Share
Du har kanskje lagt merke til at det er en trend i øyeblikket for å ta seascapes med lange eksponeringer. Et raskt søk på Flickr avslører hundrevis av vakre seascapes, med fantastiske farger og inspirert sammensetning. Ikke bli avskrekket av kvaliteten på noen av disse bildene - det er ikke så vanskelig å ta bilder som disse som du kanskje tror.
Mye av arbeidet går inn i forberedelsen - når du er på plass på riktig tidspunkt på dagen, er fotografisk teknikk ganske enkelt ganske enkelt. Jeg skal veilede deg gjennom prosessen som jeg gikk gjennom for å ta bildet over. Alt du trenger å gjøre er å følge disse enkle trinnene, og du vil også ta vakre seascapes.
Ta en nærmere titt på bildet. Nøkkelen til følelsen av dette bildet er den tretti sekunders lukkerhastigheten som jeg pleide å ta den. En lukkerhastighet på denne lengden forvirrer vannet og alt annet som beveger seg innenfor rammen. Bevegelsen av bølgene blir utjevnet og vannet tar på seg en tåkete, eterisk følelse. Hvis du ser nøye ut, ser du noen skyggete figurer på klippene under. De er fiskere, og deres silhuetter er uskarpe fordi de beveget seg i løpet av tretti sekunders eksponering.
Du kan skape blur med langsommere lukkerhastigheter, men effekten er forskjellig. Det ser ut til å være noe spesielt med kvaliteten på bildene tatt med lukkerhastigheter på tretti sekunder.
En annen grunn til å velge en tretti sekunders eksponering er at på de fleste kameraer er det den lengste tilgjengelige forhåndsinnstilte lukkerhastigheten. Du må bruke pæreinnstillingen for å oppnå lengre lukkerhastigheter. Mens pæreinnstillingen ikke er komplisert å bruke, er det enklere å angi en lukkerhastighet på 30 sekunder.
Se nå på dette bildet, tatt på et sted svært nær den første på en annen dag. Jeg skjøt bildehåndtaket med en lukkerhastighet på 1/80 sekund. Det er fortsatt et godt bilde, men stemningen, farge og estetikk er helt annerledes.
Plasseringen er viktig. Du må finne en fotogen strand med alle nødvendige elementer (bergarter, klipper, krasjbølger og så videre) som gjør en dramatisk seascape. Hvis du ikke kjenner et passende sted, kan du prøve å se gjennom bøker og blader eller søke på nettet. Flickr er et bra sted å starte. Se etter fotografene som tar de beste bildene i ditt område. Deres arbeid vil inspirere deg og gi deg ideer til passende steder.
Bildet mitt ble tatt på Muriwai, i nærheten av Auckland. Søker på Flickr Jeg fant arbeidet til Anthony Ko. Etter å ha sett på bildene hans, fikk jeg noen gode ideer om synspunkter og potensialet til stedet før jeg selv hadde vært der.
Tiden på dagen er viktig. De beste og mest dramatiske bildene blir tatt på enten solnedgang eller soloppgang. Sjekk værmeldingen - det siste du vil gjøre er å ankomme, og finn at solen er helt skjult av skyen. Du kan få gode bilder i dårlig vær, men det er vanligvis avhengig av sola som vises gjennom en pause i skyene.
Enten du går i soloppgang eller solnedgang, avhenger av hvilken vei stranden står overfor. Fotografens Ephemeris er et gratis program for PC, Mac og Linus som forteller deg tid og sted for solnedgang og soloppgang hvor som helst i verden på hvilken som helst dato.
Du må også tenke på tidevannet. Lavvann er ofte en god tid for å ta bilder fordi det avslører bergarter og vannkilder som gir god forgrunnsinteresse. Prøv å velge en dag når solnedgangen (eller soloppgang) er ved lavvann. Dette er viktig hvis du reiser langt til en strand for å ta bilder - det er ingenting verre enn å ankomme for å finne et høyvann har dekket stranden og at det ikke er noe å ta bilder av (selv om det ikke var så i mitt tilfelle viktig fordi jeg planla å ta bilder fra toppen av klippen).
Lysnivåene må være svært lave for å oppnå en lukkerhastighet på tretti sekunder. Bildet mitt ble tatt med et filter med ni stopp nøytral tetthet (de kommer også i styrker på 3 stopp og 10 stopp). Et nøytralt tetthetsfilter reduserer mengden lys som kommer til sensoren, slik at du trenger lengre lukkerhastighet for å ta bilder.
Nøytralitetsfiltre, spesielt de ni og ti stoppversjonene, gir deg muligheten til å ta bilder med lange lukkerhastigheter når de omgivende lysnivåene fortsatt er relativt høye.
Hvis lukkerhastigheten din for eksempel er 1/30 sekund ved f8 og ISO 100 uten noen filtre, vil lukkerhastigheten falle til 1/4 sekund med et trepunkts nøytralt tetthetsfilter, til 16 sekunder med et ni stoppfilter, og til 32 sekunder med et ti-stoppfilter. De ni og ti stopp nøytrale tetthetsfiltrene gir deg lukkerhastigheter som du ikke kan skaffe noen annen måte.
Ti stopp nøytrale tetthetsfiltre har en tendens til å gi en rød fargegods. Vær forberedt på å gjøre litt ekstra redigering i Photoshop hvis du har en av disse.
Jeg kjøpte min nøytrale tetthetsfilter fra Light Craft Workshop.
Det er viktig å ha et sterkt stativ som holder kameraet helt stabilt gjennom en lang eksponering. Et billig eller tynt stativ vil ikke gjøre det. Du trenger en stativ av aluminium eller karbonfiber fra en produsent som Giottos, Manfrotto eller Gitzo (jeg bruker Giottos) med en god kvalitet ball og socket hodet. Ellers vil bildene dine ikke være skarpe og innsatsen din vil bli bortkastet.
Når du tar et bilde med et speilreflekskamera, vibrerer spenningen av speilet opp kamerahuset. Dette spiller ingen rolle om du bruker en lukkerhastighet som er rask nok til å ta håndholdte bilder. Men det spiller ingen rolle om du bruker langsomme lukkerhastigheter fordi det kan redusere skarpheten på bildene dine.
Unngå dette ved å aktivere speillåsen. Med denne funksjonen aktivert, trykker den første berøringen på utløserknappen speilet opp, og neste brenner lukkeren. Du kan gjøre dette med en kabelutløsning (la et gap på rundt ti sekunder i mellom for å la vibrasjonene dør ned).
Jeg bruker kameraets selvutløser til å gjøre det samme. Speilet flipper opp når jeg trykker utløserknappen, og ti sekunder senere brenner kameraet uten at jeg må gjøre noe. Sjekk kameraet ditt for å se om det fungerer på samme måte - denne teknikken betyr at jeg ikke trenger en kabelutløsning og gir meg skarpe bilder hver gang.
Vind kan også forårsake kamerarystelser. Det var en sterk bris som kom fra sjøen da jeg tok dette bildet. Jeg sto mellom brisen og kameraet under eksponeringen, slik at vinden ikke ville bevege kameraet og ødelegge bildene.
Manuell modus er den enkleste måten å skyte under disse forholdene. Jeg begynte med å sette lukkerhastigheten til tretti sekunder og sette den i lukkerprioritetsmodus for å få en anbefalt lesning for ISO og blenderåpning. Så byttet jeg til manuell modus og angav alle innstillingene manuelt. Jeg tok et testbilde for å sjekke eksponeringen, og brukte kameraets histogram for å sjekke om eksponeringen var riktig.
Fordelen med denne metoden er at eksponeringsavlesningen forblir konstant fra bilde til bilde. Hvis kameraet er i automatisk, kan lesingen kastes ut med lys inn i søkeren når du ikke ser gjennom det (du kan unngå dette ved å klippe et deksel over søkeren - de er innebygd på noen kameraer og andre har et tilbehør for å gjøre dette på kamerabåndet). Hvis solen glir inn og ut fra bak skyene, kan dette også forvirre kameraets automatiske måling.
Alt jeg måtte gjøre er å åpne blenderåpningen eller øke ISO hver gang lysnivåene falt.
Jeg skyter alltid i RAW. Det er mange fordeler med RAW, men det viktigste er at du kan sette hvitbalansen i etterbehandling. Så lenge skjermen er kalibrert, kan du dømme effekten på skjermen og sette den nøyaktig. Du kan også bruke støyreduksjonsfunksjonen for å rydde opp støy som skyldes lang eksponering.
Dette bildet behøvde ikke mye tweaking i Lightroom. Jeg setter tonekurven til sterk kontrast og profilen til kameralandskap som utgangspunkt. Jeg satte hvitbalansen til 4273 (med nyanse-glideren på null) for å forbedre de dype blå fargene, økte svarte litt til +8 for å mørke skyggene og la en liten vignett for å trekke øyet mot midten av rammen.
Din behandling etter behandling skal dikteres av stemningen du vil opprette. Jeg ville ha et mørkt, moody bilde med mye dyp blå farge - alt jeg gjorde i Lightroom var med det målet i tankene.
Hvis du må skyte i JPEG, setter du hvitbalansen til dagslys. Dette bevarer de naturlige fargene som er opprettet av innstillingssolen - det er det samme som å skyte med dagslysbalansert film. Du må kanskje også aktivere funksjonen for lang eksponering av støyreduksjon. Ikke alle kameraer trenger det med en lukkerhastighet på tretti sekunder - gjør en test for å se om det gjør noen forskjell.
Hold sammensetningen så enkelt som mulig, og gå for stemning og atmosfære. Fokuspunktet på bildet mitt er innstillingssolen. Klossene i forgrunnen danner to piler som peker mot horisonten, og leder betrakterens øye mot solen.
Jeg håper du har funnet disse tipsene og tipsene som er nyttige, og føler deg bedre forberedt på å gå ut og ta et fantastisk seascape bilde med lang eksponering. Når du har kollisjonen krevd (og har funnet en god plassering), kan det være veldig morsomt å eksperimentere med forskjellige komposisjoner og tider på dagen!
Accentsconagua