Share
I denne opplæringen ser vi på to punktsperspektiv. Topunktsperspektiv er uten tvil den best egnet perspektiv tegning stiler tilgjengelig for rendering miljø koncept kunst. Årsaken til dette er at realisme og proporsjoner kan oppnås ganske raskt, og fokuset er fortsatt på sammensetningen, snarere enn på de tekniske detaljer.
Når du jobber med topunktsperspektiv, er det noen ting du bør vurdere.
Når du trenger å gjøre et tredimensjonalt objekt raskt geometrisk nøyaktig, er dette perspektivstilen å gå med. Det betyr ikke at trepunktsperspektivet ikke ville være like, om ikke bedre egnet, men av åpenbare årsaker, er den nåværende stilen langt enklere å implementere. I motsetning til ett punktsperspektiv og topunktsperspektiv, med de to forsvinnerpunktene, kan du fokusere mer på ditt aktuelle emne enn på de potensielle negative effektene ved å velge et upassende enkelt forsvinningspunkt og perspektivretning.
Jeg anbefaler å bruke denne stilen for perspektivet for følgende scenarier:
Husk at plasseringen av dine forsvunnet poeng er svært viktig. Alle linjene dine strekker seg til deres respektive forsvinnerpunkt, og som et resultat vil dette valget påvirke graden av deformasjon som objektet / scenen din vil vise. Forsvarspunktet plassering er imidlertid langt mindre strenge enn i tilfelle av ettpunktsperspektivet.
Du kan velge å plassere disse forsvinner punktene på samme avstand fra lerretet ditt, på eller utenfor lerretets grenser. Vær oppmerksom på at jo nærmere en av forsvinnerpunktene vil være i midten av lerretet ditt, jo mer partisk vil bildet virke. Hva dette betyr er at siden av objektet ditt påvirket av dette forsvinnerpunktet vil virke "presset".
Når du jobber digitalt, kan du for eksempel i Photoshop lage et mye større lerret enn nødvendig, og isolere det faktiske synlige området med et lag som du bruker som "Beskjæringsmaske". Dette er nyttig når du bestemmer deg for å plassere dine forsvinner poeng langt fra hverandre, utenfor din viktigste lerret. Ved håndtegning kan du gjøre bruk av et større stykke papir, men digitalt trenger du bare å vurdere noen ekstra trinn.
Du kan se hva jeg refererer til i bildet nedenfor, og viser deg hvordan jeg har brukt denne teknikken til det første bildet i denne artikkelen.
For å sikre at du har en fast forståelse av de grunnleggende konseptene som presenteres her, la oss ta en titt på denne raske øvelsen. La oss prøve å lage et hus! Du kan variere fra eksemplet som presenteres her, da dette ble holdt enkelt av spesifikke årsaker:
Velg din Vanishing Points. Jeg har bestemt meg for å plassere en av dem rett på venstre kant på lerretet vårt, og den andre litt lenger ute. De Horizon Line ble plassert på 2/5 av lerretshøyde da objektet vil bli plassert ganske nær vår visningsposisjon, og denne høyden representerer den normale synsvinkelen for en gjennomsnittlig person (ca 1,80 m høyde)
Definer ditt perspektiv, eller bedre sagt, hva din posisjon som betrakteren vil være. I dette trinnet er det viktig å få grunnlaget for volumet ditt, og se hvordan det ligger på bakken.
Nå som plasseringen er blitt avklart, la oss begynne å ekstrudere volumet oppover for å identifisere nøyaktig hvor høyt bygningen vil vises for betrakteren.
Separat sidens og baksiden av volumet ved å bruke to forskjellige nyanser og lag. Dette vil hjelpe deg videre nedover linjen når du prøver å forfine detaljene dine ytterligere.
Nå som vi har bestemt oss for de endelige dimensjonene av volumet vårt, er det på tide å gå dypere inn i raffinering av proporsjonene. Vi må tenke på hvilke andre viktige elementer som må bygges inn i dette perspektivet:
Identifiser det eksakte senteret til sidevæggen ved å tegne de diagonale linjene, og utvide en vertikal byggelinje. Høyden du bestemmer deg for å utvide dette, representerer det høyeste punktet på taket ditt. Husk å gjenta denne prosedyren på begge sider av volumet ditt for å oppnå riktig helling i neste trinn.
For å definere sidemarginene og hellingen på taket ditt, trenger du bare å forlenge en linje fra høyeste punkt mot bakken, og passere gjennom et hjørne av ditt innledende volum i retningen du strekker seg til.
Etter å ha gjort det for alle fire hjørnepunktene, foreslår jeg sterkt at du nå skiller overflatene både visuelt, med forskjellige nyanser, så vel som på egne lag, for enklere senere redigeringer (hvis du vil legge til takselen senere, dette ville gi perfekt mening).
For å lage verandaen, vil vi bare forlenge basen av bygningen vår med rundt to meter mot betrakteren, og rundt 40 centimeter i høyden. Selvfølgelig, som vi faktisk ikke måler i vårt tilfelle, gir jeg deg bare noen dimensjoner som er verdt å huske på, slik at du kan identifisere riktige proporsjoner.
For det første vil vi at stolpene skal være plassert akkurat i hjørnene av bygningen vår, men vi vil også at de skal være synlige, så vi skal ha veggene presset litt inn.
Den enkleste metoden ville være å identifisere basen av hver søyle og ekstrudere den oppover. Målet er å gjenta den samme prosessen som brukes når du definerer grunnformen i øvelsens andre trinn, bare denne gangen, innenfor de innledende grensene for volumet ditt.
Her ser du nærmere på dette:
I dette trinnet er det viktig å huske på at på grunn av verandaen din er posisjonen som seer litt lavere, og dette igjen vil bety at døren din vil virke høyere. Videre utvide den høyeste linjen på døren din for å justere vinduene dine.
Etter hvert som antall byggelinjer vokser stadig, foreslår jeg at du tar deg tid til å skygge ansiktene du definerte, og å skille dem på dedikerte lag så ofte som mulig. Du trenger ikke å bruke mye tid på dette trinnet, men jo mer tid du investerer nå, desto mer presis blir valgene dine videre, når du vil begynne å legge til detaljer.
På samme måte som du klarte å skyve veggene mot innsiden av volumet ditt, må du nå definere tykkelsen på frontveggen. Tegn en sekundær kjørefelt på gulvet, og strekk den til høyre forsvinningspunkt. Projiser windows på bakken, og koble dem deretter med venstre forsinkelsespunkt. De resulterende kryssene må ekstruderes oppover.
Her ser du bedre på det:
Nå som konstruksjonslinjene er trukket, rengjør igjen bildet og sørg for å bruke de samme nyanser, avhengig av retningen til de resulterende ansiktene.
Siden verandaen er litt høyere enn den gjennomsnittlige "behagelige" høyden, må vi lage et skritt for å lette oppstigningen på den.
Nøkkelen tegner så mange konstruksjonslinjer som nødvendig, og alltid projiserer relevante punkter på allerede eksisterende ansikter.
Legg til den samme lysere skyggeleggingen på toppflatene, den mørkeste nyansen til ansiktene som ikke er i direkte lys (vår lyskilde er til høyre).
For å kunne gjøre dette må du først bestemme en god stilling for skorsteinen. Start med å plukke to poeng på takets høyeste kant. Projiser disse på forsiden, og koble deretter de resulterende punktene til venstre forsinkelsespunkt.
Til slutt trekker du to konstruksjonslinjer som er koblet til høyre forseglingspunkt, over forsiden av taket. Sikt for en relativt firkantet form. Nå er alt som er igjen å gjøre, å ekstrudere volumet oppover.
Som du kan se i dette trinnet, blir en feil gjort tidligere synlig! Front-venstre stolpe er skyggelagt feil, samme som sidevegg ... men igjen er dette lett løst hvis du tok deg tid til å skille ansiktene på dedikerte lag, som tidligere antydet.
Gitt det ganske bratte perspektivet, kan en stor del av gjerdet ditt falle utenfor lerretområdet. Ikke vær bekymret for det, men ikke hopp over byggeprosessen, fordi det menneskelige øye er veldig mottakelig for perspektivfeil, og det som kan spare deg et par minutter, ville ha en negativ effekt på ditt endelige bilde.
Start med å tegne et rektangel, liknende, men større enn din opprinnelige base. Dobbel dette rektangelet og forstørr det litt, for å lage tykkelsen på gjerdet ditt / veggen. Øk det resulterende volumet ved å ekstrudere oppover. Nå er alt du trenger å gjøre, bestemme hvor du vil ha åpningen!
Dette trinnet kan alltid erstattes med å legge til flere detaljer. Du kan bruke det resulterende volumet som en avgrensningsboks for et mer komplekst gjerde for eksempel. I vårt tilfelle har jeg valgt å bare skygge den, denne gangen med en lysere skyggepalett.
Bruk din Horizon Line å skille de to seksjonene. For å forbedre dybdeoppfattelsen anbefaler jeg at du bruker en gradient for himmelen, og kanskje noe mer solid, men mye mørkere for bakken.
Dette trinnet er selvfølgelig helt opp til deg, og i et ekte bruksscenario krever det litt mer arbeid.
Vær oppmerksom på at tegning i perspektiv tar langt mindre tid hvis du gjør det på papir, snarere enn digitalt. Omfanget av denne opplæringen er å forklare arbeidsflyten, og hjelpe deg med å lære ved å gjøre. Når det er sagt, anbefaler jeg at i de faktiske bruksscenariene holder du bare disse teknikkene i bakhodet, og stole på dem bare for å bygge såkalte "grensebokser" (mindre detaljerte inneslutningsvolumer) som du legger til detaljer som det kommer naturlig.
Med nok øvelse trenger du bare en minimal mengde byggelinjer, og du kan fortsatt oppnå overbevisende perspektiver. Lykke til, og viktigst, ha det gøy!
Håper du likte å lese dette, og hvis du har noen spørsmål, ikke nøl med å skrive i kommentarene nedenfor!
Accentsconagua