Share
I min tidligere veiledning "The Ultimate Beginner's Introduksjon til eksponering", brakte noen opp at jeg skulle ha tatt med en seksjon om måling. Og mens de var sannsynligvis rett, trodde jeg det var for avansert for en nybegynners guide og overkomplisert for noen som bare startet ut.
Målerne i de fleste kameraer er "reflekterende" målere. Betydning de måler lyset som reflekteres av motivet og tilbake i objektivet. Dette er annerledes enn noen moduser på frittstående håndholdte målere som, mens de kan måle reflekterende lys, er best kjent for å måle omgivelseslyset eller innfallslampen fra selve lyskilden, enten det er sol eller en flash / studio strobe.
Alle digitale speilreflekskameraer har noen forskjellige målemetoder for forskjellige situasjoner, og er svært nyttige for å få riktig eksponering. De er mye bedre enn tidligere meter, og overlegen å lese innstillinger av en filmboks (i gamle dager) eller å vite "Sunny 16 Rule" (svært diskutabel, men gå med meg her!)
Eksempel som viser riktig fokuspunkt valgt
Dette er ganske mye standardmålemodus på DSLR-er. Nikon kaller det Matrix, Canon kaller det Evaluative. Andre merker har andre navn. Denne modusen bruker området under fokuspunktet på motivet, og deretter prøver du resten av bildeområdet for å bestemme hva som ville være den beste eksponeringen for å tilfredsstille begge behovene.
Dette brukes ofte i portrettfotografering for å få en god balanse mellom personen og bakgrunnen.
Husk noe å bruke denne modusen riktig. Siden det bruker det valgte fokuspunktet for en stor del av beregningen, må du, hvis du fokuserer og rekomponerer (ved hjelp av midtfokuspunktet), låse eksponeringen også når du låser fokus. Eller, hvis du bruker fokuspunkter annet enn sentrum, bruk en som dekker emnet ditt og hold det der.
Flytte fokuspunktet til et annet område enn det som er beregnet, kan endre målingene betydelig. Hvis det fokuspunktet ender på en lys himmel i stedet for en person, er du bundet til å støte på problemer.
Dette er den mest brukte målemodusen, men er egentlig den jeg bruker minst. Men utgjør denne beslutningen for deg selv. Gjøre ikke gjør som jeg gjør, fordi du ikke kan skyte som meg.
Disse modusene fungerer begge på samme måte, de dekker bare forskjellige mengder areal. Spot og delvis dekke et lite område like i sentrum av søkeren, og se bort fra resten av skjermen. Spotmåling dekker et område på ca 3% av skjermen. Delvis dekker et område på ca 9-10%. Hvilken du vil velge, vil avhenge av omfanget av motivet ditt i rammen av bildet.
Det viktige hensynet når du bruker disse to modiene, er at du måler på noe som er midttonet - men mer om det i detalj senere i dette stykket.
Denne modusen brukes best hvis det er en stor forskjell mellom motivet og bakgrunnen i lysstyrke, for eksempel å skyte en person baklyset av en lys himmel. Eller, hvis det midtertonede området er lite i forhold til resten av bildeområdet.
Fordi disse modiene er så små og presise, må du lage en kunstnerisk avgjørelse om hva som faktisk er målt og hva du vil oppnå i bildet ditt. Hvis du er ute etter en silhuett, må du måle bakgrunnen, ikke motivet ditt. Hvis du vil at motivet ditt er godt utsatt, må du måle på dem.
Du må ta en bevisst beslutning og kompromiss på det som må bli utsatt mest riktig (silhuett, avslør bakgrunnen riktig, undervurder motivet ditt, eller bakgrunnsbelysning, avslør motivet riktig og blås ut bakgrunnen).
Denne modusen tar en total måler av hele scenen, men legger større vekt på søkerens midtpunkt. Dette er sannsynligvis den minst brukte modusen av de fleste, men modusen jeg ender med å bruke rundt halvparten av tiden for mitt landskapsarbeid.
Det fungerer bare for meg og måten jeg skyter på. Det virker for meg, for de fleste ganger har jeg like lys mellom mitt forgrunnsfag og bakgrunnen, men siden jeg vil at min forgrunn skal være den mest fremtredende / perfekte eksponeringen, tar det hensyn til det.
Jeg nevnte tidligere om "låsing av eksponeringen" før rekomponering. En liten brukt knapp av de fleste DSLR-brukere er knappen Eksponeringslås. Nå kan det være en frittstående knapp, eller det kan være nestet under en annen knapp. I sannhet kan den også innstilles til å være låst når du låser fokus ved å velge det i menyen Tilpasset funksjon i kameraet. Uansett, finn denne funksjonen og bruk den.
Som vist på et Canon-kamera. Ta kontakt med kamerahåndboken for stedet og valgene på kameraet ditt.
Nå, hvis du skyter manuell, trenger du ikke å bruke den, siden du i all hovedsak låser eksponeringen din hele tiden. Bare husk å sette eksponeringen din før du kompompilerer.
Men hvis du skyter en av programautomatisk modus eller en halvautomatisk modus, for eksempel blenderåpning eller lukkerprioritet, må denne knappen bli din beste kompis. Finn området du vil utsette for, og trykk på denne knappen for å låse eksponering og lås deretter fokus slik at den ikke endres ettersom du skifter komposisjonen din, noe som gir deg mindre enn ønskelig eksponering.
Som jeg sa, er moderne eksponeringsmålere et moderne spørsmål, men de må brukes riktig for at du skal få mest mulig ut av dem.
Kameramåler er designet for å få riktig eksponering på en midtone (tenk på grønt gress eller blå himmel), men mer presist et 18% reflekterende grått område. I de fleste tilfeller fungerer dette bra, siden det er så mange midttoner i de fleste scener vi skyter. Selv folks hudtoner kan være en midtone.
Men hva om dominerende emne i søkeren er ikke en midtone? Hva om vi har nesten alle svarte eller nesten alle hvite i et bilde? (den ordspråklige svarte labradoren i en kullgruve, isbjørn i snøstorm). Måleren gjør dem fortsatt grå, fordi det er alt det vet å gjøre.
I eksemplet nedenfor skutt jeg biter av hvitt, svart og grått papir. I hvert tilfelle skutt jeg papiret på en midtmåler for "riktig" eksponering og eksponeres også hver ved -2EV (eksponeringsverdi) og + 2EV - eller med andre ord, eksponert hver gang med to stopp.
I alle tilfeller gjorde 0 Meter hvert stykke papir grått, (det grå papiret riktig), -2 gjorde alt svart, + 2 gjorde alt hvitt. Nå hadde vi sannsynligvis måtte gå til + -3 for å bli ren svart og ren hvit, men jeg ville ikke gå forbi min meter og bruke en beregning. Jeg ønsket å se hva måleren gjør.
Så som jeg sa før, er apparatet satt til å avsløre et mellomtonet emne, og dette viser det.
Bare like lite til side her, husk tilbake noen få avsnitt når jeg snakker om gamle dager og "Sunny 16" -regelen? Vel, dette bildet ble skutt av alle tre papirene på en gang. Ingen meter. Bruk bare Sunny 16-regelen (På en solskinnsdag setter du blenderåpningen til f16 og lukkerhastigheten din er gjensidig av din ISO, dvs. 1 / ISO)
Interessant, det har alle tre akkurat akkurat - så mye for gammel teknologi, va? Men det som også viser er at hvis jeg skulle måle og jeg måler på det grå midtoneområdet, ville det få eksponeringen riktig overalt fra svart til hvitt (skygge for å markere). Så husk det, hvis Du kan måle på noe midtton, gjør det. Hvis ikke - vel se neste avsnitt.
Komme tilbake til våre 3 papirer skutt på 0 meter. Så hva forteller det oss i virkeligheten? Vel, hvis vi skyter en scene med en overveiende svart eller hvit komposisjon, må vi kompensere for det, eller våre bilder blir enten undereksponerte i tilfelle av dominere hvite eller overeksponerte i tilfelle av dominerende svart. Du kan enten gjøre det enkelt i manuell modus eller ved å bruke eksponeringskompensasjon hvis du skyter i P, TV (S) eller AV (A) moduser.
Eksponeringskompensasjon (se kameraets håndbok om hvordan du stiller inn dette) lar deg forhåndsinnstille en gitt mengde negativ eller positiv eksponering i kameraet. Så si at du vet at du trenger -1 eksponering. Du kan ringe inn -1 i eksponeringskompensasjon, og den vil holde den der til scenen endres, og du trenger ikke lenger å kompensere.
Så når vil du sannsynligvis møte denne situasjonen i det virkelige livet? Skyting snø er en åpenbar - prøv å skyte +1 til +2 på det, bare sørg for at du ikke overexponerer slik at du mister detaljene.
Å skyte en himmel med store puffete hvite skyer er en annen. Hvis det er noen blå pauser, skifter skyene til spotmåling og prøver å måle av det området. Eller prøv igjen +1 eller mer for å gjøre den hvite hvite, og ikke grå.
En annen vanlig forekomst er å skyte en hvit brudekjole. Hvis det bare er kjole, kan du prøve å bare skyte +2 igjen. Men antar at det er en person i kjole, som det vanligvis er. I denne situasjonen er det viktigste å ha riktig eksponering for brudens ansikt. Du kan bildet hvis du måler på kjole hvor mørkt ansiktet hennes ville være!
Så i dette tilfellet kan det igjen være en god tid å bytte til spotmåling og måle brudens ansikt. Prøver å finne en balanse mellom god eksponering for hennes hud, men å holde litt detalj i kjole. Hvis du må velge, gå til ansiktet.
Men hva med overexponering svart? Selvfølgelig er en svart hund på en mørk bakgrunn den enkle. Men hva med dette; konsertbilder. De fleste konserter er dårlig opplyst med unntak av et stort arena show som kan ha så mye lys som dagslys. Men tenk på de fleste konsertbilder eller små klubber, og til og med den store arenaen viser hvor du har en solo spotlight på en enkelt utøver. Du har en utøver i midten av et hav av svart.
Mens de fleste tenker på grunn av lavt lys, vil de få et undereksponert skudd, i de fleste tilfeller folk over-eksponere utøvere. Du kan se dette av den glødende utøveren og bakgrunnen (du gjettet det) blir grå.
Igjen kan du rette opp dette ved å kjenne og forstå måleren, og velge å underexponere med 1 til 2 stopp. Eller enda en gang kan du velge spotmåling og forsøke å utsette utøveren riktig (hvis midttonet) og ikke la overfloden av svart påvirke eksponeringen din.
Vel uten å stole på din LCD (som kan lyve for deg), prøv å bruke ditt histogram. Hvis du skyter hvitt eller svart og du får en stor spike midt i histogrammet, forteller du at det er en god sjanse for at du er under eller overbelastet.
Hvis spissen er til venstre på et svart bilde, er det sannsynligvis riktig.
Hvis bildet er overveiende hvitt, bør spissen være til høyre.
Og så for å hjelpe deg på et hvitt bilde hvis du begynner å se "Blinkies" i histogramvisningen, vet du at du mest sannsynlig har overexponert de hvite.
Så i en ekte verdenssituasjon, som å skyte mitt hvite gjerde - unnskyld emnet, var det for varmt ut for varme modeller i dag - du vil se noe sånt. Den første ble skutt på 0 meter, den andre på +2 meter.
Så vær sikker på å lære om, og eksperimentere med, de forskjellige målemodiene på kameraet ditt. Forstå når de får det bra, og når de får det helt galt, og hva skal de gjøre når dette skjer. Du vil snart finne deg selv med fremragende eksponeringer, langt mindre blåse ut bilder, mindre støy og mindre arbeid å gjøre i postproduksjon.
Husk å:
Accentsconagua