Share
La oss anta at du har skutt med "poeng og skyt" for en stund nå, og du har tatt noen ganske fine øyeblikksbilder. Men kanskje begynner du å føle deg litt begrenset av hva kameraet kan gjøre. Du har lest opp på fotografering, og det er ting du vil jobbe med. Du føler at det er på tide å gå opp!
Denne veiledningen hjelper deg med å forstå noen av de grunnleggende funksjonene i digitale speilreflekskameraer (DSLR), og forhåpentligvis hjelper deg med å finne en som passer både dine behov og budsjett.
Før vi kommer i gang, er det viktig å merke seg det Nei kameraet vil gjøre deg til en bedre fotograf. Uansett hvor fancy eller dyrt! Når det er sagt, kan kameraet begrense fremdriften og kreativiteten din hvis den ikke gjør det du trenger den til.
SLR står for Single Lens Reflex. I utgangspunktet forteller dette at når du ser gjennom søkeren, gjennom en serie prismer og speil, ser du nøyaktig hva objektivet på kameraet ser. Du ser gjennom linsen. I motsetning til noen av visningene (hvis poenget ditt og skytingen selv har en) som bare gir en representasjon av hva linsen din ser. "D" utpeker bare "Digital" i motsetning til en film-speilreflekskamera.
Nå kan du spørre; "Hvorfor vil jeg se gjennom en søker? Mitt poeng og skyte har et LCD på baksiden som egentlig gjør det samme." Har du noen gang prøvd å se på den LCD-skjermen på en solfylt dag med solen bak deg? Eller skyte ned på stranden med all sanden som reflekterer på LCD-skjermen? Ganske umulig er det ikke. Ved å bruke søkeren på en DSLR isolerer du øyet fra solen og får se nøyaktig hva bildet ditt vil være uten forstyrrelse. Den første fordelen med en DLSR.
DSLR-er lar deg også bytte linser i motsetning til linsen på et punkt og skyte kamera som, mens det er i stand til å bli zoomet, ikke kan endres for forskjellige spesialiserte linser. Det er den andre store fordelen!
DSLR har også en større digital sensor enn punkt og skudd. Med det kommer bedre kvalitet og lavere støy. Så selv om du finner et poeng og skyter med de samme 10 megapikslene som en DSLR, vil kvaliteten ikke sammenlignes. Den tredje fordelen.
Mens du kan ende opp med å kjøpe DSLR på nettet fra en nettbutikk, kan du vurdere å gå til en butikk og faktisk håndtere kameraet for å se hvordan det passer til håndstørrelsen din og hvordan tilgangen til kontrollene stemmer overens med deg.
DSLRs varierer i fysisk størrelse fra ganske kompakt til ganske stor. Hvis du er noen med små hender, kan noen av de større faktisk være ubehagelige for deg å bruke eller omvendt hvis du har store hender. Så prøv dem først - enten i en stor boks butikk eller helst på din lokale kamera butikk. Men gjør meg en tjeneste, hvis du går til din lokale kamera butikk, som kan være et vell av kunnskap i å hjelpe deg med å bestemme på riktig kamera for deg, kjøp det også. Ikke ta sitt råd gratis og kjøp andre steder eller at stedet snart ikke eksisterer.
Hvis du kjøper online, husk bare det gamle ordtaket: hvis det høres for godt ut til å være sant, er det for godt å være sant. Betydning hvis du finner et sted hvis prisen ligger langt under det som alle andre selger det for, vær veldig forsiktig og sjekk dem ut før du overleverer kredittkortet.
Mange selger ikke nye i en boks, noen uten garanti, noen uten alt tilbehør som kommer som standard, og de vil prøve å selge dem tilbake til deg separat. Noen, du vil bare aldri se en boks ankomme på døren din. Så tenk to ganger før du kjøper det som synes å være en utrolig avtale. Hvis du er i tvil, kan du sjekke ut en online bedrift vurdering på slike steder som resellerratings.com og se hva andre har å si om deres erfaring.
85% av alle solgte DSLR er solgt av to hovedmerker; Canon og Nikon. Det er også gode tilbud fra andre produsenter som Pentax, Olympus og Sony. Alle er gode produsenter som har eksistert i årevis som går tilbake til filmkameraer (Sony har tidligere vært under Minolta / Konica Brands). Ingen produsent er bedre enn en annen, og alle har sin styrke og svakheter. Du trenger bare å finne en som har styrken i områdene som er viktigst for deg.
Det er ofte store flamme kriger mellom Nikonians (Nikon skyttere) og Canonadians? (Canons skyttere) om hvilket merke som er overlegen, som jeg alltid nekter å komme inn på. Jeg skje med å skyte med Canon, men bildene mine ville ikke se annerledes ut hvis jeg skjøt med en Nikon. Jeg har aldri hørt noen stående på et galleri show, sier "Wow - Det er så flott Nikon shot", eller "Det er noen ekte Canon magi i bildet". Når det kommer til det punktet (stor utskrift på veggen), ville ingen vite det. Det handler om funksjoner, kontroller og spesifikasjoner som passer dine behov, ikke merkevare popularitet.
Så la oss se på noen av teknologien og funksjonene til en DSLR, og jeg vil snakke litt om hvilke merker som kan ha en kant i visse områder. Men overlegenhet av ett merke over en annen er veldig nært, og hvem som er på forhånd, kan bare avhenge av den nye modellutgivelsen av det året.
I dag er spørsmålet om megapiksler (MP) nesten opptatt. Nesten alle grunnleggende DSLRs ut akkurat nå har minst 10 megapikslers digitale sensorer. Megapiksler er bare de totale pikslene eller lyspunktene som en digital sensor må lage et bilde. Å ha mer gir ikke et bedre bilde, det tillater bare at bildet blåses opp til en større størrelse. Men 10MP er tilstrekkelig for nesten alle størrelser som du sannsynligvis vil gjøre i disse dager.
Å finne ut hvor stor er ganske enkelt. I spesifikasjonene for kameraet ser du et Pixel x Pixel for en stor bildespesifikasjon. Det ser noe ut som dette fra en Canon XSi - 12MP - 4272 x 2848. Ta de pikselmålene og divider med 300 som vil gi deg 14.24 X 9.49.
Det er den maksimale utskriftsstørrelsen i tommer for a Museumskvalitet Fine Art Print for det kameraet. Er det maksimal utskriftsstørrelse for det kameraet? Nei, ikke i det hele tatt, faktisk kan du skrive ut til en 42 "x 28" -utskrift fra det kameraet med meget god kvalitet som er stor nok til omtrent alle veggen.
Så du kan se om du bare skal skrive ut 4 "X 6" eller 8 "x 10" s hvert kamera der ute, er tilstrekkelig for dine behov. Faktisk hvis du bare sender e-post eller post bilder til Facebook-kontoen, er bildene under 1 MP, så det er ikke nødvendig å bekymre deg i det hele tatt. Siden du er her for å lære og bli bedre på fotografiet, håper du at du vil skrive ut noen fine 11 x 14-tall for å vise på veggen din!
I noen tilfeller kan for mange megapiksler faktisk være en hindring. Hvis du ikke har en high end-datamaskin med en rask prosessor og mye minne, kan du ikke engang kunne behandle et bilde fra den 21,2 MP-skjermen du er på og på på fotobutikken. I tillegg kan for mange parlamentsmedlemmer faktisk negativt påvirke høy ISO-ytelse på et mindre kamera. Så mens parlamentsmedlemmer er viktige, er det ikke spesifikasjonen som bør gjøre eller ødelegge beslutningen din på en grunnleggende DSLR.
ISO er lysfølsomheten til digitalkameraet ditt. Jo høyere evnen, og jo bedre ytelse av den evnen, desto bedre kan du skyte i svake lysforhold. Hvis du alltid skyter utendørs på hyggelige solskinnsdager, eller innendørs med blits, kan dette ikke være en spesifikasjon som du trenger å bekymre deg for.
Men hvis du ønsker å skyte action, sport, med eksisterende lys innendørs, bryllup der ingen blits er tillatt, eller nattgatescener, vil høy ISO-ytelse være svært viktig for deg.
De fleste grunnleggende DSLR har ISO-egenskaper på 100 til 1600, hvor 100 er for mye lys og 1600 for lavt lys. Når du går opp i hver produsents produktlinje, ser du økninger i topp ISO tilgjengelig. 3200, 6400 og til og med en utrolig 12,800 i en forbruker DSLR! Nå bare fordi et kamera har det evne betyr ikke at den har opptreden på den ISO.
De fleste kameraer er kun i stand til å produsere et bilde med akseptabel lyd ved et merk under det maksimale antallet. De fleste som er i stand til ISO 1600, kan egentlig bare gå til ISO 400 uten å få overdreven støy (den dårlige bivirkningen av høy ISO) og selv de som topper ut på 12.800, kan egentlig bare brukes til 3200. Dette er fortsatt en god prestasjon . Hvis dette er en spesifikasjon som er viktig for deg, vil du kanskje sjekke ut noen av kameraets gjennomgangssider for å se hvilke kameraer som er bedre i denne forbindelse.
En 3 "eller større LCD-skjerm på baksiden av kameraet ditt er et godt tillegg. For å se på bildene dine eller zoome inn for å kontrollere fokus, vil den større og høyere oppløsningen gjøre det lettere for deg med mindre skrubbing. Det hjelper også til displayet av alle kameraets menyer i større skrifter gjør det enklere å lese og justere innstillinger. De hjelper også hvis kameraet har en "Live View" -funksjon som jeg vil diskutere neste.
Noen modeller av kameraer har "Live View", og hvis du har brukt et digitalt punkt og skyter, er du ganske vant til å bruke en. Det lar deg bruke LCD-skjermen på baksiden av kameraet for å komponere fotograferingen og for å zoome og kontrollere fokus. Jeg er ikke en stor fan av det (siden LCD er fremdeles vanskelig å se i lyst sollys), men mange mennesker elsker denne funksjonen.
Rammer per sekund er hvor mange bilder kameraet ditt kan ta på rad med lukkerknappen holdt nede og i "multi" modus. Hvis du bare tar et øyeblikk her eller der, eller tar noen minutter å komponere et flott landskap, vil dette ikke være viktig for deg. Men hvis du skyter sport eller dyreliv, vil dette være høyt på listen din for å se etter for å fange rask bevegelse. 2- 3 FPS ville være Normal, 8 FPS ville være veldig fort.
En rekke nye DSLR-er tilbyr videoopptak i High Definition (eller nær High Definition) -kvalitet. Enten det er viktig for deg, er en personlig beslutning, men det blir en standard funksjon på mange av de mest populære inngangsnivå DSLRs.
Det finnes noen få forskjellige størrelses digitale sensorer fra APS-C, som de fleste forbruker DSLR er, opp til det som kalles full-size sensorer. Siden dette er en veiledning til din første DSLR, vil jeg ikke gå inn i for mye detalj på dem. Det er noen fordeler med full størrelse sensorer, men de er virkelig funnet i profesjonelle eller semi-pro kameraer i den høye enden av prisklassen utover omfanget av denne guiden.
En av bivirkningene ved å kunne bytte linser er at med linsen er sjansen for støv eller smuss som kommer på din digitale sensor, økt kraftig. De ser ut som fuzzy flekker i bildene dine og kan være ganske irriterende. Heldigvis kommer de fleste kameraer nå med selvrensende eller støvreduksjonssystemer for sensoren for å minimere støv, eller behovet for å ta kameraet inn i butikken for rengjøring.
Det er ikke noe mer viktig tilbehør til en DSLR enn linsen, eller valg av linser. Hvis du er på et svært stramt budsjett, vil du kanskje holde fast med "kit" -linsen som følger med kameraet ditt. Hvis du imidlertid har penger igjen i budsjettet ditt, kan du oppgradere det kitlinsen til neste objektiv i kvalitet.
Faktisk er linser så viktige, hvis du tenkte på to forskjellige priser kameraer, ville jeg gå for den mindre kamera kroppen og i stedet oppgradere linsen. De er bare så viktige for bildekvalitet, skarphet og evne til automatisk autofokus.
Det er nesten ubegrensede valg fra kameraproduksjonene - og også fra tredjeparts linse beslutningstakere - som Sigma, Tamron og Tokina. Mesteparten av tiden får du flotte linser fra produsenten av kameraet. Du kan spare penger med en tredjeparts linse. Det eneste lille problemet du kan ha, er noen kompatibilitetsproblemer med AF-systemer (autofokus) på kameraet fordi tredjepartsproduktoren ikke er interessert i ingeniørdata fra kameraprodusenten.
Men ikke la dette frata deg fra å se på tredjepartslinser og sjekke ut noen anmeldelser. Selv om de fleste av mine linser er av kameraprodusenten, er en av mine favorittlinser laget av en tredjeparts produsent.
Du vil ønske å starte med en vidvinkel til vanlig zoomobjektiv. De fleste kitlinsene er i 18-55mm-serien. Dette gir deg mulighet til å skyte landskap på den brede enden (18mm) og deretter skyte noen fine portretter i normal ende (55mm). Hvis du skyter mye sport eller dyreliv, vil du kanskje i stedet se på et objektiv som er mer av en telefotozoom, i 70-200mm-serien. Dette vil også gi deg mulighet til å skyte noen stående nærbilder (hode og skuldre på 70mm), samt zoome inn i emner i det fjerne.
Den beste verdien er å kjøpe "zoom" -linser som lar deg zoome inn eller ut med en enkelt linse. Men det er også faste, eller "primære" linser. Du kan ikke zoome med disse (må bruke føttene), men de tilbyr bedre bildekvalitet i lignende priser til zoomer. En stor verdi i de fleste produsenters linjer er 50mm 1,8 linsene. De kan fås til en lav pris ($ 100 USD) og kan tilby langt bedre skarphet enn et tilsvarende zoomlinser.
Noen få linser kommer nå med "bildestabilisering eller" vibrasjonsreduksjon ". Noen produsenter har det selv innebygd i kameraet, i stedet for linsene. Dette kan hjelpe deg med å skyte i lite lys og ikke bruke et stativ, og løse de uklare bildeproblemene. Bare vær oppmerksom på at IS eller VR-systemer ikke bidrar til å stoppe handling.
Så om du valgte en vidvinkel, et telefoto, en makro eller noe av det andre, er et nesten uendelig valg i linser den sanne fordelen med en DSLR.
Nesten alle grunnleggende DSLR-er kommer med en innebygget popup-flash og de er tilstrekkelige for øyeblikksbilder innendørs eller muligens å fylle ut litt utendørs. Problemet er at de pleier å se "prangende", er underpowered, og ofte, til tross for "reduksjon av røde øyne", hindrer bildekvaliteten med røde øyne.
En løsning er å få en ekstra flash som festes til toppen av kameraet. De er kraftigere, så du kan skyte på en større avstand til motivet ditt. De har også muligheten til å sprette blitsen av vegger og tak, slik at bildene ser mindre prangende ut. Og siden flashen monteres høyere på toppen av kameraet, beveger den blitsen ut av objektivet og reduserer sjansene for røde øyne.
Noen ganger kan du til og med bruke disse blitsene av kameraet - og dette er her Nikon for øyeblikket regjerer med sin "Commander" -modus. Selv med utgivelsen av Canon 7D, synes Canon å ønske å begrense den grunnen med et nytt off-camera flash-system som jeg sikkert vil slumre ned i sine mer budsjettmodeller.
Her er et raskt utvalg av de forskjellige budsjettkameraene som er tilgjengelige for øyeblikket. Jeg sier til å begynne med, fordi når du blir tilkoblet, blir det aldri din siste DSLR!
Canon-basismodeller starter med Digital Rebel XS (1000D utenfor USA). Et kompatibelt 10MP kamera med Live View, Sensor Cleaning og 3 FPS. Du kan flytte opp til Rebel XSI (450D) og flytte opp til 12,2 MP og en annen 1/2 en FPS ved 3,5 FPS. Flytting opp til Canon Rebel T1i gir deg 15,1 MP. Høy ISO 12,400 evner og HD Movie.
Nikons Base starter med D3000, en 10,2 MP, 3-tommers LCD-skjerm med selvrensende sensor. Flytt opp til D5000, og du får 12,3 MP, HD-video og et mer robust 51-punkts autofokus-system. Og en kul svivel LCD- flott for de "kameraet holdt over mengden" skudd.
E-520 er et 10MP-tilbud med Live View med ansiktsgjenkjenning. Olympus-kameraer tilbyr innebygd bildestabilisering, slik at du får kontroll over kameraskakning med hvilken som helst linse du bruker. Flytt opp til E-620 og få 12,2 MP og en svivel LCD.
K2000 er Pentax startpunkt, med en 10,2MP Sensor, en 2,7 "LCD, ISO3200-funksjonalitet og innebygd shake reduksjon. Kx forbedres til 12,3 MP og 4,7 FPS med en interessant ekte HDR (High Dynamic Range) -funksjon som bidrar til å fange opp de tøffe, lyse og mørke bildene. Det kaster også i HD-videoopptak for å søte potten videre.
Alpha A-230 starter Sony's DSLR-linje, med 10,2 MP, Dual Dust Reduction og ISO 3200-funksjoner. A-330 gir det ovennevnte med ekstra innebygd bildestabilisering. Flytt opp til Alpha A-380 og få 14,2 MP pluss Live View.
Accentsconagua