Share
Noen ganger når du tar et bilde, er resultatet ikke helt det du forventet, det kan være overeksponert (for mye lys), undereksponert (for mørkt), eller det er rett og slett ute av fokus. Hovedinnstillingene du må justere når du tar et bilde, er filmhastighet, lukkerhastighet og blenderåpning på kameraet.
Hvis du leser avsnittet ovenfor og ikke kunne forstå hva jeg snakket om, ikke bry deg, vil denne artikkelen veilede amatør og nybegynnere i fotograferingsverdenen..
Vær oppmerksom på: i de kommende avsnittene vil det være verdier for forskjellige kamerainnstillinger. Disse verdiene er ikke standard i alle kameraer, men de er de vanligste og vil fungere som referanse.
Først, litt historie. Tilbake da kameraer trengte å bruke fotografiske filmer, kom de med forskjellige ASA (American Standards Association), DIN (German Institute for Standardization) eller GOST (statlig standard, fra Russland) i henhold til filmens følsomhet overfor lys, hvor lavere tall er mindre sensitive og høyere tall er mer følsomme. Dette betyr at lavere verdier ble brukt i situasjoner med mange lys og høyere verdier i mørkere miljøer.
For eksempel, for å ta et bilde på en solskinnsdag, anbefales det å bruke en ASA 100, hvis du måtte ta et bilde i et ikke så lyst miljø, for eksempel et rom med mildt lys som kommer fra et vindu, kan du bruke en ASA 400 (og for nattskudd kan du bruke filmer med høyere ASA-verdi).
Forestill deg nå dette; Filmen består av korn, hver av dem lagrer en del av bildet du tok. Jo lavere ASA-verdien, jo mindre korndiameteren, så en ASA 100-film vil ha finere detaljer sammenlignet med en ASA 400, og kvaliteten vil dermed bli bedre. Men som 100 har flere korn, trenger den mer eksponeringstid for å lagre den samme informasjonen som den ville ta i en 400, så den første filmen regnes som langsommere enn den andre.
Filmkornsammenligning kan illustreres slik:
I dag bruker digitale kameraer en plakett i stedet for en organisk film, det kan være en CCD-sensor eller en CMOS-sensor. Sensoren fanger bildet, registrerer mengden lys, og kameraet lagrer det i minnet. Den internasjonale standarden for filmhastighet i digital fotografering kalles ISO som kan velges selv i enkelte mobiltelefoner.
Skjermbilde fra kamerainnstillingene til en Samsung Omnia SCH - i910:
Lav følsomhet, ISO 25 - ISO 50
Fordeler: Utmerket definisjon og god kontrast, det beste utvalget som skal brukes når du må forsterke et bilde.
Ulemper: Brukes kun på steder med god belysning, bruk av stativ anbefales.
Anbefalte sesonger: sommer og vår.
Middels følsomhet, ISO 100 - ISO 200
Det mest populære området for nybegynnere og profesjonelle, opprettholder en god del av definisjon og kontrast og kan håndtere anstendig forsterkninger.
Brukes på steder med normal belysning.
Anbefales hele året rundt.
Høy følsomhet, ISO 400 - ISO 3200
Fordeler: Ideell for innendørs fotografering, nattbilder, konserter. Når du bruker med blits, kan du oppnå større dybde.
Ulemper: Kontrast og definisjon kan være litt dårlig, og de store kornene som er forbundet med høye hastigheter, er bemerkelsesverdige (det betyr at bildene dine kan vises pixelert).
Anbefalte årstider: Høst og vinter.
Her er et raskt diagram som oppsummerer hva vi har lært så langt:
La oss nå se noen eksempler. Følgende bilder ble tatt om natten uten blits, bare en vanlig lyspære på veggen.
Som vi forventet, er det merkbare forskjeller mellom alle tre. I den første er det for mørkt å sette pris på noe. Den andre har en bedre lysfordeling, og du kan se miljøet. Den tredje viser deg mer av det som omgir treet og til og med fanget TV-lyset fra rommet på baksiden.
Lukkerhastigheten er lengden på tiden vi lar lyset passere gjennom kameraet, eller tiden vi avslører bildet til sensoren. Denne gangen påvirker direkte belysningsgraden i bildet vårt. Det er grunnen til at vi bruker begrepet undereksponert når et bilde er for mørkt og overeksponert når det er for lyst. I begge tilfeller var problemet feilaktig eksponeringstid.
For å unngå disse problemene er det vanlig å bruke lave hastigheter på steder med dårlig lys fordi disse situasjonene krever en lengre eksponeringstid for å oppnå et godt resultat. På den annen side, hvis beliggenheten er godt opplyst, bør vi bruke en rask lukkerhastighet eller kort eksponering, slik at kameraet kan fange de riktige fargene uten lysinterferens.
Disse hastighetene er målt i brøkdeler av et sekund, som 1 / x hvor x er nummeret du kan velge. For eksempel hvis du ser en 500 hastighet tilgjengelig, er tiden som lukkeren forblir åpen 1/500 eller 0,002 sekunder. Et annet eksempel, en verdi på 2 betyr at lukkeren forblir åpen i et halvt sekund som 1/2 er 0,5.
Hvis du ser anførselstegn på høyre side av et nummer (som 1 ") betyr det at lukkeren forblir åpen i et helt sekund, så vær så snill å se på når du velger hastigheten siden 2" er veldig forskjellig fra en enkelt 2. Den tidligere betyr at lukkeren vil forbli åpen i to fulle sekunder, og sistnevnte, som vi sa før, vil forbli åpen i bare et halvt sekund.
I noen kameraer kan du også finne en "B" eller "T" hastighet tilgjengelig, disse bokstavene står for:
B (pære): Holder lukkeren åpen til du slipper knappen.
T (tid): Holder lukkeren åpen til du trykker på knappen igjen.
Vanligvis er lukkerhastighetene delt i to områder: sakte og rask. Den første er for hastigheter fra "B" eller "T" opptil 30, og den andre er for hastigheter fra 60 og over. Ved fotografering med lave hastigheter anbefales det å bruke et stativ for å unngå ufrivillig bevegelse av kameraet, en av hovedårsakene til uklare bilder!
Som et sammendrag kan vi si:
Kameraet ditt har en membran, hvis funksjon er å kontrollere mengden lys som passerer gjennom blenderåpningen. Den ligger i objektivet eller objektivet. De fleste kameraer har en justerbar membran med en mekanisme av kniver som kan åpne eller lukke i henhold til våre behov.
Blenderåpningen er ansvarlig for dybdeskarpheten (DOF). Dette er hvor skarpt fokuspunktet i bildet vil vises, og hvor mye blur som andre områder vil ta på seg. Blenderåpning måles i det som kalles et f-nummer. Forholdet mellom diafragma, dybdeskarphet og f-nummer er følgende:
Så, med f1.4 valgt, er blader av membranen bredt åpne slik at mer lys passerer gjennom og vi får en dårlig / grunn dybdeskarphet. Etter hvert som f-nummeret øker, reduserer membranbladene blenderåpningen, noe som gir mindre lyspass og resulterer i større dybdeskarphet. En vanlig feil er å anta et høyt f-tall betyr en større blenderåpning når virkeligheten er fullstendig motsatt.
Eksempel på åpen membran:
Eksempel på lukket membran:
Legg merke til i det første bildet hvordan bare mursteinene i fronten er godt fokuserte og når bildet går tilbake, begynner objektene å bli uklare. I det andre bildet kan du se hvordan alle objektene er godt definert; Dette ble oppnådd ved å bruke en mindre blenderåpning.
Belysning er nøkkelfaktoren i fotografering; i henhold til det velger vi ISO, definerer lukkerhastigheten og regulerer membranen for å gi en tilstrekkelig mengde lys til sensoren.
Heldigvis finnes det en enhet som måler mengden lys i miljøet. Det kalles en fotomåler eller lysmåler. Det måler lyset som går gjennom linsen og lar oss få vite om det er tilstrekkelig eller om vi må gjøre noen tilpasninger. Hvis kameraet ditt viser en fotomåler, bør du kunne se en liten indikator som følgende:
- 2. 1 . 0. 1 . 2 +
En indikator vil gi deg beskjed om dine nåværende innstillinger er riktige, normalt hvis det er rundt "0", er du klar til å skyte. Hvis indikatoren er til høyre, betyr den positive siden at det er for mye lys. Hvis det er på venstre side, det negative, betyr det at du trenger å la mer lys passere skjønt. I begge tilfeller kan du endre gjeldende ISO, lukkerhastighet eller blenderåpning til indikatoren er rundt 0 - det er virkelig deg som skal flytte.
I kameraer kalles denne måleren TTL (Through The Lens), og beregner lyset som reflekteres fra objektet. De vanligste modiene er matrise og spot. Den første beregner gjennomsnittslyset i hele scenen, som stykker i et puslespill, og hver har sin egen verdi. Den andre måler bare stedet du peker på og utelukker alle omgivelsene.
Nesten hvert kamera kommer med dette verktøyet; Det er kombinasjonen av lukkerhastighet og blenderåpning som lar oss justere eksponeringen ved å legge til eller subtrahere lyset gradvis uten å endre noen annen innstilling som tidligere ble gjort. Dette verktøyet brukes for det meste til hurtige reparasjoner, men hvis du ikke kan oppnå ønsket mengde lys, må du justere den tradisjonelle måten.
Ta en titt på dette bildet, blomsten i mote er det "originale" bildet tatt med 0 EV, den til venstre ble tatt med +1,0 EV og den høyre med -1,0 EV.
Disse spesifikke tallene kan ikke være nøyaktige for kameraet ditt - verdiene og situasjonene er kun til praksis.
Situasjon 1: Tenk deg at du besøker en ny by, og du så bare en bygning du vil fotografere. Dine nåværende innstillinger er: f 4.0 v 250 ISO 200, fotomåleren er litt mot høyre side, og du vil ikke miste kvalitet.
Løsning: Når fotometeret er på høyre side betyr det at du har overskytende lys, slik at du kan velge en raskere hastighet (la oss si 500), eller du kan bare lukke blenderåpningen litt og ta den til f5.6. Som du ikke vil miste kvalitet, endrer du ikke gjeldende ISO.
Situasjon 2: Du er en motorsportvifte og vil ta bilder i et løp. De nåværende innstillingene er: f8.0 v 100 ISO 400 og fotomåleren går igjen til høyre side.
Løsning: Du vet at bilene vil passere fort, så du trenger en raskere hastighet som v 1000. Det vil få fotometeret til å komme ned litt, men det er fortsatt på høyre side, og du merker at ISO er for høyt for anledningen, så ta det ned (la oss si til ISO 200). Endelig er fotometeret i midten, og du kan sette deg ned og vente på at bilene skal passere forbi!
Situasjon 3: Din venn spiller med sitt band i en pub, og den eneste belysningen er stearinlys i bordene og litt lite lys i spillestedet. Innstillingene dine er: f11.0 v100 ISO 200. Fotomåleren går til venstre, og blits er ikke tillatt.
Løsning: Det er veldig mørkt, så du må kanskje justere alt. Velg en lavere hastighet som v30, og øk ISO til rundt 500. Fortsatt til venstre? Til slutt åpner du blenderåpningen. Ta det til f2.0, og nå er du klar til å skyte (men husk at du har lav hastighetsinnstillinger slik at du kanskje vil bruke et stativ eller noe å lene deg på!)
Folk lærer på forskjellige måter. Noen finner lettere å forstå sitt kamera ved å lære å endre en innstilling av gangen, mens andre liker å eksperimentere med alt de kan. Gjør det som gjør at du føler deg mer komfortabel!
Hvis du kan, skriv inn innstillingene hver gang du tar et bilde. Det er den beste måten å kjenne kameraet på og lar deg analysere resultatene senere. Hvis det gikk rett, kan det hende du vil bruke disse innstillingene i fremtiden, hvis det ikke var helt hva du forventet at du kan analysere og forsøke å finne ut hva som gikk galt.
Fotomåleren er der for å hjelpe og bør ikke tas som det siste ordet. Hvis du bare begynner, er det bedre å ta flere bilder av samme situasjon og se hvilken som endte bra.
Ta litt ekstra minnekort, da det ikke er noe verre enn å ta et bilde og innse at du ikke har plass. Vel, faktisk er det noe verre ... et kamera uten batteri! Men du vet allerede hva du skal gjøre for å forhindre det.
Noen ganger finner du noe du vil fremheve, men selve objektet kan være litt problematisk på grunn av mengden av farger og lys involvert; Heldigvis kan du konfigurere kameraet ditt etter dine behov.
Jeg håper at denne opplæringen har hjulpet å introdusere deg til noen få nye konsepter på en enkel måte - gjerne stille spørsmål i kommentarene, og vi vil gjøre vårt beste for å svare!
Accentsconagua