Share
Skarpere bilder ser ut til å være et av de fagene som ikke har noen realiserte avtalte standarder. Det er for det meste en personlig ting, avhengig av ens evner, smak og utstyr. Noen mennesker vet heller ikke hvordan eller bare bruker prosessprogramvarens innebygde "sharpen" -funksjon, andre har komplett flerstadig arbeidsflyt for ulike skjermstørrelser og bruksområder.
Noen foretrekker ikke å skjerpe i det hele tatt, eller trenger ikke fordi de har et kamera som er skarpt nok. Mer enn en person har nylig tatt opp skarphet og hvordan man gjør det, så jeg skal takle det.
Skarphet er selvfølgelig vanligvis nødvendig fordi det lysfølsomme mediet du jobber med ikke er tilstrekkelig skarpt av seg selv, og selv om bildet faktisk er i fokus, ser det generelt litt ut av fokus eller mykt.
Dette er vanligvis tilfelle fra 35 mm eller mindre digitale sensorer og film, særlig den tidligere. Debiteringsprosessen, i kamera eller i den raske konvertering, innfører vanligvis litt mykgjøring, ettersom alt blir gjennomsnittlig ut (jeg slår på den rene, svarte og hvite Leica M9 og RØDE EPIC-M er super skarpt), og selvfølgelig, hvis du ikke bruker topplinser, er det nesten at glasset ditt diffraderer til en viss grad.
Små åpninger, sensorlyd, stativkvalitet, listen fortsetter. Mange elementer i optisk og innspillingsprosesser bidrar til den totale reduksjonen i skarpheten av bildene dine.
Hvis du ikke vet det, er skarpheten i seg selv økningen av lokal kontrast eller mikrokontrast, i svært liten skala med noen få piksler, for å skape sterkere visuell definisjon i detaljene i et bilde, som selvfølgelig simulerer utseende av høyere skarphet eller skarpere fokus.
Du tar noen raske endringer i tone i denne lille skalaen, si fra lysegrå til middelsgrå i en gradient over bare fire piksler, og bruk en kontrastøkning bare langs de meget korte gradienter-så eksemplet vil nå være fra hvitt til mørkt grått over de samme fire piksler. Større detaljer har imidlertid vært den samme tonen, da økende makrokontrast over hele bildet ikke nødvendigvis, selv om det kan øke skarpheten, er det mer for å øke definisjonen og klarheten i hele objektene i bildet i forhold til hverandre.
Det er et par ting å gå over før jeg kommer inn i riktig sliping. Det første er at skarphet alltid bør være det aller siste du gjør før du lagrer som en JPEG for eksport. Dette skyldes at resizing har en betydelig effekt på bildens skarphet, og nedskalering for webvisning kan være den eneste skarpheten som kreves for noen bilder eller maskinvarekombinasjoner.
Den andre er at det kanskje ikke er den beste ideen å dømme SLR-bilder med 100% zoom. Det eksisterer ikke et forbrukerkvalitetskamera som ser utrolig skarpt ut på 100% avling, og hvis du bruker det som en guide, kan du overhale bildene dine. Pluss, siden du allerede har endret størrelsen på nettet før du ser på skjæringen, vil du derfor enten fordoble på skjerp eller laste opp i full oppløsning og stole på en nettleser for å endre størrelsen på bildene dine til visning.
Dette er ikke måten å presentere bildene dine på sitt beste, siden en nettleserens resizingalgoritme ikke er, eller virkelig trenger å være, så høy kvalitet som etterbehandlingsprogramvaren. Hvis bildene dine ser myke ut på 50%, har du sannsynligvis et glass, lukkerhastighet eller stabiliseringsproblem.
Når det er sagt, vil jeg i denne artikkelen skarpere bildet i full størrelse slik at vi kan pixel-peep og se på støyegenskaper under de mest ugunstige forholdene. Med det ut av veien, la oss komme til metoder for sletting.
Noen ganger ser bildene myke ut, fordi de er for lave i kontrast. Hvis du ikke har gjort noen kurver eller andre tonaljusteringer på bildet ditt, kan det være hva det krever snarere enn å skarpe, eller i det minste bør det være et første skritt i prosessen, slik at du kan korrekt måle hvor mye sletting det virkelig krever.
Lavprisoptikk er vanligvis den viktigste skyldige i flate bilder med hensyn til den optiske prosessen, selv om selve belysningen og RAW-opptaksmodellen er selvfølgelig faktorer. Så hvis du ikke rocker ti av L eller Zeiss glass, jobber du med kontrasten din før du går videre. Bare hold en S-kurve der inne og tweak den til smak.
Når det er omtalt, la oss gå videre til de "virkelige" slipingsteknikkene. Jeg ser bare på Photoshop CS5 her, så navn og funksjonalitet kan variere hvis du bruker annen programvare.
Først, la oss se på de grunnleggende funksjonene som Sharpen og Smart Sharpen, de mest åpenbare navnene som finnes i Filter> Sharpen undermenyen.
Sharpen gjør akkurat det som står på tinnet, og øker skarpheten på bildet ditt. Dette kan imidlertid ikke tilpasses, og har en tendens til å øke støy fordi radiusen er standard så liten. Smart Sharpen gir imidlertid litt kontroll over denne prosedyren, selv om du tillater å motvirke mild kamerarystelse eller andre ensartede lineære avvik.
Selv om dette synes potensielt nyttig, er utseendet på bildet etter all tilpasning ikke vesentlig forskjellig fra den grunnleggende Sharpen.
Det er ikke et veldig glatt utseende, og har en tendens til å se litt for mye ut som JPEG-komprimering eller voksfargestifter uten fokusområder etter min smak. Fortsatt, hvis du vil holde ting greit og enkelt, kan du sannsynligvis gjøre det verre enn Smart Sharpen, gitt kraft og kvalitet til moderne innebygde Photoshop-funksjoner, men det kan hende du må maske avsnittene av.
Det beste alternativet fra denne gruppen er uskarp maske (ofte omtalt, kanskje litt forvirrende hvis du er en Canon-skytter, som USM). Det er den mest kraftige funksjonen der, og kan brukes på mer enn én måte.
Navnet i seg selv virker litt rart, siden det er formålet å skarpe, men som med noen andre Photoshop-funksjoner, som Dodge og Burn, er det en relikvie av mørkeromsdagen, da fotografene ville lage en litt defokusert versjon av bildet på et sekund stykke film. Dette er masken.
Når masken er smeltet sammen med det opprinnelige bildet i enlargeren, vil de to bildene kombinere på en slik måte at de understreker det opprinnelige bildens linjer og kantdetaljer, noe som skaper en illusjon av et skarpere bilde.
Når du har gått til Filter> Skarpe> Uskarp maske, hva betyr alternativene? La oss ta dem igjen. Beløpet er ganske enkelt mengden kontrast som algoritmen introduserer, som jeg forklarte tidligere. Radien er størrelsen på området av bildet det legger merke til mens du beregner detaljene som eksisterer. Små verdier gjør det oppmerksom på fine detaljer. Store verdier gjør at den vurderer mye større strukturer.
Terskelen er hvor forskjellig det opprinnelige bildet og den slitte kopien må være før filteret virker på en piksel. Dette er viktig for å forhindre innføring eller forsterkning av støy i glatte områder som bokeh, ved å sette det til en høyere verdi.
Hvis du leter etter noen innstillinger til å begynne med, her er et par for å komme deg i gang. Stille beløpet til noen rimelig høy verdi som 60%, Radius rundt 3-4px og terskelen på fem eller seks nivåer for å drepe støyen er vanligvis et godt sted å begynne å skarpe, etter min mening.
Andre sier rundt 1-2 px ved 100% eller så og en høyere terskel som utgangspunkt, men det virker som "artefakt" og overkill for meg, og faktisk hvorfor jeg pleier å unngå små Radius-verdier uansett skarphet.
Disse tallene bør gi et poeng å begynne å eksperimentere på, skjønt. Hvert bilde er annerledes, og selv om noen mennesker har automatisert sletting som en del av en høy gjennomstrømnings arbeidsflyt, har jeg aldri funnet at det å være en nyttig måte å gå som bestemt mål med et individuelt bilde, virkelig dikterer nivået av sliping jeg vil ha å gi det.
Det er alt for denne avbetalingen. Sjekk ut del to for mer informasjon og et par avanserte teknikker, hvorav den ene er min foretrukne metode for daglig sletting.
Glad skyting! Spørsmål? Kommentarer? Slå opp kommentarene nedenfor.
Accentsconagua