vil vite hvilken farge klærne er.
Med ovennevnte walkthroughs har jeg forhåpentligvis gitt litt innsikt i arbeidsflyten min og den generelle tenkemåten når jeg jobber i mørket.
Husk å planlegge utstyret ditt rundt din plassering, og begynn å holde en lommelykt i vesken din.
Den første avgjørelsen du må gjøre er hva du skal gjøre med det omgivende lyset. Etter det er resten opp til fantasien din! Nå er det din tur til å lage noen flotte nattsbilder!
Accentsconagua