Share
Det er ganske godt kjent at jo mer eksponering i nærheten du kan levere en tonemappingsalgoritme, desto bedre blir den endelige produksjonen. Du får mer naturlig utrulling av høydepunkter og skygger, bedre fargegradisjon med mindre posterisering, lavere støy og generelt mer informasjon å spille med når du rydder tonekartet til et sluttbilde. Her er et raskt triks for å komme seg rundt begrensningene for automatisk bracketing som fremdeles finnes på mange kameraer for inngangs- og mellomnivåer, spesielt i Canon-serien, uten å måtte installere tilpasset fastvare.
Hvis du aldri har brukt de egendefinerte modusene på kameraoppringingen din før, bør dette hurtigtipset forklare hvordan de fungerer og hva de er for.
Sett opp kameraet ditt akkurat som du ville for HDR-fotografering; blenderprioritet eller manuell, f / 8 til f / 22, minimum ISO, to sekunders timer osv. Disse innstillingene vil være grunnlaget for de tre egendefinerte modusene vi skal lage.
Nå går du inn i menyen og slår på automatisk bracketing. Det vi skal til her er å få så mange eksponeringer rundt ett stopp fra hverandre som mulig. Hvor stor en rekkevidde du kan dekke, avhenger av kameraets auto-bracketing-evne og hvor mange stopper eksponeringskompensasjon den har.
På min EOS 40D har jeg bare tre bracketingpunkter opptil 2EV fra hverandre, og +/- 2EV kompensasjon. Ikke mye, som det vil være tilfelle på mange eldre modellkameraer før HDR ble mer populært. Dette betyr at jeg har et maksimalt mulig område på -4EV til + 4EV, som er et fint 9-stopp-område, ideelt for det vi gjør. Dessverre kan jeg ikke få tilgang til alt ved hjelp av denne teknikken fordi jeg ikke kan komme til +/- 3EV på kompensasjonshjulet, og noen annen metode forlater meg uten bestemte stopp.
Så jeg fusk det litt og gjør 1,3 stoppintervaller på -2, 0 og + 2EV, noe som gir meg en total sekvens på -3,3, -2, -1,3, -0,6, 0, 0,6, 1,3, 2, 3,3 EV . Hvis jeg gjorde det asymmetrisk, kunne jeg nok spre litt bredere, men siden jeg ikke vet på forhånd om jeg skal skyte natt HDR, hvor jeg må grave inn i skygger med høye EV, eller dagtid HDR, hvor jeg kan vel å skyte inn i lav sol og må gjenopprette alle disse himmeldetaljer, jeg foretrekker å ha det symmetrisk.
Jeg kunne gjøre en dual-bracket og single shot 7-trinns sekvens av -3 / -2 / -1, 0, + 1 / + 2 / + 3, men jeg foretrekker å ha ni-shot sekvensen med det litt bredere spekteret.
På T3i gir kameraet trepunkts bracketing på opptil +/- 4EV, slik at hele ni-stop-området er mulig. Andre modeller og produsenter vil variere.
Når du har funnet ut sekvensen din for maksimal rekkevidde, minimumsstørrelse og hva kameraet ditt tillater, sett opp automatisk brakettingen til riktig beløp (1,3 stopp for meg) og sett deretter eksponeringskompensasjonen til det laveste nummeret du har bruker, for meg -2EV.
Gå tilbake til menyen, gå til Kamera brukerinnstilling eller tilsvarende, og still inn gjeldende kamerainnstillinger til Tilpasset modus 1.
Gå ut av menyen, flytt kompensasjonen til null, og still inn disse innstillingene til Tilpasset modus 2. Gjenta for høyere eksponeringsbrakett for Tilpasset modus 3. Du har nå alle tre sett med braketter på fingertrådene dine, uten å slå på kameraet for å endre kompensasjonen.
Ut i feltet måler du et midtpunktsobjekt i scenen din, og kameraet skal ta vare på resten. Bare vri modusvelgeren til C1, trykk lukkeren, deretter C2, tre klikk, deretter C3. Innen sekunder, uten kamerabevegelse så lenge stativet er solid, bør du ha sju til ni identiske bilder ved rimelig nøyaktige eksponeringsintervaller. Ikke bekymre deg hvis de ikke er i eksponeringsnivå rekkefølge, tonemapping programvare tar vare på det for deg.
Hvis du slår på modusvelgeren, er det mindre rotasjonskraft som brukes på kamerahuset enn å klikke på eksponeringskompensasjonsvelgeren, og dermed er det mye mindre sannsynlig å flytte kameraet mellom rammer, noe som krever mye mindre bildejustering fra tonemappingsprogramvaren.
En gang tilbake på datamaskinen, hvis din brakede sekvens inneholder dupliserte eksponeringer, sletter du duplikater slik at du bare har en på hvert nivå for å eliminere unødvendig behandling. Last dem nå inn i Photoshop, Photomatix, Luminance eller annen tonemapping programvare. Du bør legge merke til en ganske betydelig forskjell, spesielt i kontrastområder, mellom nibilde-tonekartet og dine gamle trebilde tonemaps.
Jeg har ikke vist det her, men resultatet av tre-eksponeringsbildet hadde mye mer kontrast i det rette treet, og var mindre glatt og malerisk. Sammenlign de to med 100%, og du kan se støy og banding redusert, og du bør ha mindre tid til å gjøre når du tar tonekartet på for endelig behandling.
Det er alt der er til det! Det er et gammelt triks, men fortsatt nyttig i mange tilfeller. Selv om du er begrenset til fem braketter, kan du fortsatt bruke dette i to av de egendefinerte modusene for en 10-stoppsekvens, noe som gjør disse kontrastfulle kantene fine og glatte.
Spørsmål? Kommentarer? Slå opp kommentarene nedenfor!
Accentsconagua