Share
Nesten alle moderne kameraer som for øyeblikket blir produsert, har en lysmåler innebygd i den. Det er enheten som måler eksponeringen, og muliggjør nøyaktige justeringer av lukkerhastighet, blenderåpninger og ISO-innstillinger. Sjansen er at kameratelefonen din selv har lyse måleegenskaper.
Så hvorfor bruke penger på en enhet dedikert til måle lys? Det er mange grunner, men hovedsakelig nøyaktighet og fart. I denne opplæringen dykker vi inn i lysmålere, hvilke typer det er og hva de er i stand til.
Jeg nølte med å ringe denne delen av lysmåler "typer" fordi de fleste lysmåler utfører flere funksjoner, som opprinnelig ikke kunne krympes inn i en meter. Nå kan du kjøpe meter som gjør alle de forskjellige funksjonene, eller noen ganger bare noen få. Så her er en oversikt over hovedtyper av målerfunksjoner. Lysmåleren i kameraet ditt kan til og med ha to eller tre av disse funksjonene.
Denne funksjonen måler lyset som hopper av et motiv. Ved bruk av reflekterende innstilling på en meter. Du peker sensoren på motivet og det vil spytte ut lesingen din. Hvis kameraet har en lysmålere, er det en reflekterende meter. Problemet med denne typen måler er at det kan bli lurt. Hvis noe egentlig er en mørk farge, vil måleren ikke vite og vil anta at scenen er mørk. Dette kan resultere i overexponering av scenen. Et lite lyst område som et ansikt i et mørkt miljø kan også lure måleren på samme måte. Moderne kameraer overvinne dette ved å bruke sofistikert programvare som måler flere deler av scenen og deretter gjette hva du prøver å avsløre.
Forekomstlesingen måler lyset som faller på motivet. Det eliminerer problemet med fagets tone eller farge fordi du ikke peker motoren på motivet, du peker det på lyset. For at dette skal fungere, må du sette apparatet i samme lys som motivet. Dette krever ofte at du leser svært nær emnet. Reflekterende måling kan gjøres på avstand. De fleste grunnleggende lysmålere har forekomst og reflekterende evner. Dette innebærer vanligvis en lyssensor som kan peke mot motivet eller dekkes med et hvitt plaststykke. Når dekket er dekket, kan apparatet brukes som reflekterende meter. Plastet har en bestemt tetthet og diffunderer lyset før det treffer sensoren.
Etter hvert som du utvikler seg i kvalitet og pris for lysmåler, er dette vanligvis den neste funksjonen lagt til etter de grunnleggende funksjonene til reflekterende og innfallsmåling. Blitsmåling brukes til å bestemme eksponering når du bruker en blits eller studio strobe. Normale lysmålere, inkludert de som er i kameraer, kan ikke reagere raskt nok for å bestemme eksponeringen av split-sekunders popp i en blits. Derfor måtte en spesiell måler opprettes.
Igjen, en flashmåler er ikke noe du vil kjøpe som en frittstående enhet, det ville også være en funksjon av en måler med reflekterende og forekomstskapasitet. Jeg vet bare om ett kamera som har en innebygd flashmåler (en Leica-speilreflekskamera), men dette skal ikke forveksles med TTL-flash-evner som moderne kameraer har. Dette er en annen prosess der kameraet og flashen må kommunisere elektronisk.
Spotmålere er nå innebygd i kameraer, men de kan også kjøpes som frittstående enheter eller som vedlegg for andre typer meter. En spotmåler er en bestemt type reflekterende meter som prøver lyset fra et meget smalt område. I tilfelle av et lite, lyst emne som sitter mot en mørk bakgrunn, kan spotmåleren rettes mot og måle bare lyset som kommer fra motivet. Disse målene kan være svært nyttige og nøyaktige hvis de brukes riktig.
Denne typen måling utgjør ikke akkurat eksponering, men noen high-end-meter har muligheten til å fortelle deg "fargetemperaturen" av lyset du skyter under. Fargetemperaturen omhandler hvitbalanse. De fleste DSLR har en hvitbalansinnstilling av K eller Kelvin som kan justeres fra rundt 2800K til 8000K (det eksakte området avhenger av kameraet). Fargetemperaturmålere kan fortelle hvilket nummer du skal ringe inn med ett klikk. 2800K er omtrent wolfram eller innendørs belysning. 5000 til 6000K er dagslys og blits er vanligvis litt høyere enn dagslys.
De vanligste profesjonelle / semi-profesjonelle målene ser veldig ut til å ligne. De har vanligvis en digital avlesning som viser f / stopp, lukkerhastighet, ISO og forskjellige moduser. De er utstyrt med en liten hvit kuppel diffusor (selv om disse kan endres ut for flat diffusorer for måling av flate overflater). De har en knapp for å lese, og et hjul eller et sett med piltastene som lar deg sykle gjennom mulige lukkerhastigheter og f / stoppkombinasjoner. Diffusoren brukes til innledningsavlesninger, og fjernes for reflekterende avlesninger.
Lysmåler senterer deres eksponeringsavlesninger rundt en nyanse, 18% grå. Når de gjør reflekterende avlesninger, antar de at det de ser på, er 18% grå, som er en lysegrå farge. Det er derfor reflekterende meter kan bli lurt. Ikke alt er 18% grå.
Hvis du tar en reflekterende lesning av en svart skjorte, vil ikke måleren din vite den svart. Den resulterende lesingen vil bli overeksponert. Hvis overflaten du måler er en hvit skjorte, blir bildet ditt undereksponert. Derfor er forekomstlestene så mye mer nøyaktige, de stole på den hvite kuppelen for å gi den riktige nyansen å eksponere fra. Det er ikke grått, men det er designet for å blokkere akkurat nok lys fra å komme gjennom for å kompensere.
Gammelskolefotografer bar et grått kort med dem og ville plassere det i hvilket lys de jobbet med, og zoome inn på det med kameraet. På den måten kan reflekterende meter i kameraet brukes mer nøyaktig.
Ta en forekomst lesing kan være litt vanskelig på tider. Begynn med å bestemme hvilken del av scenen du vil være helt eksponert (alle scener har lysere og mørkere områder). Deretter plasserer du måleren i det området. Du må bestemme hvilken retning du skal peke på måleren.
Vanligvis vil du ha den mot kameraet. Dette vil fortelle deg hvor mye lys som treffer et område som vil sprette tilbake til kameraet ditt. Men noen ganger når du prøver å oppnå dramatisk sidelys eller kantbelysning, vil du møte måleren mot lyskilden. Denne teknikken brukes ofte i multi-lys studiooppsett hvor du vil vite hvor mye lys en side av et ansikt kommer i forhold til den andre siden.
Som nevnt ovenfor har hver scene mørkere deler og lettere deler, skygger og høydepunkter, og du bestemmer deg for hva du skal utsette for. Du kan bestemme deg for å avsløre for høydepunktene og la skyggene bli svarte i bildet ditt. På samme måte kan du bestemme deg for å eksponere for skyggene og la høydepunktene bli hvite i bildet ditt. Eller du kan forsøke å eksponere for et nøytralt opplyst, mellomliggende område, og stole på det dynamiske området eller kameraet ditt slik at skyggene og høydepunktene kan vise detaljer.
Zone System, utviklet av Ansel Adams, er et komplekst system for å bestemme eksponering. Grunnen til at den er kompleks og ikke brukes mye lenger, er at det krever at du kjenner nøyaktig breddegrad eller dynamisk rekkevidde av film eller digital sensor. Du må vite rekkevidden, og hvordan rekkevidden distribueres.
For eksempel kan du vite at kameraet ditt har 10 stopp med dynamisk rekkevidde, men er 8 av disse stoppene under din eksponering for skyggene og 2 over for høydepunktene? Eller er det 5 stopp over og 5 nedenfor? Ansel visste hvordan filmen hans arbeidet og kunne bruke det mørkeste punktet i sin scene og det letteste punktet for å finne ut hvordan å plassere eksponeringen. Den moderne måten folk gjør dette på, er å bruke histogramfunksjonen på kameraet.
For denne opplæringen skal jeg anta at bruk av en lysmålere er raskere enn å ta en rekke testbilder og sjekke baksiden av digitalkameraet. Dette kan diskuteres, men i form av disse tipsene skal jeg anta at det er raskere. Så de to alternativene for å bestemme eksponeringen er: (a) å ta en innledende avlesning med håndholdt lysmåler, eller (b) bruke din kameramåler. Følgende situasjoner vil ha stor nytte av bruken av en håndholdt meter.
En av de beste tider for å bruke et lysmålere er når du skyter i situasjoner med konsekvent, relativt jevn belysning. Det vanligste av disse scenene jeg møter er innendørs sport - som basketball eller volleyball. Ofte er det mørke bakgrunner og lyse spillere. Disse kan lure reflekterende lysmåleren i kameraet av og til, så et enklere prospekt vil ta en måleravlesning, sette kameraet på manuell og ikke ta hensyn til eksponering for resten av bildet ditt.
Jeg har funnet i fotografieturen at det er folk som elsker fotografering, og det er folk som elsker kameraer. Det er også mange mennesker som elsker begge deler. Jeg kommer til å falle i den siste kategorien. Gamle, vintage kameraer holder et spesielt sted i hjertet mitt. Ikke bare liker jeg håndverk og sort, men jeg liker også utfordringen med å skyte uten hjelp av all moderne teknologi. Det er unødvendig å si at mange av disse kameraene ikke har lysmålere. Så min håndholdte meter lar meg få store eksponeringer.
Bruk av off-camera-blits under studioarbeid eller andre belysningsoppsett er vanskelig uten et lysmålere. Som nevnt, har nesten alle kameraer ingen nøyaktig måte å måle for blits uten å bruke dyre dedikerte flash-enheter. Og toppstudio-studiestroppene tillater vanligvis ikke automatisk måling. Så en lysmålere er ofte den eneste måten å få eksponeringer spikret ned, uten å gjette med en digital til du kommer i riktig.
Nattbelysninger som involverer lys kan være svært vanskelig å eksponere for med en kameramåler. Den typiske mengden svart plass i en slik scene har en tendens til at kameraet overexploderer. En håndholdt meter kan brukes svært nær motivet for å oppnå en riktig eksponering. Også tillater mange kameramålere ikke lukkerhastigheter over en viss tid. Du kan bruke lysmåleren og innstillingen "pære" for å gjøre eksponeringen din så lang du trenger.
Denne veiledningen tar en ganske sterk "pro-handheld lightmeter" holdning, men som noen som har skutt mye med og uten en håndholdt enhet, vet jeg at det er mange situasjoner når håndholdte meter er mer smerte enn en fornøyelse. Jeg har forsøkt å liste noen få vanlige nedenfor.
Hvis du skyter i situasjoner der belysningen kommer til å forandres mye, så la lysmåleren i vesken din. Et godt eksempel på dette kan være et sceneshow - som et lek - hvor lyset skifter bokstavelig talt med hver scene.
Et annet eksempel er når du beveger deg mens du fotograferer noe. Hvis du går gjennom forskjellige rom i et hus eller en bygning, vandrer inn og ut av blandet belysning i skogen, eller går fra innsiden til utsiden i løpet av en fest, så er det bedre å bare stole på kameramåleren din. Den håndholdte vil være mer arbeid enn det er verdt.
Kamera selskaper har infested millioner av dollar for å utvikle dedikerte blinker som gir gode eksponeringer. Før dedikerte blinker hadde vi tyristorer (en sensor på blitsen som målt lyset). Disse systemene virker ganske bra. Prøver å håndtere blitsen og måleren din er for mye. Mens du skyter, vil avstanden til motivet trolig endres, noe som påvirker eksponeringen. Også den enkle logistikken ved å ta en lesing mens du holder kameraet ditt, er mer problemer enn de er verdt!
La meg på forhånd si at beskyttelsesfiltre, UV-filtre, disfilter og de fleste polariserende filtre ikke påvirker eksponeringen. Hvis du har et filter, holder du på forsiden av objektivet ditt, dette rådet gjelder ikke. Men fargede filtre og IR-filtre påvirker eksponeringen drastisk, noen ganger et halvt stopp, en gang flere stopp.
Bruk av et lysmålere i dette tilfellet vil bety at du må vite hvordan filteret påvirker eksponeringen, og kunne kompensere for det. Telekonvertere har samme innvirkning. Gjennom-objektivmåling (TTL) var en stor fremgang i kamerateknologi, så få mest mulig ut av det når du bruker filtre eller telekonvertere.
Det er ikke mange merker som produserer lightmeters lenger. De vanligste er Gossen, Sekonic og Polaris, men andre merker å se etter er Quantum Instruments, Voigtlander, Wein og Spectra Cine. Konica Minolta gjorde noen flotte, veldig moderne meter, men har nå sluttet å produsere dem (selv om du fortsatt finner dem på eBay).
Mange eldre meter kom i denne stilen. I utgangspunktet beveger en nål for å indikere lysnivået, og du samsvarer med en annen nål til det med en tallerken. Langs utsiden av rattet finner du alle mulige lukkerhastigheter og blenderåpninger. Sekonic er Twin Mate (~ $ 110 USD) meter er et moderne eksempel. Gossen produserer også Digisix (~ $ 135 USD) som opprettholder rattene, men inneholder også en digital utlasting.
High-end meter alle ser veldig like ut. Det er en palmeformet boks med kontroller og en digital display, og i tillegg vil det være sensor, typisk med en hvit diffusorkuppel. Jeg eier en Minolta Flash V, som jeg nevnte ikke lenger er produsert. Gossen produserer DigiPro (~ $ 245 USD), DigiFlash (~ $ 190 USD) og andre. Sekonic har sine FlashMaster (~ $ 290 USD) og DigitalMaster (~ $ 570 USD) sammen med noen andre svært dyre meter. Polaris selger også noen få modeller i denne stilen.
Enkle reflekterende / forekomstmålere kan være mellom $ 100-200 USD, billigere hvis du kjøper brukt. En multifunksjons flashmåler kan koste alt fra $ 200-1000 USD. Mens de fleste meter er billigere enn en god linse, spesielt hvis du kjøper brukt, er det en beslutning du vil tenke over.
Prøv å låne en meter fra en venn for å se om den passer inn i din skytestil, og avgjøre om det forbedrer dine eksponeringer eller sparer deg tid. Husk også på at de fleste meter er svært slitesterk og repairable, så de skal vare lenge, lenge!
Accentsconagua