Share
Så du har reddet hver krone, og spargrisen din er full til å briste. Det er på tide å kontanter det i penger og kjøpe en ny linse. Og hvilket bedre valg enn en rask førsteklasses linse? Disse gir mange fordeler, og vi kommer til å dykke inn i en av fordelene i dag: den grunne, profesjonelle og silkefulle grunnfeltet.
Publisert opplæringNoen få uker besøker vi noen av leserens favorittinnlegg fra hele historien til nettstedet. Denne opplæringen ble først publisert i juni 2010.
Jeg er i ferd med å få all Mr. Wizard på deg, så hold fast. Jeg lager et objektiv i profil. Det ser ut som om fotball eller en pekete oval. Hvis du kutter formen halvveis mellom de to punktene, ville du ha to former som ser ut som trekanter. Tenk nå tilbake til de tidlige skoledagen. Hva heter trekantformede glassstykker? Hvis du sier "prismer", får du en gullstjerne og en ekstra fem minutter ved resesjon. Sjekk ut hva jeg snakker om i illustrasjonen nedenfor.
Nå tenk på hva et prisme gjør. Det skaper regnbue fra hvitt lys. Det i hovedsak "trekker" lys fra hverandre. Det er nesten det motsatte av det som et kamera prøver å gjøre, det prøver å fokusere lys og holde det sammen.
Ved å bruke en bred blenderåpning avsløres de smalere, punktvise delene av objektivet. Når du er stoppet, bruker du bare midtdelen som ikke er formet like mye som prisme. Jo mer linsen ser ut som to prismer, jo flere ting vil være ute av fokus, og jo mindre dybde du har, vil du ha.
Og hvem vil ikke ha det grunne? Faktisk betaler vi store penger for å få det. Ved å forstå hvordan dybdeskarpheten fungerer og konseptene ovenfor, vil du virkelig kunne håndtere den kostbare linsen. Og du vil bedre kunne forstå de andre emnene vi skal dekke.
Det er tre ting som påvirker dybden av feltet. Den første er blenderåpning, som vi bare snakket om. Den andre tingen er avstanden. Hvis du har en gammel manuell fokuslinse med avstand markeringer på den, vil du se at kortdistanse markeringen dekker mye mer område enn lengre avstander.
Merken på 1 meter kan være to centimeter vekk fra merket på 2 meter, men markeringen på 10 meter kan bare være en halv centimeter unna 20 meter markeringen. Begrunnelsen bak dette er vanskelig å forklare og innebærer en grafisk eksponentiell kurver, men det er knyttet til det faktum at jo lengre unna du er fra noe, jo mer dybdomsfelt, vil du ha.
Hvis du skyter et objektiv på f / 2, og motivet ditt er 1 meter unna, kan avstanden din dybdefelt bare dekke 15 cm. Men hvis du fokuserer på noe 10 meter unna, kan du ha en rekkevidde på 50 cm. I utgangspunktet er jo større avstanden, desto større er dybden av feltet. Du kan se en illustrasjon av dette konseptet nedenfor.
Som jeg antydet ovenfor, er dybden av feltet et definerbart område. I en viss avstand med et bestemt f / stopp kan du ha 30 cm dybde i fokus. Husk at to tredjedeler av denne dybden strekker seg bak motivet ditt (den tingen du fokuserer på), og en tredjedel strekker seg foran den.
For eksempel, la oss si at du fokuserer på 90 cm, og på grunn av linsen har du en dybde på 30 cm. Alt fra 80 cm til 110 cm vil være i fokus. 20 cm bak motivet ditt, 10 cm foran. To tredjedeler, en tredjedel. Se illustrasjonen nedenfor for å visualisere denne ideen.
For de av dere som har avanserte grader i fysikk, kan du ha koblet to tredjedeler / en tredjedel regel med avstand. Du får mindre dybde i felt på tettere områder, og derfor går dybden av feltet ikke så langt foran motivet som det gjør bak.
Dette er ikke en viktig forbindelse for å gjøre eller forstå, det er bare interessant. Hvis du ser på stolene i bildene nedenfor, kan du se hvordan denne ideen kan påvirke bildene dine.
Det siste som påvirker dybden din, er brennvidden på objektivet. Jo lengre brennvidden, jo mindre dybde-av-feltet. Hvis du har en 50mm linse satt til f / 1.4 og en 85mm linse satt til f / 1.4, og de er begge fokusert på ting i samme avstand: 85mm-objektivet vil ha et grunne dybdefelt. Dette fenomenet er relatert til hvordan optikk er satt opp og igjen, fysikk.
Det er bare viktig å merke seg at en lengre linse har en grunne dybde enn en kort linse. Bildet nedenfor ble laget med en 85 mm linse satt til f / 1.4. Jeg var ganske langt borte, og likevel var dybden av feltet lavt nok til å skape en kul effekt.
Tilbake til prisma problemet et øyeblikk. Fordi linser med brede åpninger er formet mer som prismer, er de mer sannsynlig å lide av kromatisk avvik. Kromatisk avvik er bokstavelig talt "å trekke fra hverandre av farger som jeg nevnte tidlig. Moderne objektivbelegg og asfæriske linseformer bidrar til å kutte ned på dette, men det er fortsatt en risiko, spesielt i eldre linser.
Kromatisk avvik kan gjøre ting på en farge vises tåke eller noen ganger få dem til å virke litt skiftet på plass. Pinks av blomstene og de lysegrønne bladene på toppen av dette bildet har en svak blur rundt dem på grunn av kromatisk avvik. De er ikke ute av fokus, men de er en mye annen farge enn den omgivende bakgrunnsfargen, som understreker avviket.
Linseflammen er litt mer vanlig enn kromatisk avvik. Flare oppstår når en lyskilde slår på objektivet direkte. Det kan ikke engang være i bildet, det kan bare være ute av rammen. Det forårsaker at sirkler eller striper av lys vises i det endelige bildet. Pek et vidvinkelobjektiv ved solen, og du vil se hva jeg snakker om.
Dette problemet er også relatert til prismeproblemet, og brede blenderåpninger er mye mer tilbøyelige til å bluss enn linser med mindre blenderåpninger. Lensbelegg hjelper, men den beste løsningen for flare er en objektivhette. Mens hetter ikke hjelper hvis lyskilden i rammen din, gjør de en god jobb med å blokkere at lyset kommer fra like utenfor bildet.
En helt uavhengig fordel er at de beskytter deg mot objektiv fra utilsiktede støt og dråper også. Bildene nedenfor har a stor mengde av bluss, dette skyldes den brede blenderåpningen på objektivet og bredden av objektivet. Vidvinkelobjektiver er mer tilbøyelige til å blusse også.
Fokusering av et objektiv på f / 2.8 kan være vanskelig. De ultra raske linsene, som f / 1.2 og f / 1.4, kan være så betennende at autofokussystemer kan ha problemer med dem. Autofokus fungerer best i situasjoner med høy kontrast, så i lav kontrast scener kan det være nødvendig å gjøre litt brakett.
De fleste vet om eksponering bracketing, og perfeksjonister blant oss kan til og med dobble med hvite balanse bracketing. Fokus bracketing følger samme prosess. Denne teknikken vil bare virkelig fungere med stasjonære eller mest stasjonære objekter. Bare bruk autofokusen til å starte. Når den er låst på, slår du den av. Manuell tilbake fokuset opp litt, skyte, og deretter gå litt forbi hvor det var før, og skyt igjen.
Vi snakker om en halv millimeter i begge retninger. Mindre er mer med denne. Hvis du ser nøye på dette bildet, er hundens nese i fokus, men øynene er bare litt av. Hvis jeg bracket mitt fokus, kunne jeg sannsynligvis ha korrigert dette.
Det er mange grunner til å bruke et grunnt dybdeområde. Den vanligste er en komposisjonsteknikk kalt selektiv fokusering. Dette bringer oppmerksomhet til noe i en rotete situasjon ved å gjøre det til det eneste i fokus. Dette kan brukes til å rydde opp rotete bakgrunner. Men når du bruker en grunne dybde når du snør eller regner, kan du i hovedsak gjøre nedbør forsvinner.
En annen ting bruker en grunne dybde når det er små lyskilder i bakgrunnen som trafikklys eller ferielys. Dybden av feltet vil gjøre disse lysene til vakre glødende orbs. Men ved å bruke et grunt dybde-av-felt kan du også gi bildene dine en drømaktig kvalitet eller få dem til å virke nostalgisk som bildet nedenfor.
De fleste bildene som vises i denne opplæringen ble skutt med en Nikon 50mm f / 1.2 og en Nikon 85mm f / 1.4. Disse er begge manuelle fokuslinser, og det er unødvendig å si at de er en smerte for å fokusere på en digital speilreflekskamera.
Hvis jeg hadde ubegrensede midler, ville jeg kjøpe et nytt grunnskjermbilde for kameraet mitt. Hvis du har kameraet, kan du bytte ut disse, du kan kjøpe en med skjermsporingsplotter eller andre gode fokuseringshjelpere. Hvis du har manuelle fokuslinser, les gjennom håndboken din for å bestemme hvilke de beste innstillingene for å fokusere linsene dine.
Når du kjøper linsene dine, foreslår jeg sterkt å få merkevaren, dedikert objektivhette. De fleste linser kommer med dem, men de avanserte linsene tilbyr alltid minst dem som tilbehør. En ettermarkedet objektivhette vil vanligvis involvere bruk av filtertrådene, noe som gjør det vanskelig å bruke filtre.
Så hvis du ikke har gjort stupet, må du begynne å lagre dine pennies, fordi det er helt verdt det. Og etter å ha lest dette, vil du ikke være dummy om å bruke grunne dybde-of-field ...
Accentsconagua