Share
La oss sette scenen. Du er en profesjonell fotograf på oppdrag i et langt unna land. Plutselig befinner du deg midt i en katastrofe. Fotoredaktører fra hele verden kontakter deg for bilder, og de vil ha dem i går. For å gjøre saken verre, har laptop-batteriet nesten ikke nok til å gjøre det om en YouTube-video. Hva gjør du? Vel, du må tone dine bilder fort. Svært raskt!
Da jeg studerte fotojournalistikk, gikk vi fra film til digital. Våre professorer fortalte oss om ikke å skynde oss på å bytte kameraer, og for å forsterke dette, fortalte de oss at toning av et bilde på en datamaskin burde ta deg like lenge som å skrive ut i mørket.
De sa dette for å oppmuntre oss til å være presise og forsiktige når toning bilder på en skjerm. Lite visste vi at når vi alle jobbet i den profesjonelle verden, ville vi overføre bilder direkte til nettet med bærbare datamaskiner fra våre biler. Frister blir alltid strammere, og på grunn av dette har jeg utviklet en rask toningprosess som vil fungere for 90% av bildene jeg skyter.
Under normale omstendigheter vil du ta deg tid og bruke de riktige Photoshop-verktøyene for jobben. Men vi er i en krigszone med en satellittelefon. Vi vil ha en hammer og litt duct tape, ikke en nål og en tråd. Så vi skal bruke tre verktøy for å få bildene våre i formbar form. Nivåer, Hue / Saturation og Lasso Selection verktøyet.
De fleste som kjenner Photoshop, vil fortelle deg at kurververktøyet gir deg mer kontroll og er bedre å bruke enn nivåer. Det er sant, men nivåer er enklere å bruke og i min erfaring i kurver, halvveis gjennom toning, vil jeg ofte bare begynne igjen. Det er lett å gå av spor.
For denne arbeidsflyten bruker vi bare nivåer for å justere eksponering og kontrast. Vi justerer fargeproblemer med forskjellige verktøy. Nedenfor er det unedited bildet som jeg bruker nivåer på.
Start med høydepunktene pekeren til høyre. Se på histogrammet og dra høydepunktspekeren inn i hvor ditt histogram begynner å stige. Det kan være blips langt til høyre, men ignorere dem. Deretter justerer du midttonene med midtpekeren. For dette, se på bildet ditt, hvis det er litt mørkt, flytt pekeren til høyre, og omvendt.
De skyggefulle delene av bildet ditt styres av venstre peker. Du kan ikke gjøre dem lysere, så å flytte den til høyre vil gjøre flere ting mørkere. Skyv dette i det minste til hvor ditt histogram begynner å stige også. Gå tilbake til midten skyveknappen og juster midtonene etter eget ønske. Her er en titt på nivåjusteringen etter at jeg er ferdig.
Webbilder med lav oppløsning trenger ikke arbeidstimer fordi, uansett hvor hardt du prøver, vil bildet ditt se annerledes avhengig av kvaliteten og typen av skjermen som brukeren bruker. Avispapir, lavkvalitetspapiret som de fleste aviser bruker, er også ganske tilgivende på grunn av utskriftsprosessen og hvordan papiret inneholder blekk. De har ringt deg, du dodger kuler, og du trenger ikke arkivfotografier av museumskvalitet. Som du ser, er det endelige bildet mer enn akseptabelt for publisering.
Jeg tror personlig at Hue / Saturation er det viktigste verktøyet i Photoshop. Jeg bruker det på nesten hvert bilde jeg taler. Det kan brukes til å korrigere for blandet belysning, dårlig hvitbalanse, flate gråtoner og en rekke andre problemer. Det er fire ting du trenger å vite om i Hue / Saturation-verktøyet for å komme i gang. Nedenfor er et uendret bilde jeg skal bruke for å demonstrere dette verktøyet.
Hue-skyveknappen er den første av de tre skyvekontrollene i esken. For våre formål, fargetone betyr farge. Ved å flytte denne skyveknappen, skifter du fargen. Tenk på regnbuen eller et fargespektrum. Først kommer rød, så oransje, gul, grønn, blå, indigo, deretter lilla.
Denne skyvekontrollen flytter ting langs dette fargespektret. Flytt glidebryteren litt til høyre, og røde i bildet blir oransje, appelsinene blir gule og så videre. Nedenfor ser du hvordan fargene har skiftet på denne måten.
Neste glidebryter er Saturation. Jeg tenker på metning som rikdom eller fylde. Hvis du sveiper denne glidebryteren helt til høyre, ser bildet ditt neon ut. Hvis du flytter det helt i den andre retningen, har du trukket all rikdom og fargelegging og gjort bildet ditt svart og hvitt.
I bildet nedenfor stoppet jeg bare kort i begge ender. Den venstre siden av bildet er nå under mettet, og høyre side er over mettet.
Øverst i boksen Hue / Saturation ser du "Rediger:" og deretter en klikkbar rullegardinmeny som er satt til "Master". Å være satt på Master betyr at justeringene gjelder for alle farger, men hvis du velger en av fargene fra rullegardinmenyen, kan du bare gjøre justeringer til den fargen.
Når du har valgt en av disse fargene, har du også muligheten til å flytte musen over til bildet (det vil se ut som en eyedropper) og finjustere justeringen ved å manuelt plukke et sted på bildet som inneholder fargen du vil jobbe med.
I bildet nedenfor valgte jeg "Blues" fra rullegardinmenyen og overmettet himmelen. Da åpnet jeg Hue / Saturation opp igjen, valgte "Greens" og brukte øyenleggeren til å velge gresset og deretter desaturerte det.
Eksemplene ovenfor var ekstreme og endret et allerede publiserbart bilde. I bildet nedenfor isolerte jeg gult og appelsiner i bildet for å korrigere for den ekstremt gule belysningen i bildet. Hvitbalanseinnstillingene på kameraet ditt går bare så langt noen ganger. Den venstre siden av bildet er unedited, høyre side viser endringene som er gjort med Hue / Saturation-verktøyet.
La oss nå bruke verktøyet for å legge til Metning og ta med himmelen. For å gjøre dette valgte jeg gultet fra rullegardinmenyen for å få ut bladene. Jeg gjorde det samme for greener å hente buskene.
Jeg brukte deretter eyedropper å velge fargen på himmelen, som viste seg å være cyan, ikke blå. Så jeg skiftet litt fargen tilbake til blått, ved hjelp av tenneskuffen min, og deretter rammet opp metningen. Du finner vanligvis at gress og løvrike planter kan se grønt ut, men er faktisk gule, og at himmelen ser blå ut, men er faktisk cyan. Hvis du skifter disse fargene med nyanse-glidebryteren, kan du virkelig forbedre det endelige utseendet på bildene dine.
Seleksjonsverktøyet for lasso er det siste du trenger. Det gjør ingenting av seg selv, men det lar deg bruke både nivåer og fargetone / metning på bestemte deler av bildet i stedet for hele greia. Lasso-verktøyet parret med Photoshops fjæringsfunksjon, kan enkelt erstatte dodge og brenne verktøy og tillate deg å rette opp bestemte områder av et bilde.
Det er et undervurdert verktøy fordi folk tror de trenger å tegne ryddige, ryddige linjer rundt ting. Feathering, en slags uskarphet av kantene i ditt valg, gjør at du kan være mindre presis, men samtidig gjør det at innstillingene dine ser mer naturlig ut. Nedenfor ser du bildet jeg planlegger å justere ved hjelp av lassoverktøyet.
Som du ser på bildet, er hovedfaget eksponert veldig bra. Men den omliggende bakgrunnen er litt mørk. Det er visse deler av dette bildet som jeg vil ta med litt. Du kan se at jeg har laget tre valg.
Vanligvis vil jeg gjøre hver av disse separat og tilpasse dem individuelt, men det er nå innkommende mørtelskjell som bombarderer hotellet, så vi må flytte raskt. Du kan også se at mine valg er litt wobbly og ikke veldig nøyaktig ... vi blir bombet, hva forventer du?!
Feathering er noe som er gjort til et valg for å gjøre endringene dine falle inn i det omkringliggende området. Etter at du har brukt fjæren, vil du fysisk se din valgendring. Kantene vil virke rounder.
For å bruke en fjær, se på toppmenyen din, og klikk på "Velg" og deretter "Modifiser" og deretter "Feather". Det vil spørre deg hvilken radius du vil ha. Alt avhenger av oppløsningen til kameraet og størrelsen på ditt valg.
For valgene nedenfor (dette bildet ble tatt med et 12 megapiksel kamera), brukte jeg en radius på 100 piksler. Radien bestemmer hvor langt fra ditt opprinnelige utvalg dine endringer vil blande seg. Hvis endringene ikke ser ut til å fungere, må du redusere radiusen din. Hvis avslaget på endringen ser for drastisk ut, øker du radiusen.
For bildet nedenfor gikk jeg inn i nivåer og gjorde mine endringer. Jeg startet med midtonepekeren, og brukte den til å lyse opp alt. Fordi midtonejusteringen vasket ut skyggene litt, mørket jeg dem opp igjen ved å flytte skyggepekeren til høyre.
For neste serie bilder skal vi løpe gjennom hele prosessen. Noen bilder, kanskje ikke alle disse trinnene, men jeg fant en som kan bruke dem alle. Her er det unedited bildet.
Dette bildet har noe dramatisk lys i det, så vi vil ikke over gjøre det med nivåer. Jeg valgte å lyse opp alt litt, og som du kan fortelle, har histogrammet store skygger, så jeg forlot dem alene.
Dette er resultatet etter å ha gjennomført nivåjusteringen. Total tid 20 sekunder.
Det er et par forskjellige problemer som skjer med dette bildet. Først har kjolen en liten "neon" tinge. For å rette opp dette valgte jeg "Reds" fra rullegardinmenyen. Jeg flyttet metningsskyven til -29. På dette tidspunktet virket tonen litt, så jeg justerte fargetrykkeren til +3, som flyttet fargen fra mer av en rosa farge tilbake til rødt.
Du kan se resultatene av denne justeringen nedenfor. Jeg tror vi kan skyve et øyeblikk nå, og det er bra, fordi jeg tror jeg hører opprørere på taket og jordskjelvet har slått ut kraften.
Nå skal jeg ta ut tonene i de puttene og justere ansiktet hennes litt også. For putene bruker jeg et utvalg med en radius på 120 piksler. Jeg skal gjøre hvert valg separat, men jeg vil vise dere begge i samme bilde. Igjen, jeg skal gjøre to separate tonejusteringer, en for hvert valg.
For ansikt og armer bruker jeg en 70 piksler fjær. Jeg gjorde da en nivåjustering som markert lyse høydepunktene, økte litt midttonene og mørket skyggene et snev. Jeg gikk også inn i Hue / Saturation-verktøyet og økte metningen som gikk tapt i den første justeringen. Jeg endret metningen til +17, og fargen til -2. Du kan se resultatet nedenfor.
For putene brukte jeg en radius på 100 piksler til fjæren. For nivåene reiste jeg høydepunktspekeren om en tredjedel av veien til venstre. Det er det for nivåene. Jeg ville da gjøre den lyse rosa pute litt mindre intens fordi jeg trodde det var litt distraherende. Så jeg valgte "Reds" fra rullegardinmenyen, så brukte eyedropper å spesifikt velge den fargen (som viste seg å være faktisk magenta). Jeg senket metningen til -38.
Du kan se det endelige bildet med alle justeringene nedenfor. Total tid, rundt to minutter!
Så neste gang du fotograferer isbjørner, er isstykket du sitter på, og du sakte langsomt lenger og lenger unna Wi-Fi-stasjonen, du vil kunne sende disse bildene raskt.
Eller kanskje du bare liker å bruke tiden på å ta bilder i stedet for å redigere dem. Uansett - nå er du forberedt!
Accentsconagua