Share
Eksplosjonen av filmskaping siden dens demokratisering i 2008 har betydd stadig billigere måter å utforske mulighetene for bevegelsesbilder på. Et av de mest populære kameraene i nyere tid for nybegynnere å begynne å skyte på er Canon Rebel-serien. I dag skal jeg ta en titt på det grunnleggende om å få din Rebel å rulle, og gi noen ideer om hvordan man kan forbedre og utvikle de første forsøkene.
Jeg skal bruke Canon T3i / 600D som eksempelkamera, men de andre nyere modellene i serien er stort sett identiske i drift. Ikke alle mine poeng kommer til å være Rebelspesifikke skjønt, så hvis du har en annen DSLR, eller et M4 / 3 kamera som en NEX, vil mange av poengene fortsatt gjelde for deg, du må bare tilpasse dem til ditt kamera.
OK, første ting først, still inn modusvelgeren til video. Kameraet klikker umiddelbart til Live View-modus, og standard eller sist brukte innstillinger er oppe. La oss få på skjermen ting sortert ut først. Trykk på menyknappen for å gå inn i videokontekstområdet på hovedmenyen, slik at du kan angi oppløsning og bildefrekvens på den andre kategorien under "Filmrekvisestørrelse."
Vanligvis vil dette enten være 1080p24 eller 1080p25 / 30 (25 i PAL-land, 30 i NTSC-land). Hvis du vil ha et kinematisk utseende, gå med 24. Hvis du skyter på TV eller bare vil fortsette med det og skyte litt video, hold deg til den andre.
Nå kan du gå ut av menyen og trykke INFO til du har en komfortabel mengde informasjon på skjermen. Personlig liker jeg å skyte med alt på skjermen, inkludert histogrammet for kontinuerlig kontroll av eksponeringsnivåer.
Nå, hvis du ikke har brukt videomodusen før, bør den settes til automatisk eksponering i videomodus, så du er klar til å rulle umiddelbart. Hvis det er i manuell eksponering, og du er i 1080p24 eller 1080p25, sett lukkerhastigheten til 1 / 50th, og hvis du er i 1080p30, sett den til 1 / 60th. Sett deretter blenderåpningen og ISO for å balansere eksponeringen, og fokus linsen (for å se alternativene her, gå til "Fokusering" delen nedenfor). Alt er satt, så trykk på Live View-knappen for å starte og stoppe opptaket og du ruller!
Det er alt som er å komme i gang i video, men du kom ikke hit for en kort versjon av håndboken. Så hva skal du tenke på, og hva kan du gjøre for å forbedre denne første videoen du nettopp har skutt? Hvordan legger du til produksjonskvalitet?
Nå som du har kameraet satt opp for å skyte, er det på tide å spike eksponering. Trikset til god videoeksponering er å bruke manuell eksponering og bruk histogrammet. Dessverre har Canon ikke bestemt seg for å sette en skikkelig bølgeformskjermer i sine DSLR, så det er en liten del gjetning involvert. For å angi manuell eksponering, gå inn i menyen og bokstavelig talt er det første alternativet "Film eksponering." Hit SET, og bytt den til "Manuell". Trykk SET igjen for å bekrefte alternativet.
Nå er kameraet ditt i full manuell modus, akkurat som M-modus i stillbilder. Imidlertid hvor stillbilder til slutt har blitt automatisk, har videoen vært helt manuelt siden kinofødsel, så det er mange verktøy og informasjon der ute for å hjelpe med denne delen hvis du er ny til manuell kamerabruk.
Jeg har funnet ut at i motsetning til min eldre 40D, er T3i ganske mottagelig for ISO-justering, og den kan brukes til å fullføre eksponeringstrekanten ganske lykkelig. Dette er spesielt nyttig fordi i video er lukkerhastigheten vanligvis låst til nærmeste ledig lukkerhastighet til gjengivelsen av dobbel rammehastighet (dvs. 1/50 for 24p, 1 / 60th for 30p) for å få den riktige mengden av bevegelsesskarphet.
På samme måte er blenderåpning et kreativt valg om dybdeskarphet, så alt som er igjen for å justere når du har angitt kameraets følsomhet. Når du fotograferer i svakt lys, har det ikke en tendens til å ha en ISO-effekt på opptil 800 eller så, noe som har betydelig innvirkning på videoens utseende, spesielt hvis du kan legge til et lyspass av de-noiser i etterproduksjonen.
Hva med om det er for lyst, skjønt? Hva skjer hvis du skyter i bred dagslys på 1/50 på f / 2? Du kan ikke slå ISO under 100. Dette er hvor filtre med nøytral tetthet (ND) kommer inn. Spesielt variable ND-filtre. Hvis du flytter kameraet til utsiden fra en innendørs plassering i en enkelt ta, kommer de rundt begrensningene for blenderåpning med moderne linser eller clicky iris-ringer i eldre linser, og kan lagre bildene dine helt fra å blåse ut.
Hvis du skyter utenfor, kan du vanligvis bare sette den til kanskje fire eller fem stopp med ND (den mengden du trenger vil avhenge av lysstyrken, selvsagt) og skyte bort lykkelig på dine brede åpne innstillinger for den estetiske du vil ha . Selvfølgelig, hvis du vil ha et dypere dybdeskarphet for å se mer av scenen, så du skyter på f / 8 eller så, kan du bare trenge en 2x ND der. Eksperimentering er lett med variable NDer, siden du ikke trenger å fortsette å legge til eller fjerne ND-filtre ettersom lyset endres.
Ved hjelp av histogrammet på skjermbildet hjelper det virkelig å gi en mer empirisk ide om eksponeringsnivåene enn å gjette på hvordan videoen ser ut. Selvfølgelig er videoen ikke RAW, den er bakt før skrivet, så hvordan det ser ut i kameraet blir det hvordan det ser ut på skjermen.
Dette betyr deg kan bruk skjermen til å dømme eksponering, men jeg liker å ha en visuell indikator på ting jeg kanskje ellers savner. Jeg vil generelt ha den største spissen på rundt 70% lysstyrke for å tillate topprommet for høydepunkter, selv om enkelte scener kan være vanskelig. Dette er hvor personlig vurdering og kunstig belysning kan komme inn. Når du er i tvil, holder jeg meg bare ved å holde høydepunktene og la skyggene falle der de kan.
Du vil også merke at i T3i og senere er det et digitalt zoomalternativ. Mesteparten av tiden er dette ikke mye brukt og bør være slått av, men hvis du vil forlenge rekkevidden til et langt objektiv, setter du den digitale zoomen på og lar den zoome ut til 3x (teknisk 2,7x) gir deg i hovedsak en 3x telekonverter innebygd i kameraet uten tap av eksponering - eller oppløsning, ettersom kameraet beskjærer inn i sentrale 1920x1080 piksler av sensoren.
Faktisk, fordi det ikke er noen downsampling eller pixel binning (kaster bort pixeldata for å redusere behandlingen), er kvaliteten på denne innstengte videoen generelt litt skarpere og inneholder mindre moiré enn de vanlige videoinnstillingene, og fordi den bare bruker det sentrale En del av objektivet, selv linser med lav kvalitet vil fungere godt.
Ulempene er at dybdefeltvirkningen av super-35 / APS-C-størrelsesføleren er betydelig redusert, og det vil ikke være fullfargeinformasjon på grunn av mekanismen til Bayer-mønsterfilteret. Stort sett vil jeg si at den er best brukt til avstandsbegrensede ting som dyreliv, sport og bryllupspartografi når det kombineres med en 70-200mm linse.
Som sagt, det er ingen kontinuerlig AF mens du ruller (selv om T4i og T5i begge har muligheten, fungerer det ikke bra), slik at du ender med to alternativer.
Først må du angi fokuset ditt før du tar bilder og holder samme avstand mellom kamera og motiv til enhver tid. Dette er mest nyttig for intervju-type scenarier, hvor motivet sitter og kameraet er låst på dem.
Det andre alternativet er kontinuerlig manuell fokus, som regelmessig brukes i filmskaping, hvor ofte både kamera og motiv beveger seg rundt.
Som nybegynner kan du bare bruke den normale fokusringen, eller kanskje feste en ziptie eller krukkeåpner eller noe for å gjøre mer presise bevegelser med den. Hvis du fortsetter tungt med videosiden av ting, kan du investere i et følgesvikt, som er en utvekslet knott som festes til siden av linsen og griper fokusringen for å muliggjøre enkel og presis fokustrekking uten mulighet å rense linsen.
For å kontrollere fokuset, må du aldri zoome inn og ut med fotografilinser. De opprettholder ikke det samme fokuspunktet i hele zoomområdet ved en hvilken som helst fokuseringsinnstilling, og du vil ende opp med uklart opptak. På Rebel kan du digitalt zoome inn 5x eller 10x med den øverste høyre tommerkontrollknappen. Dette tillater kritisk fokus på hvor du setter zoomboksen på skjermen. Husk at knappen er en veksle; den går 5x, 10x, 0x, i rekkefølge. Du kan ikke slå inn i 5x og deretter bruke Eksponeringslås-knappen for å slå ut igjen.
Et lite triks for å hjelpe med å fokusere på T3i før du tar bilder hvis du ikke har for mye fart, er å sette linsen på AF, flytte fokusboksen over motivet, og trykk halvveis utløserknappen halvveis. Denne metoden er litt treg, men nøyaktig. Hvis du ikke er komfortabel med manuell fokus, er dette den enkleste måten å fokusere på.
Du kan til og med gjøre det mens du spiller inn, selv om du vil miste noen sekunder med video mens den lyser opp scenen og linsen jakter frem og tilbake. For å fokusere på denne måten må du aktivere "AF w / lukkerknappen under video" som står på den første kategorien i menyen. Så lenge motivet er for det meste statisk, bør det være ok. Med bevegelige fag er manuell fokus en nødvendighet.
Lyd er uten tvil det mest oversett aspektet av videografi og filmskaping, til tross for at det er 50% av sluttproduktet. Hvis du vil ha god lyd, snu lydnivåene manuelt ved å gå inn i menyen, og gå inn i "Lydopptak" på den andre kategorien.
Endre "Sound rec." alternativet til "Manuell", slik at du kan angi de riktige lydnivåene for opptaksmiljøet. Når dette er på "Auto", har kameraet en tendens til å rampe nivåene opp og ned, noe som gjør lyden lyd merkelig. Husk at du kun kan endre det aktuelle volumnivået i denne menyen ved å bruke menyen "Rec. Level" sørg for at lyden din ikke klipper før du begynner å endre nivåene slik at de høyeste lydene i scenen din bare når "-12dB" -markøren.
Hvis du er seriøs om video, trenger du god lyd, og den eneste måten å få det ved, er å kutte den interne mikrofonen og plugge inn en ekstern mikrofon som Rode VideoMic, som for tiden starter rundt 150 dollar. Dette kan virke dyrt, men med mindre du bare lager hjemmevideoer, gir det ingen mening å bruke $ 700 på et kamera for å skape flott video, men det eneste publikum oppfatter, er tinny, knitrende, fading lyd fra den innebygde i mikrofon.
Problemet med dette oppsettet er at det ikke er noen hodetelefonkontakt for at du skal overvåke lyd under opptak, så du må bare holde øye på lydnivåmåleren i skjermbildet Lydopptak på hovedmenyen før hver gang, og håper at den kommer ut ok.
Hvis du er veldig seriøs om lyd, bruk den innebygde mikrofonen (eller en billig ekstern) for å få det som kalles skrapelod, som egentlig egentlig bare brukes til timing, fordi den er innspilt i synkronisering med videoen. Bruk deretter en dyrere mikrofon (Videomic ville være bra) og ekstern lydopptaker som Zoom H4n (som gjør ha en hodetelefonkontakt) for å få den "ekte" lyden.
Dette lydsporet kan deretter synkroniseres i redigeringen til riperlyden fra kameraet (dette er delvis det som også er et "slakk" fra en skifer). Det høres mye bedre, og publikums ører vil takke deg! Dette oppsettet brukes av de fleste filmskapere, som ofte har separate kamera- og lydpersoner for å sikre at begge blir spilt inn riktig.
Det er to siste valg som du bør være oppmerksom på før jeg logger av; hvitbalanse og bildestil. Hvitbalanse skal være manuell i video, spesielt hvis du skyter flere klipp og redigerer dem sammen. Det er viktig å opprettholde konsistens mellom skudd. Hvis du bare gjør single-take videoer som vlogs og hjemmevideoer, er det litt mindre viktig, men beste praksis er å manuelt sette hvitbalanse før hver gang.
For å endre hvitbalanse, trykk bare på "Q" (for "Hurtigmeny") -knappen i livevisning og bla ned til det andre alternativet. Du kan bla til venstre og høyre her, eller du kan trykke SET for å se alle alternativene for WB. Denne menyen lar deg også endre opptaksstørrelse og bildestil uten å gå inn i hovedmenyen.
Bildestiler er viktige i video fordi DSLR-video ikke er RAW, og kan ikke skyves og trekkes over alt. Hvis du skyter for å redigere og fargekvalitet, er den beste innebygde bildestilen som skal brukes en tilpasset variant av "Trofast" med -4 Kontrast og -2 Metning. Råvideoen vil se ganske flat og kjedelig ut, men du vil ha litt mer dynamisk rekkevidde som skal brukes ved gradering.
Det er også en billedstil tilgjengelig fra Technicolor, kalt "Cinestyle" for Canon DSLR, som kan lagres i kameraets interne minne og gir deg det maksimale dynamiske rekkevidde mulig.
Hvis du bare skal bruke de raske videoene rett ut av kameraet, så vil jeg anbefale den trofaste stilen. Jeg har funnet ut at videoen ser naturlig ut i denne stilen uten å være for kontrastfylt eller ha fryktelig skarphet artefakter. Jeg anbefaler aldri å skru opp skarpheten fra null på noen HDSLR, da det vil øke effekten av moiré og aliasing. Skarphet kan legges i post hvis / når det er nødvendig.
Vel, jeg håper du har hatt denne lille dukkert i vannet i grunnleggende Rebel-filmskaping, og nå vet du viktige menyalternativer du bør bruke og hvorfor mens du skyter. Jeg har glanset over en rekke andre menyalternativer, fordi de ikke egner seg egentlig til å ta tak i skyting, men er mer personlige preferanser.
Det handler om det for det grunnleggende om å komme i gang i video på Rebel. Som noen gang, hvis du har noen spørsmål eller kommentarer, slå opp kommentarene nedenfor. Glad skyting!
Og selvfølgelig, når du har skutt opptakene dine, er arbeidet bare begynnelsen. Hvis du trenger hjelp til neste fase, kan du se utvalget av profesjonelle, prisgunstige videoredigeringstjenester som er tilgjengelige på Envato Studio.
Accentsconagua