Share
Velkommen til den andre delen av disse to parter på skyting med grønn skjerm for compositing. Vi skal bruke leksjonene fra den første artikkelen til å lyse, skyte og behandle et komplett sammensatt bilde. Jeg har lært (den harde måten) at nøkkelen til vellykket komposisjon ikke er å overbevise det. Hold det enkelt, og du burde ha det bra.
Jeg antar i denne artikkelen at du kjenner mye av grunnleggende i Photoshop-arbeidsflyten og har en rimelig forståelse for belysning, så jeg skal ikke forklare hver enkelt knapp, eller ting som Layer Palette verktøy. Du bør nok være ganske dyktig med denne typen ting før du prøver mer mellomliggende til avanserte digitale teknikker som dette.
Jeg hadde allerede tatt bakgrunnsbildet for komposittet jeg skal jobbe igjennom, så det var et tilfelle å matche det med min belysning. Dette er den rekkefølgen som det sannsynligvis er best å jobbe, da du ikke klarer å kontrollere naturlampen for mye, men du kan passe det i studio ganske enkelt, gitt nok lys. Etter flere tester med forskjellige belysningsarrangementer var det jeg slo opp på dette:
Bruk en inversjon av den hvite sømløse / V-flate teknikken for å gi rimlys og et lavt nøkkellys fra to stropper. Det diagrammet er rimelig å skalere. Legg merke til det store gapet mellom meg og skjermen. Jeg hadde problemer med grønt utslipp på fire fot, så jeg økte den til seks og diffuserte skjermlyset mer, og det ble mye mindre av et problem. Selve oppsettet så slik ut:
Litt mer rotete enn diagrammet i praksis, men det virket. Forresten, jeg anbefaler ikke å ha gule vegger i så liten plass! Vi har nettopp ikke hatt tid til å male igjen. Lysdiagrammet forklarer hvorfor baklyktene egentlig ikke peker på meg så mye som fremover, for å få nok sprette fra reflektorene uten å massivt overopphete kantbelysningen.
Jeg brukte en fart på skjermen fordi zoomfunksjonen skaper bedre lys spredt fra et mindre fotavtrykk på studiogulvet, slik at det settes i riktig høyde, men vær skjult for kameraet bak meg.
Dette bestemte oppsettet er ideelt for nattbakgrunnen jeg bruker. Du må nesten helt sikkert justere forholdene for komposittbilder på dagtid, og sannsynligvis har mykere kantbelysning, siden det ser ut til å komme fra himmelen i stedet for "punktkilde" streetlights.
Så det var det siste oppsettet, og bildet fra den sekvensen som jeg slo meg på var denne:
Det opprinnelige bildet, med kamerainnstillinger som brukes i Windows Photo Viewer. Jeg ser alt i front foran skjermen, alt er riktig opplyst, posen (eller mangel derav) er akseptabelt, og fjernkontrollen er skjult. Siden hvert nytt belysningsarrangement var en anelse for øyeblikk, var det ikke riktig å ta med en modell. Så igjen er jeg marsvinet!
Du lurer kanskje på hvorfor jeg er relativt mørk sammenlignet med felglyset. I utgangspunktet ble dette gjort for å matche belysningen av bakgrunnsbildet som du vil se snart. De lysere bildene så ikke naturlig ut for meg.
Nå som vi har frontplaten bildet, må vi lage masken som gjør at vi kan sammensatte den over bakgrunnen. Heldigvis har Photoshop et veldig praktisk verktøy for dette kalles Velg> Fargevalg. Først skjønt, vi må bruke Camera Raw for å optimalisere bildet for maskering.
De grunnleggende innstillingene jeg brukte i ACR for å forbedre nøkkelbarheten. Den faktiske styling kommer senere, og selvfølgelig, i Photoshop CC kunne jeg bruke ACR som et smart filter. Ovennevnte innstillinger tillot meg å presse og trekke tonaliteten til bildet i et område jeg følte meg egnet, og dukket meg av den grønne bakgrunnen nok til at nøkkelen til å fungere sin magi. Jeg stoppet ikke der, skjønt. Deretter jobbet jeg med HSL-skyvekontrollene for å gjøre bakgrunnen så nøytralt grønn som mulig. Dette var relativt enkelt, siden ACR har en liten boks av histogramet der den gir RGB-verdiene til pikselet du svinger over.
Målet er å maksimere den grønne verdien, og få de røde og blå verdiene så nær hverandre som mulig, ved å justere fargetrykkene for grønn og cyan. Ved å gjøre det grønne mer eller mindre gult, styrer du mengden rødt i den (grønn + rød = gul i additiv fargeteori), og ved å gjøre cyanen mer eller mindre grønn, justerer du mengden blå den grønt område inneholder.
For eksempel, hvis jeg flyttet markøren rundt den grønne skjermen og boksen sa, var det konsekvent rundt 20 poeng mer blå enn rødt, som (65, 127, 84), da ville jeg flytte den cyan tappeskuffen mer mot grønn.
Derfor er det viktig å ikke ha grønn-gule eller grønnblå gjenstander i bildene dine, hvis du kan hjelpe den. Med stillbilder er det enkelt å deaktivere dem, men med video ville det trolig kreve mye kjedelig nøkkelramming.
Hue balanserer de røde / blå kanalene, metning forbedrer fargenes konsistens og beveger den nærmere kromgrønn, og letthet utvider lysets spredning over skjermen. Etter det gjorde jeg bare en automatisk objektivforvrengningskorreksjon, og slo Åpen.
Når du først er i Photoshop, er det først å fjerne alle de ytre delene av bildet for å redusere mengden behandling som Photoshop er pålagt å gjøre.
Kopier din bakgrunn. Dette er nesten alltid mitt første skritt, så jeg har alltid en rask nedgang i tilfelle katastrofe. Slå av det opprinnelige bakgrunnslaget, fordi vi ikke trenger å se det. På duplikatlaget treffes en enkel nullfjærende lasso rundt omrisset av motivet ditt Ctrl + Alt + I å vende om valget og trykke Slett.
Du trenger ikke å lage Photoshop-arbeid overtid, så vi sletter unødvendige biter. Neste er nøkkelen! Gå til > Velg> Fargeområde, og klikk på det grønne området i enten bildet eller det lille forhåndsvisningsvinduet. Hvis belysningen din ikke er helt lik over skjermen, bør den forsvinne masken i forhåndsvisningen. Ctrl + Alt + klikk på alle områder av grønt som ikke allerede er tatt opp.
To klikk, ferdig! Når du er ferdig, bør det se litt ut som dette. Du vil kanskje leke med Fuzziness Slider til håret ser ut til høyre. Jeg endte opp et sted i midten. Jeg måtte bare klikke to ganger for denne masken; en gang på toppen for jevnlyset bak håret, og en gang for bunnen hvor fartlyset falt av litt. Hvis det er betydelig mer komplekst enn dette, må belysningen din trolig tilpasse seg.
Når du er fornøyd med hvordan det ser ut, trykk OK, og det vil produsere noen marsjerende myrer rundt ditt grønne område. Siden vi faktisk trenger resten av det til å vise, ikke skjermen, rammer vi Ctrl + Alt + I igjen for å invertere valget. Jeg dupliserer laget mitt igjen på dette punktet, selv om det ikke er strengt et behov, og deretter treffer du Lagmaskeikon i Lag Palette.
Dupliser lag, hit Shift + Ctrl + I, klikk Lagmaskeikon. Slutten. Dette gir en maske nøyaktig hvor vårt utvalg var, og på dette tidspunktet skal nøkkelordet være komplett. Når jeg spikte belysningen (som ikke behøvde å være magenta, bare godt bakgrunnsbelyst), hadde jeg ingen nøkkelproblemer overhodet. Motstå fristelsen til å treffe Avgrens kant før du lager masken også. Jeg gjorde dette noen ganger, forutsatt at fordi det er en supermakt i andre situasjoner, ville det forbedre nøkkelen min her, men det ødela faktisk resultatene og skapt et marerittgrønt halo rundt håret. Du har blitt advart!
Vi er faktisk nå ferdig med forgrunnsplaten, den er klar til kompositt. Jeg vet! Det er nesten for enkelt. Det er derfor jeg sa i den første artikkelen at en grønn skjerm er bedre enn en hvit sømløs, noe som krever en god del manuell maskering.
Enhver skarphet, fargekorrigering eller andre trekk på forgrunnen må være sympatisk mot bakgrunnsplaten, slik at vi ikke kan gjøre noe i den retningen før vi komponerer.
La oss nå åpne vårt bakgrunnsbilde, og kopier og lim inn forgrunnsplaten på toppen av det. Det vil nok se litt latterlig ut, men det er greit for tiden. Nå vil det også være en god tid å gjøre frontplaten til et smart objekt. Høyreklikk på laget sitt, klikk Konverter til smart objekt hvis du ikke er helt sikker på hvordan du skal størrelse og komponere den.
Det neste jeg gjorde her var å dra nytte av tåken i bakgrunnen og tilpasse lyskildene til motivet mitt. Jeg dupliserte bakgrunnslaget, og dodged rundt lysene, etter strålelinjene, og legger i biter av belysning her og der, og prøver generelt å redusere kontrasten umiddelbart rundt motivet. Dette forbedrer lesbarheten til motivet, akkurat som ved belysning i en ikke-sammensatt innstilling. Dette kan være et stilistisk valg, men jeg vil anbefale deg å prøve å gjøre noe som ligner på bakgrunnen din så langt det tillater det.
Når det er justert til din smak, er det neste trinnet å bruke en Fargebalansjusteringslag for å balansere de rare fargeforskjellene. Jeg likte natrium-damp-utseendet på den nattbelagte bakgrunnen, så i stedet for hvitbalansering det, jeg un-balansert forgrunnen min.
Jeg kjølet ned skyggene mens jeg lagde rødt inn i dem. Det grå i himmelen inneholder en overraskende mengde rødt. Jeg synes det er en god ide å forlate Info Palette åpne hele tiden for å finne ut ting som dette. Jeg legger litt natriumgult inn i midttonene mens de holder seg kule med litt ekstra cyan, så blasted høydepunktene med gul og la til en berøring mer av den rare røde. Dette laget ble bare brukt på emnet av Alt + klikke linjen mellom de to lagene i lagpaletten.
Etter å finne ut fargebalansen i de forskjellige tonalområdene dine, er det en god tid å sørge for at tonaliteten på frontplaten din er nærmere på bakplaten. Dette vil forbedre realismen. Jeg la til en Kurverjusteringslag å knuse svarte veldig lite fordi mengden lys på jakken så merkelig ut og trakk ned høydepunktene slik at gatelysene dukket opp som mer naturlige lyskilder for graden av kantbelysning.
Fordi jeg lagde dette justeringslaget mens det var på motivlaget i stedet for fargebalanselaget, opprettet Photoshop det automatisk som et annet "maske" -lag som bare ble brukt på faglaget.
Mildt knuse svarte, og slippe høydepunktene slik at de passer til lysnivået. Når alt var balansert, bestemte jeg meg for at jeg ikke likte de overmatte gule blader ved gatelysene, så jeg la til en Hue / Saturation Adjustment Layer til hele bildet, og brakte metningsnivåene helt ned til -32 på hovedkanalen.
Jeg likte egentlig utseendet på dette, det lagde litt mer "grit" og filmiskhet til denne nattskudd uten å gjøre det stygge, knasende-skarpe ting, så jeg brydde meg ikke om å maske det over bare bladene.
Jeg skrev en hel artikkel om hvordan gult gulmetning vanligvis ser ut i løvverk, så dette var sannsynligvis uunngåelig. Lysene ser nå også mye bedre ut.På dette punktet ble jeg effektivt gjort med "naturlig kompositt" -aspektet, men jeg ønsket å få det til å bli mer polert. Først bemerket jeg at belysningsbelysningen ville virke mer naturlig hvis jeg var den andre veien, så jeg snudde motivlaget horisontalt og justerte det på plass igjen.
Dette tillot billysene i bakgrunnen å kikke igjennom og synes å lyse på armens innside, samt å sette gatelysene på mer fysisk riktige steder for beløp, plassering og belysningsvinkel på emnet.
Vendt er bedre. Det billyset som sniker seg gjennom armen min, gir litt mer naturalisme, så vel som en liten bit av fargekontrast. Dette er observasjonelt, og hvert bilde vil være annerledes. Når du er ferdig med det grunnleggende som er skissert ovenfor, er det en god ide å se nøye på ditt "endelige" bilde og sørge for at det gir så mye forstand som mulig, eller om sammensetningen kan bli tweaked for å forbedre sin naturalisme. Øynene våre er svært følsomme overfor oddities i belysning.
Nå som de endelige fargene og tonejusteringene er gjort, er det på tide å legge slutt på bildene. Først skaper den endelige avlingen. Etter å ha vendt emneplaten fjernet jeg den distraherende bilen og huset fra høyre side, mens jeg holdt fingrene og nærmeste gatelys.
Selvfølgelig trengte jeg å fjerne den stygge kabelen som løp gjennom hodet mitt (som sannsynligvis har distrahert deg for hele denne artikkelen), som jeg for det meste gjorde med punkthelbredebørsten, men måtte bruke klonstempling rundt hodet mitt og i tregrener.
Eventuelle forstyrrelser som du har, som poler, ledninger, antenner, trær, uansett, bør være hensynsløst fjernet der det er mulig. Vi er så langt fjernet fra fotojournalistikk med denne teknikken som det er mulig å være, så vær ikke bekymret for å manipulere miljøet på noen måte.
Metalltråd? Hvilken ledning? Jeg har også lagt til litt mer dodging og brenning, noe som øker kontrasten på veien litt og legger litt lys på veiskiltet. Bildet viste seg å være nesten redaksjonelt kommersielt for meg på dette punktet, som for eksempel miljømessig portrett, og skiltet føltes som redaksjonell informasjon. Mens det er realistisk meningsløst, legger det økt interesse uten å overvelde hovedfagområdet. Jeg opplyste ansiktet mitt også, slik at det ikke gikk seg vill i lysets lys, som jeg også forsterket for estetikk.
Slutten. For å pakke opp her, la oss gjenskape hva jeg har dekket i dag. Først forklarte jeg mitt belysningsoppsett i forhold til forrige artikkel, og det var mer fornuftig så snart du så bakgrunnen som det ble falt inn i. Da så vi hvordan hurtig og enkel tasting er i Photoshop når belysningen er solid og følger reglene.
Jeg gikk deretter trinnvis gjennom komposisjonen og noterte hvor du kan avvike fra min bestemte arbeidsflyt i dette tilfellet. Fra den første limen, gjennom justering av belysning, balanserer farge og tone, omformes når det er nødvendig, til siste oppslag som du bør være kjent med fra vanlig arbeid.
Som du ser, er komposittfotografering egentlig ikke så vanskelig så lenge du har et godt øye for detaljer og vet hvordan du skal lyse, som begge skal komme ganske enkelt til de fleste fotografer.
Jeg håper dette bidro til å fjerne eventuelle bekymringer eller forvirring om sammensetning, og oppfordrer deg til alle å gå ut og prøve. Som alltid, spørsmål? Kommentarer? Slå opp kommentarene nedenfor!
Accentsconagua