Share
Velkommen til den andre delen av design og bygging av ditt eget pinhole kamera! I denne delen ser vi på alternative kameraformer og hvordan du digitaliserer bildene dine uten mørkekjemikalier. Byggkravene og teorien var alle i del ett, så hvis du trenger en oppfriskning, sjekk det ut!
Nå, uten videre, la vi fortsette hvor vi sluttet i går.
Dette kameraet er laget i hovedsak på samme måte som det første kameraet, men det er litt vanskeligere i skjæreprosessen. Resultatene er imidlertid vel verdt det. Dette har vært min favoritt kamera å skyte med.
For å finne ut hvor stor det er å gjøre det, trenger du den innvendige omkretsen av den buede delen til samme lengde som fotopapirets bredde, og du må utarbeide hvor bred du vil ha synsvinkelen. Jeg gikk med 150 grader, for et ganske ekstremt fiskøye-utseende, det polære motsatt av flatback kameraet:
Hvis du designer kameraet ditt før du bygger det, vil det til og med bidra til å holde deg visuelt organisert. Jeg brukte en 40 mm front for å kunne passe på hullhullet på. For å beregne lengden på sidene må du bruke en liten bit av grunnleggende trignometri:
En utvidelse av deler av designsiden. Ikke bekymre deg hvis designen ikke overfører perfekt til utsnittene. Når du begynner å legge til kurver og vinkler i en boks, blir det mye vanskeligere å holde oversikt over tykkelser og avstander. Bare vær forberedt på å kutte noen ~ 5mm stykker av sidene av hvor du kutter ut hovedstykkene å legge til når du limer.
Jeg måtte gjøre det her for topp og bunn, for eksempel hvor jeg ikke hadde tillatt tykkelsen på ryggen:
Strutene var mye lettere å lim på enn et helt panel ville være! Det viser seg at dette var en lykkelig ulykke som det var ganske vanskelig å varme lim, og å kunne se hva jeg gjorde med disse tynne kurvebitene, gjorde livet mye lettere.
Den buede ryggen opprettes ved å klippe den riktige størrelsen på baksiden for papiret (180x130mm i mitt tilfelle), men scorer det hver 10mm gjennom en papirside og gjennom skummet, men stopper kort for den andre papirsiden som fungerer som hengsel. Dette gjør det mulig å kurve:
Knivskarven har en dybdeinnstilling som er perfekt for å score denne tykkelsen på skumbrett. Jeg har beregnet den ideelle pinhullstørrelsen på dette til å være et sted i området 0,28mm, men jeg bestemte meg for å ha litt eksperimentell moro med dette kameraet i stedet, og stanset et 1mm hull med en tommelplate (ja, det viste seg å være nøyaktig 1,0 mm). Dette tillot meg å få et skannbart bilde i en enkelt solrik ettermiddag.
Ca 4-5 timer med eksponering før solnedgang, peker vest. Legg merke til krumningen av (helt rett) veien! Fordi jeg satte pinholefolien på utsiden av dette kameraet, var det veldig enkelt å fjerne 1 mm hullet og erstatte det med et 0,6 mm hull for litt skarpere bilder.
Rask og enkel pinhole endres. Det handler om alt det egentlig er. Når du har gjort flatet tilbake, er den buede baksiden ikke veldig betydelig mer kompleks.
Dette er det enkleste av alt, og veldig raskt å gjøre hvis du er kort tid. Selv med å ta bilder for steg, tok det bare meg rundt 10 minutter eller så.
Først måler duen. Fotopapiret ditt må kunne passe inn i det! Monster Energy kan jeg bruke er under 7cm i diameter, noe som gir den en omkrets på rundt 22cm. Det er lett nok til 178mm bredt papir pluss et pinhull. Høyden på den flate delen er bare knapt 130mm, skjønt, så det kommer til å trenge forsiktig kutting.
Ikke mye plass til feil ved kutting av dette kan åpnes med 128mm høyt papir! For å kutte en boks, legg den på en flat overflate. Ved siden av det, få en knivkniv og legg den på toppen av noen bøker i riktig høyde på boksen, og sørg for at bunken ikke er wobbly. Deretter holder du bare kniven mot kanen og roterer kanen mot bladet, og scorer gjennom metallet litt om gangen.
Kanen roterer med klokken, over spissen av bladet. Etter kanskje 20 rotasjoner, bør en del av boksen være tynn nok til å stikke kniven gjennom. Når du har spalt, kan du bruke press på den for å utvide, etter score-linjen du nettopp har gjort:
Ved å trykke på kanen, skjærer man metallet fra hverandre på poengsummen. Vri på toppen av boksen, og sett et stykke duktape rundt det bredeste punktet, mesteparten av det stikker opp. Platt deretter begge sider ned til du har noe slikt:
Den viklede enkle viklingen av duct tape. Dette er lokket ditt, og bør ikke forstyrre papiret på grunn av dets form.
Nå måle halvveis ned kanen og stikke et hull med den minste syålen du har. I likhet med mitt buede bakkamera er brennvidden omtrent like under 7 cm, så den ideelle pinhullstørrelsen skal være rundt 0,28 mm. Hvis du gjør en veldig lang eksponering, er det greit, men hvis du bare ser for å eksperimentere, er det ikke så farlig. Den minste nålen jeg har er 0,6mm, så det er det jeg brukte.
Innen et par millimeter er det godt nok. Sand ned riper på innsiden av boksen. Det er en god ide å snu den ned litt på ousiden også, hovedsakelig slik at du tydelig kan se hvor pinhullet er fra riper mens du setter det opp for å skyte.
Legg det med papir, legg lokket på og rør det tett, trykk et lite stykke duct tape over pinhole, og du er klar til å skyte!
Kanen er lastet og klar til å gå. På grunn av den ekstreme krumningen av det rullede papiret inne i boksen, bør du kunne skape noen vanlige forvrengninger med dette lille kameraet.
Presisjon er egentlig ikke av essensen når du skyter med papir som dette. Avhengig av pinhullstørrelsen og brennvidden, ser du vanligvis på minst en eksponeringstid, helst 3-5 dager, men vær ikke bekymret hvis du glemmer det og la den stå i seks måneder. Papiret har mye breddegrad og gjensidig lovbrudd oppstår etter 30 sekunder, så vanligvis jo lengre eksponering jo bedre.
Tydeligvis kan du ikke se gjennom en søker, så du må omtrentliggjøre. Dette er enklest med den buede baksiden der kameraets form gir en anelse om synsfelt.
Ved å sikre at du bruker en lang eksponeringstid, trenger du ikke å behandle papiret for å skanne det. Fotopapir inneholder ikke sensitive utviklingskemikalier, slik at lyset fra skanneren knapt tåler det fordi det er så liten prosentandel av den totale eksponeringen på papiret.
Realistisk, for dette prosjektet trenger du ikke engang et mørkrom. Et mørkt rom, kanskje opplyst gjennom en sprekk i døren, vil påvirke papiret svært lite så lenge du ikke lar det ligge ute i flere timer. Jeg har selv losset kameraene mine rett etter solnedgang. Ikke vær panikk med papiret, det er ikke så følsomt!
Bare klikk den i en flatbed-skanner, forhåndsvisning den, sett den til å "skanne til fil" og sørg for at den er satt til å farges med den høyeste oppløsningen den kan, og klikk deretter på skanning. Slå av skanneren så snart bildet vises i mappen du har satt den til, og legg den brukte utskriften med forsiden ned i bunnen av fotopapirboksen.
Bildene er rescannable, men bare et par ganger før kontrasten begynner å gå seg vill.
Det skannede bildet blir speilet, så du må flippe inn i Photoshop. Gå til Bilde> Bilderotasjon og bruk alternativene til å vende horisontalt eller vertikalt etter behov. Fargene vil også bli omvendt, så trykk Ctrl + I for å gjøre bildet positivt.
Avhengig av hvordan du legger det i skanneren, kan det hende at det må rotere og flippe. Vanligvis er det ikke mye å gjøre med disse typer bilder, da den overordnede prosessen gir det meste av stylingen. Det mest jeg har gjort er å legge til kurvjusteringslag for å justere tonaliteten veldig litt. Jeg liker at fargeprosessen produserer uten utviklingskemikalier, så jeg har ikke brukt svart / hvitt konvertering. Du vil kanskje like det bedre i svart og hvitt gjennom, så vær så snill å eksperimentere.
Her er bildene jeg har skutt de siste ukene, i rekkefølge:
Det første pinhole-bildet som ble eksponert på riktig måte, som ovenfor. 
En annen en-dagers med 1mm hull. Solens sti over himmelen, gjennom et pent forvrengt vindusskjermbilde. 
Et syn på morgensolens sti fra forsiden. Venstre: En mursteinstolpe. Høyre: huset naboen. 
Ikke for mange, men siden hver tar flere dager til flere uker, kan du ikke bare kutte dem ut som digital, med mindre du bygger mange kameraer, selvfølgelig!
Som du kan se, selv om det er vitenskap involvert, er pinholefotografering langt fra en eksakt vitenskap. Vi har nå dekket alt fra matematikk til design, for å finne ut hvor lenge du skal utsette, for å bygge flere typer kameraer (kankameraet ser ut til å være veldig fint et fint vær-design eller behov for en forskjellig lokk) for ulike byggevansker og siste bildeforvrengninger.
For beslutningstakere blant dere er det ingen grunn til at du ikke kunne behandle disse skumbrettkameraene som prototyper og bygge veldig fine (mer vær forseglede!) Versjoner av tre og messing, eller til og med plast. Du kan legge til filmruller og en forhåndsmekanisme og skyt 35 mm eller 120 film i stedet for papir.
Du kan til og med følge utviklingslinjen for fotografering og begynne å legge til linser, enten enkelt- eller sammensatte systemer. Hvis du har raske papir og mange Watt-sekunder, kan du til og med prøve å bruke flash for stilleben eller kanskje til og med portrett.
I hovedsak gjenoppbygger dette prosjektet spenningen av den primitive taktilitet og eksperimentellitet som har gått fra fotografering i så lang tid. Nei, du kan ikke churn ut daglig profesjonelt arbeid med disse kameraene, de er over et århundre fjernet fra å være arbeidshester, men for ren nytelse og lurer på å lage bilder med så lite teknologi, kan du ikke slå dem. Pinhole Day er denne søndag 28 april, så få bygningen.
Spesiell takk, gå til Justin Quinnell, en fremtredende eksperimentell pinholefotograf, for hans gode innsats på denne pinhole-metoden. Dette var et stort prosjekt, og hadde bare gjort digitale pinholing før, hans veiledning gjorde ting mye jevnere. For mer informasjon og eksempler på hans arbeid, sjekk ut hans Phototuts + intervju.
Hvis du er på østkysten av USA og ønsker mer informasjon om pinholefotografering, har Justin en kommende tur i sommer:
Accentsconagua