Share
Triflectors er en stift i skjønnhetsfotografering og gjelder for en rekke studioapplikasjoner i headshot og portrettområdet. I stedet for et bord med et sprettbrett på den foran modellen, er en triflektor montert på et stativ eller en arm og pleide å generere et mye fyldigere, innpakningsstopp. Dette er hovedsakelig takket være de to vingereflektorene på hver side av hovedreflektoren, som triflektoren får navnet sitt på. Disse endrer en flat sprett inn i en mer parabolisk formet reflektor, samler mer lys fra kilden og fordeler det jevnt rundt halsen og haken.
Den "ekte" TriFlector, fra Lastolite, kjører rundt $ 200 eller mer avhengig av konfigurasjon, med kloner tilgjengelig for rundt halvparten. For meg virker dette som ganske mye for tre rørarmer og reflektorer, så jeg skal gjøre DIY en for mindre enn $ 50, som fortsatt skal se like bra ut som den virkelige ting. La oss komme i gang.
Du trenger et par to fot lange 1/2 "PVC-rør og et par fotlengder på 1/2" metallrørslanger eller EMT. Du kan bruke all-PVC hvis du vil, men jeg prøvde å gjøre så mye av det metall som mulig. Du trenger også fire 1/2 "PVC-endestykker.
For leddene bruker jeg $ 8 metall ballhoder fordi de låser seg overraskende stramt (spesielt med tanger!) Og er enkle å koble til, og for hovedmonteringen bruker jeg en $ 7 speedlight / paraply svingbar montering. Hvis du går med all-PVC, kan du bare bruke en tee. Du kan gå all-EMT hvis du bruker tyngre pliktballhoder.
Refleksklemmene vil bruke 1 "SCH40 trykk PVC. Disse er tilgjengelige i to fotlengder fra Home Depot for en dollar eller så. På toppen av disse skal jeg montere 3,5 tommer.
For reflektorene bruker jeg bølgepapp / polert polypropylenark, også kalt Coroplast, fordi det er tøft, lett, kuttet enkelt og er generelt et utmerket materiale å jobbe med. På den ene siden av dette vil jeg stikke skarpbilde solbeskyttelsesreflektormateriale.
Diverse biter og stykker inkluderer 1 "1 / 4-20 bolter, muttere, 1 / 4-20 koblings- eller forlengelsesnøtter, 1/4" x1 / 2 "skiver, plastknapp vingebolter, brede kuppelhode grove skruer, glidelås og Rust-Oleum Painter's Touch Flat Black spraymaling.
For å sette albueforbindelsene sammen, skal vi ta en bolt, tråd på en mutter, deretter ca 10 skiver, til det bare er omtrent fire eller så tråder synlige, og skru det inn i bunnen av kulehodet.
Ta nå en av EMT-koblingene og stram settskruen ned hardt på skiverne. For toppen trenger vi to endestykker boret ut til 1/4 ". Jeg fant den enkleste måten å få rimelig nøyaktighet, klemme dem i en skrue og bor gjennom innsiden, siden de er kuppet.
Skru en mutter, så en koblingsmutter på toppen av kulhodet fint og tett. I den andre enden trekk et par nøtter på en bolt, legg til en vaskemaskin, trå den gjennom PVC-hetten fra innsiden, legg til en annen vaskemaskin, skru den deretter inn i skjøteløpet, fint og tett. Pass på at ballhodet fortsatt har et stort bevegelsesområde.
For klemmene skal du kutte PVC-røret i seks seksjoner rundt 1-2 ". Bor et 1/4" hull i hver side for å skru de plastiske vingeknappene inn i. Det kan hende du må JB Weld en mutter på innsiden eller utsiden av røret for at vingen skal holde fast. Jeg har boret 3/8 "hull og tappet dem ut til 1/4" -20, og hvis du er generelt DIY-tilbøyelig, anbefaler jeg at du får en 1/4 "-20 trykksett for generell bruk.
I motsetning til det, bor et hull litt mindre enn skruene dine, rundt 1/8 ". Sett en vaskemaskin på en av de grove skruene, skyv den gjennom et hull i en håndtak av en poseklips og skru den på PVC. Gjenta for andre fem.
Du har nå seks klemmer for å holde reflekser!
For å bygge hovedmonteringen, skru løs klemmen og paraplystrammeren fra svingeklemmens kropp. Ta en av EMT-koblingene, og sand, ark eller slip ned punktet motsatt settskruene slik at det er flatt. Jeg holdt den i en skrue og løp den over en beltesand.
Bruk den flate delen til å sette den sidelengs på svivelklemmen, og lås den på innsiden av settskruene. For ekstra sikkerhet, bruk en liberal dose av JB Weld.
Du er ferdig med å bygge fjellet, nå bare skru inn de to korte delene av EMT til kobleren. Det er den nederste delen av rammen fullført.
Ta alle dine PVC-brikker og rør (i utgangspunktet alt som ikke allerede er svart eller galvanisert) ute og spray dem ned med den flate svarte spraymaling. Ingen uønskede refleksjoner, og forhåpentligvis ser kommersielt laget (disse to fakta er direkte forbundet, selvfølgelig) til klienter. Du kan alternativt bruke glans svart på slangen slik at den ser ut som belagt rør, som det finnes på de fleste biter av fotograferingsutstyr.
La oss nå sette sammen rammen. Sperre to reflektorklemmer på hver del av EMT, vendt mot hverandre, og legg deretter til albuens ledd. Hvis du vil lukke endene på rørene, bruk PVC-endestykker eller til og med noe som mye mengder varmt lim.
Merk ut på plastplaten tre trapeser som vist i bildene nedenfor.
Klipp ut disse med en knivskarpe og bruk dem til å markere rundt reflektormaterialet, og kutt det ut på samme måte. Stikk eller bånd de to sammen.
For å montere reflektorene, klem dem bare inn i klemmene, og stram deretter ned vingemutrene for å holde dem på plass. Enkel!
Å sette alt sammen og montere det gir oss dette:
Ikke dårlig for et par timers arbeid og femti dollar, eh?
Teorien er ganske enkel. Hvis du vil montere forskjellige størrelser eller former av reflektor, vil de justerbare reflektorklemmene tillate mange av dem. Det beste å bruke er de trapezeformede formene fordi de møtes sammen på bunnen mer effektivt, for mindre lysfall, men det spiller ingen rolle for mye. Ulike former kan brukes til å skape forskjellige fangstlys.
Dette er en del av grunnen til at jeg liker DIY. Du forstår årsaken til at ting bygges slik de er, hvordan de utviklet seg til å være den måten for profesjonelle brukere, og dermed hvordan de skal brukes effektivt i praksis. For ikke å nevne muligheten til å fikse ting på stedet med kort varsel. I tillegg holder det seg skarp for problemløsing på alle områder!
Kuleleddene vil tillate 360-graders rotasjon og 180 graders bøyning, og reflektorene er reversible, slik at du kan konfigurere studsene dine ganske mye, men du vil! Vanligvis sølvsiden brukes til et lite slag, med hele tingen vipper litt mot modellen, så det er sannsynligvis et godt sted å starte.
Selv om monteringsbraketten er like sterk, er det ikke den mest profesjonelle utseendet i verden hvis du må vende reflektoren foran en klient. Det ville sannsynligvis være bedre å bla av så store deler av flashbraketten og bor et 3/4 "hull gjennom snittet rett over pivoten. Dette ville være mer strømlinjeformet og se mer fabrikkfremstilt. Jeg unngikk denne metoden denne gangen å gjøre opplæringen mer tilgjengelig, men hvis du er komfortabel med å jobbe med plast, er dette kurset jeg vil anbefale.
For en MK. II-prosjektet, ville jeg faktisk erstatte alt slangen med lett aluminiumsrør, eller kanskje tynnveggs stålrør som billig skapeskinne. Jeg ville hoppe over den justerbare braketten og albuene, og bare koble reflektorene direkte til tre kuleledd. Jeg kunne da gjøre armene halv så lenge, og hele greia ville være lettere og mer kompakt, hvis det var marginalt mindre justerbart.
Dette er mindre en forbedring enn et alternativ, og det er å bruke en parabolisk reflektor. Ta et 7x2 fotstykke hvitt sømløs papir og klipp det bare til de to ytterste klemmene, for å lage en fullbuet reflektor. Hvilken forskjell ville dette gjøre? Jeg vet ikke, kanskje ingen, men jeg vil finne ut i fremtiden.
Så, hvis du prøver å komme inn i skjønnhet eller portrett på et budsjett, er det en måte å legge til mye produksjonsverdi for bare rundt 50 dollar eller så. Legg til et par billige speedlights og en middels softbox, og du er mer eller mindre bra å gå!
Selv om du ikke har et strengt budsjett, kan dette være en ganske billig måte å avgjøre om du virkelig vil spotte ut på en TriFlector. Hvis du finner deg selv ved hjelp av dette til døden, er kanskje den virkelige verdien verdt for deg.
Spørsmål? Kommentarer? Slå opp kommentarene nedenfor!
Accentsconagua