Share
Det er liten tvil om at studiofotografering er veldig populær - det er bare synd at det er en så kostbar hobby! Til tross for de høye kostnadene ved et fullt studiooppsett, er det relativt enkelt å oppnå en lignende effekt hvis du vet hvordan. I denne opplæringen går vi gjennom noen få trinn som lar deg oppnå en studio-standard belysningseffekt for svært liten kostnad.
I denne opplæringen vil jeg vise deg hva du trenger for å legge til et studioutseende til fotografiet. Vi vil se på verktøyene du trenger, oppsettet for denne effekten, kamera- og hastighetsinnstillinger, samt etterbehandling i Adobe Photoshop..
Du kan bruke denne effekten av flere grunner. Som sagt før er studiofotografering veldig populær, men dyrt - dette er en enkel måte å eksperimentere billig på. Men du kan også bruke denne effekten når du ikke er i nærheten av et studio, og vil raskt ta noen flere bilder av modellen din.
Her er verktøyene du trenger for denne effekten:
Nå er det på tide å sette opp scenen. Det er viktig å sørge for at det ikke er noe lys pekt mot modellen fra forsiden. Du bør bruke minst én lyskilde fra siden, noe som vil være fartslyset i vårt tilfelle.
I denne opplæringen bruker vi ett lys inn fra høyre, og etterlater en veldig interessant fading effekt i det endelige bildet. Selv om denne effekten kan oppnås i et veldig lyst område, bør du ikke plassere modellen nær bakgrunnen.
Her er en oversikt over oppsettet mitt:
Merk: I dette trinnet bør du ikke bruke fartlyset ditt ennå!
Denne teknikken viser en måte å skape et bilde på i et lyst rom. Så vi må finne en perfekt balanse mellom lukkerhastighet, ISO og blenderåpning. Først la oss ta en titt på blenderåpningen. Siden vi lager et bilde, ser modellen ut av en helt svart bakgrunn, vi trenger ikke å bruke en lav blenderåpning for å lage en lav dybdeskarphet. I mitt tilfelle brukte jeg en blenderåpning på f4.8.
Jeg anbefaler alltid å bruke den laveste ISO-verdien som mulig for å hindre så mye støy som mulig. Så vi bruker ISO 100 eller 200 hvis det er den laveste ISO-verdien på kameraet ditt. Med blenderåpningen og ISO valgt, finner vi lukkerhastigheten som skal gi bildet ditt helt svart. Avhengig av lysstyrken på rommet du står i, kan det variere fra 1/2500 til 1/4000.
Nå har vi satt opp scenen og gjort våre kamerainnstillinger perfekt, det er på tide å aktivere fartlyset. Vanligvis brukes en ekstern flash til ekstra lys i fotografier. Men denne gangen brukes den eksterne flashen til bare lys som blir tatt av kameraet. Koble kameraet til din eksterne fart og ta bilder!
Hvis du ikke vet hvordan du kobler kameraet til en fart, fortsett med trinn 4, ellers gå til trinn 5. Dette er resultatet mitt rett fra kameraet:
Dette trinnet viser hvordan du kan koble hastighetslyset ditt til kameraet trådløst. Prinsippene med Nikon- og Canon-speilreflekskameraer er stort sett de samme - du må sørge for at fartslyset og kameraet er på samme kanal (i de fleste tilfeller 1,2,3 eller 4).
De fleste Nikon-modeller leveres med Nikons kreative belysningssystem som er veldig kraftig. Du trenger ikke å kjøpe ekstra gadgets for å koble til et fartbelysning trådløst. Hvis du vil koble en Nikon til en fart, går du til menyen -> Tilpasset innstillingsmeny -> Innebygd blits. I denne menyen velg kommandomodus.
Nå er det på tide å velge hvilke blitslys du vil bruke, den innebygde blitsen, gruppe A eller / og gruppe B. Hvis du bruker en ekstern blitsgruppegruppe A til TTL, og la den innebygde blitsen og gruppe B være ukontrollert. Kanalen spiller ingen rolle så lenge du setter den samme kanalen på fartlyset ditt.
Jeg er ikke en Canon-fotograf, men jeg skal gjøre mitt beste. Den nye Canon 7D er det første Canon-kameraet som har funksjonen til å utløse et blits direkte fra kroppens kropp. Så for alle de andre modellene, trenger du en trådløs sender eller en ekstra hastighet som kan brukes som master.
Når du har senderen tilkoblet, går du til Meny -> Eksterne hastighetsregulatorer -> Flash func. innstillinger -> Trådløs -> Aktiver trådløs og still inn fartlysene til høyre kanal.
La oss ta en titt på etterbehandlingen i Adobe Photoshop. Importer bildet ditt i Camera RAW, og vi skal se på å rette opp eksponeringen. Først av alt, juster eksponeringen som du ønsker i Camera RAW. I mitt tilfelle måtte jeg sette eksponeringen til 1,30 for å gjøre det riktig. Jeg brukte også en klarhet på 20 for å gi huden litt mer struktur.
Jeg er ikke helt fornøyd med detaljene på bildet, så vi skal ta en titt på skarpheten. La oss kopiere bildet (Ctrl + J) -> Gå til Filter -> Annet -> Høy Pass, skriv inn en verdi på 4 og trykk OK. Still inn blandingstilstanden til hardt lys.
For fargekorrigeringen bruker vi først en kurve som et justeringslag. Med RGB-kurven valgt, tegner du en S-formet kurve for å skape mer kontrast. Se det første bildet under. Trykk Ctrl + A for å velge alt -> Gå til Rediger -> Kopier fusjonert og trykk Ctrl + V for å lime inn.
På denne måten har vi alle våre lag i ett nytt lag. Ta nå unnfangelsesverktøyet, velg riktig penselstørrelse, og mal over de blå områdene. Pass på at du har høydepunkter valgt for området, som i det andre bildet nedenfor.
Det tredje bildet nedenfor er vårt endelige resultat hittil.
Det tar enda et skritt for å fullføre dette bildet. Dette er å ta hensyn til "tredjedelsregel", og forbedre sammensetningen av bildet. Regelen av tredjedeler innebærer i hovedsak et rutenett, og prosessen med å koble rutenettene med bestemte punkter i bildet ditt for å gjøre det bedre. Du finner mer om regelen for tredjedeler her. Her er bildet mitt med sammensetningen litt justert:
Du kan bruke denne teknikken på et stort spekter av forskjellige fag - både stasjonære og i høy hastighet. Prøv det hele, og ha det gøy!
Accentsconagua