Share
For de av oss lidenskapelig om fotografering, er våre kameraer som våre romkamerater. Vi bruker mye tid med dem. Og ingen vil bli sittende fast med en romkamerat du ikke liker. I denne opplæringen håper jeg å gi råd om å kjøpe et kamera slik at du får akkurat det du vil ha, for prisen du er glad for å bruke. Tenk på dette din sjanse til å intervjue noen potensielle romkamerater!
Publisert opplæringNoen få uker besøker vi noen av leserens favorittinnlegg fra hele historien til nettstedet. Denne opplæringen ble først publisert i juni 2010.
Det første du må bestemme er om du vil skyte digital eller film. Dette kan virke som en enkel beslutning. Digitalkameraer er allment tilgjengelige. De er enkle å bruke, lar deg lese og slette bilder og gjøre det enkelt å dele bildene dine over nettet.
Men hvis du ønsker å få et seriøst kamera for ikke mye penger, kan du ikke slå et brukt filmkamera. Pengene du sparer når du kjøper kameraet, vil også kjøpe deg mye film. Det er ekstra kostnader i det lange løp for prosessering, men flere og flere kommer tilbake til film for retro-appell og kvalitet på utstyr.
Når de fleste velger å investere i et seriøst kamera, kjøper de en speilreflekskamera. SLR står for single lens reflex. Alle de store kameraprodusentene lager speilreflekskameraer og linser til disse kameraene. De har blitt brukt av fagfolk i flere tiår.
De er tilgjengelige i både film- og digitale versjoner, og noen selskaper har brukt samme linsebestand for begge, slik at det nyeste kameraet fortsatt bruker svært gamle linser og vise versa.
De er også tilgjengelige for å passe nesten ethvert budsjett. For å bruke selskapet Canon som et eksempel, kan en helt ny digital Rebel koste så lite som $ 480 USD, men deres digitale EOS-1Ds Mark III koster nesten USD 6,300 USD. Begge disse kameraene og alle speilreflekskameraene har noen flotte funksjoner som gjør dem så ønskelige.
SLR-er har utskiftbare linser, noe som betyr at de er enkle å oppgradere og tilpasse til stilen din med skyting og budsjett. Hvis du vil skyte naturfotografering, kan du kjøpe en teleobjektiv. Hvis du vil skyte landskap, kan du kjøpe vidvinkelobjektiv. Hvis du vil skyte begge deler, kan du kjøpe begge linsene uten å måtte kjøpe to kameraer.
Hvis du velger å, kan du også kjøpe svært høye kvalitet linser med brede åpninger for å skyte i svakt lys uten blits.
SLR-er bruker også et prisme og speil for å tillate fotografen å se akkurat det samme bildet som kameraet vil se. Dette betyr at når du bytter objektiver, vil visningen gjennom kameraet endres. Du vil se zoomen.
Pek-og-skyte kameraer bruker ofte en søker som bare nærmer seg hva kameraet ser, eller de stole på en skjerm for å vise bildet. Skjermer er vanligvis ikke gode nok til å verifisere om noe er veldig i fokus og de er vanskelige å bruke i sterkt lys. SLR har ikke noen av disse problemene.
Det er noen andre ting du vil legge merke til hvis du kjøper en speilreflekskamera. De har vanligvis lite eller ingen lukkerlag. Lukkertid er et begrep som brukes til å beskrive den lille forsinkelsen du opplever mellom å trykke utløserknappen og lukkeren som faktisk skyter. Pek-og-skyte kameraer noen gang har en veldig lang forsinkelse som kan føre til at du går glipp av et viktig øyeblikk.
Et annet alternativ som er tilgjengelig på SLR-kameraer, er kontinuerlig fotografering, eller på filmkameraer, en motordrift. Dette betyr at du kan holde ned lukkerknappen, og kameraet fortsetter å ta bilder, noen ganger så raskt som 8-10 bilder i sekundet. Dette er ekstremt nyttig når du tar sport og annen rask bevegelse.
Jeg snakker bare om kamera med korttidsintervall kort fordi så vidt jeg vet, finnes det kun 2 eller 3 digitale kameraer for kameraet. M8 og M9 laget av Leica, og Epson RD-1. Filmavspillere er mye mer vanlige og konkurrerte godt med film-speilreflekskameraer.
Hovedforskjellen mellom avstandsmåler og speilreflekskameraer er måten du rammer og fokuserer på bildet ditt. I motsetning til SLR, bruker søkeresøkeren et søkervindu og bestemmer fokus ved hjelp av en trianguleringsmetode. Når du ser gjennom søkeren til en måler, ser du en oppdatering i midten som viser bildet du ser på et slags spøkelsesbilde av samme visning. Du samler opp de to bildene for å bestemme fokus.
Den største ulempen med målekameraet har ikke muligheten til å se akkurat hva bildet skal se ut. Mange avstandsmålere har utskiftbare linser, men visningene kan ikke bytte til telefoto eller vidvinkel (selv om det gjøres). Søkeren og objektivet er også i forskjellige posisjoner, så scenen du ser er ikke akkurat den samme som scenen din vil se.
Men avstandsmåler er vanligvis mer kompakte og rolige enn speilreflekskameraer, så vel som å være mye lettere å fokusere i mørke situasjoner. Også når du drar lukkeren til en speilreflekskamera, er det et øyeblikk av blackout på grunn av at speilet blinker opp. Dette skjer ikke med en måler.
Den digitale tidsalderen virker full av pek-og-skyte kameraer. Pek-og-fotokameraer er små og enkle å bruke. De har ofte zoomobjektiver som lar deg velge mellom en rekke brennvidder, men de har vanligvis ikke utskiftbare linser.
I den evolusjonerende verden av fotografering er det noen kameraer som slør linjene mellom punkt-og-skyte og profesjonelle (men det kommer jeg til senere). På grunn av det store varianten og prisen på punkt-og-skuddene som er tilgjengelige. Jeg vil snakke om noen funksjoner du vil se etter når du velger et kamera, men spesielt et punkt-og-skyte.
Noen av spesifikasjonene som jeg skal spørre deg om å lete etter, kan kreve noen onlineforskning eller et blikk i brukerhåndboken, men dette blir enkelt. Bare se på forsiden av objektivet. Det vil være en kode der. Det kan si 1: 2.8 eller 1: 3.5 eller 1: 3.5-5.6 eller noe sånt. Disse tallene indikerer den bredeste blenderåpningen på objektivet.
Jo bredere blenderåpningen er, jo mer lys kan objektivet lades inn, noe som gjør at du kan skyte i mørkere situasjoner ved bedre ISO-innstillinger. Tallene etter "1:" er det du trenger å være oppmerksom på. 2.8 er bra, 3.5 er greit, 5,6 eller høyere er ikke så bra.
Når det har to tall, som 3,5-5,6, viser det deg at når du zoomes helt ut, er blenderåpningen 3,5, og når du zoomer helt inn, er den 5,6. For et zoomobjektiv er 5.6 bra for høyere nummer. Denne logikken gjelder også for innkjøpslinser for en speilreflekskamera eller avstandsmåler.
Hvis du kjøper en film poeng-og-skyte, gjelder dette ikke. Men hvis du kjøper digital, vil du vite hvor stor sensoren er. Jo større jo bedre. Det som kalles en Four Thirds-sensor er flott for et punkt-og-skyte, også noe som kalles APS-C er en flott størrelse for en sensor.
Digitale speilreflekskameraer har flere standardstørrelses sensorer betegnet DX og FX (eller full ramme). Ikke bland bildesensorens størrelse med megapiksler. Megapikslene til en sensor er mer eller mindre relatert til størrelsen på bildet, og på noen måter detaljene som kan hentes i bildet. Sensorens størrelse er mer relatert til kvaliteten på bildet og ytelsen til kameraet i svake lysforhold.
Du har kanskje lagt merke til at jeg ikke nevnte megapiksler her. De fleste nye digitale kameraer har mer enn nok megapiksler. Et seks megapikselkamera kan enkelt skrive ut et 11x14 tommers bilde, og de fleste pek-og-skuddkjøpene skriver aldri ut det store. Tatt i betraktning at mange punkt-og-skudd er over 8 megapiksler nå, tror jeg at vi kan bevege seg utover det.
På den annen side er manuelle kontroller noe du definitivt bør vurdere. Hvis fotografering er en seriøs hobby for deg og budsjettet ditt holder deg i punkt-og-skyteområdet, kan du fremdeles kjøpe et kamera som gjør det mulig å manuell kontroll av blenderåpning og lukkerhastighet.
Som jeg nevnte tidligere, er det kameraer som kommer ut nå som ikke passer lett inn i en kategori. Four Thirds kamerasystem og Micro Four Thirds-systemet er noe jeg virkelig blir begeistret for. Jeg føler at de symboliserer det neste virkelige utviklingsstadiet for kameraer.
Jeg tror at flere systemer som dette vil bli utviklet. Når de store profesjonelle kamerafirmaene (det vil si Nikon og Canon) hopper om bord med et system som ligner dette, vil fotografene være med på en stor godbit.
Fire tredjedeler er mer enn et kamerasystem, det er en forretningsmodell. Opprinnelig koblet Kodak og Olympus sammen for å lage en standard linsefeste for DSLR-markedet. Ved hjelp av en åpen kildekode-forretningsmodell som ligner på mange internettfirmaer, produseres Fire Thirds-objektiver og kameraer nå av Fuji, Leica, Kodak, Olympus, Panasonic, Sanyo og Sigma. I teorien er alle disse kameraene og linsene kompatible.
Four Thirds-systemet bruker en sensor som er halvparten av 35mm-filmens størrelse. Det betyr at en 50mm linse montert på et Four Thirds kamera ville ha samme synsfelt som en 100mm linse på et 35mm kamera.
Den mindre sensoren betyr at kameraene har litt mer støy ved høy ISO-innstillinger enn sine større DSLR-brødre. Men de er ekstremt kompakte og mange sport er en ekte speilreflekskamera med speil- og pentaprismekonfigurasjonen.
Men den største fordelen med dette open source-systemet er det store utvalget av linser og kropper, noe mer fokusert for forbrukeren, noe mer egnet for profesjonelle. Det er veldig demokratisk.
Micro Four Thirds kameraer er enda mindre. De kan bruke Four Thirds-objektiver med en adapter, men Micro Four Thirds-objektiver kan ikke brukes på Fire Thirds-kameraer. Hovedforskjellen mellom de to systemene er at det tradisjonelle speilreflekskameraet og prisma er eliminert.
Noen mikrokameraer har en digital søker, og noen stole utelukkende på en skjerm på baksiden. I motsetning til Four Thirds-systemet er Micro-systemet ikke virkelig åpen kilde, og brukes utelukkende av Panasonic og Olympus.
Kameraets verden er i stadig endring. Om noen år må noen komme tilbake og oppdatere mye av denne informasjonen!
Å kjøpe et kamera kan også være en stor investering, men husk at det er et kamera der ute for hvert budsjett. Et brukt filmsystem kan ofte ha mindre enn 100 dollar, og toppkameraene med en full linsekanal kan koste mer enn de fleste biler.
Det er også mange flere klokkene og fløyter som kan distrahere forbrukeren fra det de virkelig kjøper. Jeg tror at hvis du leser dette, bør det hjelpe deg med å bestemme hvilken type kamera som passer best for skytespillet. I tillegg til det, vil du vite hvordan du best kan maksimere dollaren ved å konsentrere deg om funksjonene til kamerasystemet som er viktigst.
Bare husk at kameraet ikke lager bildene, fotografen gjør. Din dyktighet og engasjement er langt viktigere enn kameraet ditt. Men du kan like godt eie en du kan elske.
Accentsconagua