Share
Hvorfor bruke $ 3000 på det nyeste og beste kameraet når du kan lage en hjemme og samtidig delta i en århundrer gammel tradisjon for å lage bilder? Vel, du kan, og for å starte bør du stille deg et spørsmål. Hva er et kamera? På det mest grunnleggende nivået er et kamera en lett tett boks med muligheten for å overføre lys på en kontrollert måte fra omverdenen til et lysfølsomt medium som produserer et bilde. Det høres ut som en del av en komplisert definisjon, men når du bryter den ned, er den ganske enkel.
I denne opplæringen lærer du hva pinholefotografering er, historien som førte til pinholefotografering, forskjeller mellom objektivfotografi og pinholefotografi, og du vil bli vist hvordan du lager ditt eget pinhole kamera!
Pinhole fotografering er ganske enkelt å forklare. Det er som enhver annen form for fotografering, men i stedet for å bruke et objektiv, brukes et veldig lite hull til å projisere bildet på filmen eller annet lysfølsomt materiale. Det er ikke mye annet til det. Pinholefotografering er ikke begrenset til et bestemt emne, selv om noen er lettere å skyte enn andre. Pinhole-kameraer kan se ut som alle slags kamera. Storformatskameraer med bælger kan utstyres med et pinhull i stedet for et objektiv, det samme gjelder for speilreflekskameraer. Men fordi ingen linse er involvert, kan pinholekameraer også være laget av havremelkasser, papir, skraptre eller andre husholdningsartikler.
Folk som er kjent med fotografering, har kanskje hørt om "kamera obscura". Dette var den første pinhole-bildeprodusenten. Men det var egentlig ikke et kamera som vi kjenner. For noen hundre år siden oppdaget vi at lyset beveger seg i rette linjer. Vi oppdaget også at på grunn av dette hvis du legger et lite hull i veggen til et mørkt rom, vil et bilde av utsiden projiseres mot veggen motsatt hullet. Malere begynte å bruke denne teknologien til å projisere bilder av landskap og mennesker på til lerretene deres, slik at de raskt og enkelt kan spore bildet. Det var en kopimaskin og revolusjonerte portrettmalingsindustrien.
En liten stund senere oppdaget vi hvordan du lager lysfølsomme plater som kan holde på et bilde som projiseres på dem. Teknikken kunne da brukes der. Men pinholefotografering har alltid spilt en sekundær rolle, fordi vi hadde utviklet linseteknologi før vi utviklet filmteknologi. Bildet nedenfor kan være den første publiserte illustrasjonen av et kamera obscura og er av Gemma Frisius å observere solformørkelsen i år 1544.
Nå før du tror at du har snublet over tusenbesparende avtalen, husk at det er noen store forskjeller mellom linsene og ikke-linsekampene i fotografering. Eksponering er den største forskjellen mellom de to. Men det er også noen andre fordeler med dybdeskarphet og forvrengning.
Det første du må vurdere er eksponering. Tenk deg et kameraobjektiv med blenderåpningen stoppet helt ned til den minste diameteren. Det ligner delvis et pinhull. Alt i alt, når du skyter med en liten blenderåpning, må lukkerhastigheten din være lengre. Med et pinhole-kamera forsterkes denne effekten ytterligere.
For de fleste pinholekameraer kan eksponering i sterkt sollys ta 5 sekunder eller mer. I mørkere situasjoner kan eksponeringen ta 15 minutter eller mer. Hvis du kjøper et pinhole-kamera, skal produsenten gi deg den nøyaktige blenderen til kameraet ditt. Men hvis du lager din egen, er det ikke så lett å fortelle. Det finnes matematiske formler for å bestemme blenderåpningen, men du kan skyte et rulle av testrull av film, som jeg finner litt enklere og morsommere.
En god måte å starte testingen på er å ta en lysmåler eller et kamera med en lysmåler og bestemme hva lukkerhastigheten din ville være på f / 5.6, deretter multiplisere med 1000. Så hvis måleren forteller deg lukkerhastigheten din er 1/125 av et sekund, så vil din pinhole eksponering ta 8 sekunder. Hvis du bestemmer din blenderåpning matematisk ved å bruke avstanden til tapphullet til filmen og den fysiske størrelsen på tapphullet, må du faktorere i "gjensidighet." Begrepet i fotografi refererer til ideen om at eksponeringer lenger enn ett sekund Følg ikke nøyaktig reglene. Hvis alle matematikkpoengene til eksponeringen er, si 10 sekunder, bør eksponeringen faktisk være lengre enn det.
Igjen er matematikken veldig kompleks for å bestemme dette nøyaktig. Men hvis du gjør noen prøve og feil, gjør det på denne måten. Velg en scene med konstant lysnivå. Bestem lukkerhastigheten med en lysmåler eller et annet kamera ved f / 4, og multipliser lukkertid med 1000. Så gjør du det samme gjennom blenderåpningene, f / 5.6, f / 8, f / 11 osv. Når du kommer din film utviklet du kan bestemme hva den beste eksponeringen er, og du vil alltid kunne enkelt replikere den. På en sidenotat bruker de fleste pinholefotografer langsomme filmer som ISO 200, ISO 100 eller enda tregere. Jo lenger eksponering, jo mer tilgivende prosessen blir. Bildet nedenfor tok nærmere 20 minutter å eksponere i et mørkt teater:
Med eksponeringer så lenge, vil enhver bevegelse føre til betydelig uskarphet. Dette betyr at pinholekameraer egentlig ikke kan brukes til typiske stillbilder. Mesteparten av tiden må du stabilisere kameraet med et stativ eller noe lignende. Du kan ta bilder av folk, men de må være veldig stille. Gatescener kan være interessante fordi alt som beveger seg, forsvinner hovedsakelig. Du må også være forsiktig med landskap fordi vinden også kan føre til bevegelse.
Når det er sagt, bevegelse er ikke alltid dårlig ting. Bevegelsesskarphet kan skape noen virkelig interessante fotografier. Følgende fotografi ser ut som en dobbel eksponering, men skjedde fordi kameraet stødte midt i eksponeringen. Bevegelsen av bumpen ble ikke registrert fordi det skjedde veldig raskt i forhold til eksponeringstidspunktet.
Med et objektiv kamera, jo mindre blenderåpningen, desto større er dybden av feltet. Jo mer dybdefelt du har, desto større er avstanden at ting vises i fokus. En grunnlang dybde ville bety at hvis du var fokusert 9 meter fra deg, kan det være fokus i fokus fra 8,5 meter til 10 meter. Hvis du hadde en dyp dybde, kan ting fra 6 meter til 12 meter være i fokus.
Med et pinhole kamera, alt er i fokus, eller mer nøyaktig alt er fokusert i samme mengde. Hvis pinhullet ditt ikke er lite nok eller er formet dårlig, vil alt se like ut av fokus. Dette eliminerer behovet for å justere fokus i forhold til avstanden til motivet. Det betyr også at hvis du fotograferer en scene med objekter svært nær kameraet og objekter langt fra kameraet, vil alle være i fokus.
Når du ser på et fotografi tatt med et vidvinkelobjektiv, ser du at linjer med vegger eller trapper eller noe rett ser ut til å være buet. Dette skyldes linsens form og sirkulære natur. Dette fenomenet kalles tønnsforvrengning. En fisheye-linse er det ekstreme av forvrengning av fat, men pinhole-kameraer produserer ikke noen tønnsforvrengning. Alle de rette linjene forblir rakte. Dette gjør arkitektur til et flott emne for pinholefotografer. Arkitektfotografer bruker svært kostbar programvare for å rette opp dette problemet, men med ditt pinhole kamera vil du være bevæpnet til å konkurrere med dem.
Det er dusin av opplæringsprogrammer på Internett som dekker hvordan man lager et pinhole-kamera ut en skoboks (eller lignende). Alle disse kan produsere bilder, men de fleste er alvorlig feil. Mange av dem stole på fotopapir i motsetning til film. Fotopapir er mye vanskeligere å håndtere enn film og er mye vanskeligere å skaffe seg. Mange av designene på nettet skyver bare ett bilde før du må ta dem fra hverandre og utvikle papir eller film, og etter min mening har de fleste alvorlige holdbarhetsproblemer.
Jeg ønsket å lage et billig, men mer avansert kamera, som hadde en pålitelig lukker, brukt 35mm film, kunne lastes og losses i sterkt lys og kunne brukes mye uten å falle fra hverandre. Så her er det!
Kameraet, når det er ferdig, kan trekkes i to hovedstykker. Jeg skal kalle disse stykkene på pinhole-siden og ytre skallet. Nedenfor er to bilder. Den første er et ikke-til-skala mønster for alle delene av ytre skallet. De andre bildene viser det ferdige ytre skallet med alle de enkelte stykkene merket. Alle delene av dette prosjektet er forbundet med lim.
Denne knappen kan være helt skilt fra kameraet når det ytre skallet og pinhole-siden av kameraet er skilt. Men tilbakespolingsratten, som vist i konstruksjonen av det ytre skallet, holder tilbakespolingsratten inne mens ytre skall og tapphullsside er sammen.
Dette er den mest komplekse delen av kameraet. Den opprinnelige konstruksjonen ligner det ytre skallet, men så opptakspolen, selve hullet og lukkeren. Bildene under viser ikke-skal-mønsteret for de brikkene som trengs for den første konstruksjonen, og brikkene monteres og merkes.
Dette er den vanskeligste delen av hele konstruksjonen. Du må lim to stykker sammen gjennom et hull i pinhole-siden av kameraet. Bruk limet sparsomt, fordi du vil at spolen skal kunne rotere fritt i hullet. Du vil ikke ved et uhell lim opp opptakspolen til selve kameraet.
I 2 cm x 2 cm metallstykket skal du bruke nålen til å peke en liten helhet. Du vil at dette hullet skal være så lite som mulig. Hvis du bruker en vanlig syål, betyr dette at du bare ønsker å sette bare tippen gjennom metallet. Bruk en liten hammer og sørg for å plassere noe under metallet for å beskytte arbeidsflaten. Når du har gjort hullet, sand begge sidene av det med sandpapiret. Dette gjør ikke bare hullet ditt, det gjør metallet tynnere, som også er bra. Deretter lim metallet på innsiden av tapphullssiden av kameraet mellom de to mellomromene som dekker hele firkanthullet helt.
Det første bildet nedenfor viser de ikke-til-skala-stykkene som trengs for bildet. De to små buede mellomstykkene og ringen limes på kameraet. Lukkeren selv er ikke limt til noe. Lukkeren og de to avstandsstykkene kan være fra et sirkelformet stykke like stor som ringen, men husk å legge en fane på kanten for håndtaket. Etter liming av kantstykkene og ringen på, la limet tørke før du skyver lukkeren inn. Hvis lukkeren er stramt, vær så snill å trimme den litt, eller klem det vanskelig for å gjøre det tynnere. Det andre bildet viser lukkeren som er installert på kameraet med stykket merket.
Ta lommelykt eller elektrisk fakkel og kameraet ditt inn i et mørkrom. Bruk lyset til å kontrollere alle leddene du limte sammen. Sjansene er at lyset vil skinne gjennom minst noen av dem. Ikke bekymre deg skjønt. Bruk den svarte malingen til å fylle ut sprekker og dekke lyslekkasje. Det gjør ta flere frakker. For ekstra store sprekker, bruk litt lim for å fylle dem inn før du maler dem.
Som du kan se, har jeg også dekorert kameraet mitt. Jeg er veldig lojal mot et bestemt merke av kamera, derfor har jeg lagt til en liten signatur av firmaet deres på min pinhole kamera. Du får bonuspoeng hvis du kan identifisere merkevaren i kommentarene!
For å laste kameraet, plasser pinhole-siden av kameraets ringside ned med toppen vendt bort fra deg. Legg en rulle med 35 mm film i venstre side med den flate siden av beholderen vendt oppover. Trekk filmen på tvers av spolen og bruk tape for å sikre den. Gi opptakspolen et par vendinger for å sikre at det fungerer. Sett inn tilbakespolingsratten, kontroller at hakkene går i inngrep med filmrullen. Du bør være i stand til å trekke noen av filmen tilbake i kanalen ved å vri på denne knappen, og når du vinner filmen med opptaksspolen, skal spoleknappen rotere.
Plasser tapphullssiden av kameraet i ytre skallet, og du bør være klar til å gå. Når du har gjort skyting, bør du kunne trekke filmen tilbake i beholderen ved hjelp av spolingen. Hvis det er mye friksjon når du fremmer eller spoler filmen, kan du prøve å rotere begge knappene i den retningen du prøver å gå.
Du kan feste dette kameraet til et stativ med streng eller gummibånd. Du kan også bare hvile det på en solid overflate. For korte eksponeringer, vil rytmen skyve kameraet for å virkelig påvirke bildekvaliteten din. I situasjoner som disse, ta tak i kameraet fra toppen som dekker tapphullåpningen med fingrene. Fjern lukkeren. Ta kameraet på plass slik at når du gir slip, vil det ikke riste. Ta så raskt hånden din ut av veien. For å stoppe eksponeringen, reverser prosessen.
Ved å gjøre dette bruker du i utgangspunktet hånden som lukkeren. Det kan være vanskelig å fremskaffe filmen riktig mengde mellom hver eksponering, men jeg har funnet ut at hvis du vri på opptakspoleknappen en og en halv omgang, bør du være i orden. Rammeavstanden vil ikke være nøyaktig og vil bli større mens du går fremover gjennom rullen, men den skal ikke overlappe.
Jeg har lagt en prikk på knotten min, så det er lettere å se hvor langt jeg har slått den. Hvis du går for å forske på filmen, og det er veldig lett å vri på knotten, betyr det at du må ta litt slakk i filmen før det begynner å gå, bare husk det når du jobber med kameraet ditt. Bildet nedenfor viser hånddekningsteknikken.
Nå kom deg ut, ha det gøy, og prøv det!
Accentsconagua