Share
Denne opplæringen vil forklare prosessen med å utvikle T-MAX-film som et enkelt trinn for trinn. Det er en god introduksjon til å forstå hvordan filmutvikling fungerer, og hvordan du kan forbedre fotograferingen ved å gi prosessen en prøve!
Jeg foreslår sterkt at du leser gjennom utviklingsprosessen før du prøver den. Kjemikalier krever bestemte tider, og det er vanskelig å holde styr på alt hvis du ikke er forberedt og noe kjent med prosessen.
Jeg velger T-MAX 100 fordi den har et veldig fint korn og det er den svart-hvite utviklingsprosessen som jeg har hatt de beste resultatene med. Dette er hva fullt utviklede tette negativer ser ut. Hvis resultatene er forskjellige, vil vi dekke fogged feil eller tynn negativer på slutten av denne opplæringen.
Kjemiske stoffer:
Det er viktig å huske at filmen er ISO 100, så sørg for at det er en sterk lyskilde for bildene dine. Et stativ anbefales for å utnytte lav lukkerhastighet. T-MAX er kjent for å være unforgiving med feil eksponering, slik at bracketing er verdt.
Når filmen har blitt utsatt og forsyningene er samlet, er det på tide å blande kjemikaliene.
Begynn med å blande utvikleren i forholdet mellom en del utvikler for fire deler vann (1: 4). Det tar ca 10oz av denne blandingen for hver hjul som skal utvikles. I de fleste tilfeller blir to hjul utviklet om gangen. Bare bland så mye utvikler tanken krever (ikke premix og lagre). Når T-MAX er fortynnet, er det viktig å regulere temperaturen ved 72º.
Bland deretter stoppbadet. Stoppbadet skal fortynnes og lagres i overkant for senere bruk. Bland med vann i forholdet 1:64. (stoppforholdet varierer avhengig av merkevaren, det anbefales at du kontrollerer instruksjonene andre gang).
Fixer og Hypo Clearing Agent (HCA) bør blandes i henhold til pakningsinstruksjonene. Pulverfiksere kommer ofte med herderen som følger med i en pakke. Andre flytende fiksere krever blanding av 2 elementer. Fixer kan gjenbrukes, så hold den i en lukket beholder. HCA kan gjenbrukes, men fordi det er vanskelig å avgjøre når det blir svakt, vil noen fotografer kaste bort det etter at det har vært i den utviklende tanken.
Lyssikkerhet et rom er en av trinnene som er enklest å gjøre feil. Det kan ikke være noe synlig lys, ikke et rødt eller gult sikkert lys. Det er en god idé å starte med bad eller vaskerom uten vinduer. Bruk maskeringsbånd, skumbeskyttelse, håndklær eller filler for å blokkere lys som kan spilles inn i arbeidsområdet.
La øynene justere i noen minutter for å være sikker på at det ikke er noe synlig. Husk å få alle sprekker der det kan komme lys inn. Begge disse bildene viser en dør med nok lys til å tåle dine negativer. Først ser det ut til at døren til høyre er lett trygt, men når din eves justerer det er det fortsatt en sprekk av lys som kommer igjennom.
Når du har funnet et lett trygt sted, får du utviklingsbeholderen, hjulene, filmen, en flaskeåpner og et saks.
Slå av alle lysene og bruk blikkåpneren til å pry toppen av filmbeholderen. (Det er ikke en dårlig ide å foreta en andre sjekk for noen kilder til lys før dette trinnet)
Berøring av emulsjonssiden av filmen vil påvirke kjemikaliene i utviklingsprosessen, så prøv å fjerne filmen uten å ta kontakt med selve filmen. Hvis du bare holder plastknappen som stikker ut av beholderen, trekker du filmen ut av beholderen. Filmen vil unravel, men prøv å ikke la den røre bakken.
Uten å berøre emulsjonssiden av filmen, bruk tommelen og pekefingeren til å gripe filmen ved kantene og følelsen mot slutten av filmen. Slutten på filmen din har ingen eksponeringer på den, så det er trygt å røre. Bruk fingrene som en veiledning, finn saksene og kutte "tungen" av filmen.
Når filmen har en jevn slutt, kan den lastes på hjulet. Ta en hjuls og mate det første stykket film på den. Det kan motstå i begynnelsen, men når det passerer kulelaget, ser det ut til å poppe på banen. (Husk å ikke berøre emulsjonen i områder hvor filmen ble eksponert).
De fleste plastruller har en selvfødende oscillerende mekanisme som gjør at brukeren kan mate filmen uten å berøre filmen. Roter den ene siden av hjulet rundt 1/8 av en sving og returner den til den opprinnelige posisjonen, da denne handlingen gjentas, vil filmen vindse rundt sporet uten noen betydelige problemer.
Mot slutten av hjulet vil du føle plastspindelen som ble brukt til å trekke filmen ut av beholderen. Det vil finne veien inn i dine håndflater når du slår opp filmen. Ta saksene og kut denne plastspindelen fri og fortsett å laste resten av filmen.
Ikke ta av båndet av filmen, da det kan forårsake en liten mengde statisk som kan tåle negativene dine. Når hele filmen er lastet inn på hjul, plasser hjulene i din lette, sikre tank og lukk den opp. Pass på at den er sikret og alle hjulene er trygt inni.
På dette punktet er det trygt å skru på lysene og rydde opp beholderne, dekselspindelen og kassetten som du har droppet.
Det er noen teknikker som bør dekkes før begynnelsen av utviklingsprosessen. Kvartalsvinkelen og tilt-agitasjon er en viktig del av utviklingen av T-MAX. Kvartsdreventinversjonene brukes til å sikre at alle deler av filmen blir utsatt for kjemikaliene (se bildet under). Disse inversjonene bør ta omtrent 1 sekund og vil bli gjentatt flere ganger i prosessen, slik at du praktiserer før du starter prosessen anbefales.
Fordi timing av kjemiske bad må være nøyaktig når du utvikler film, er det viktig å ha alle kjemikaliene målt utover tid. Når en kjemikalie har blitt utsatt for filmen for den foreslåtte tiden, bør du kunne hente den ut og få den erstattet innen 10 sekunder.
Det er også viktig å huske at mens de fleste utviklingsvogner tar ca 20 fl. oz for å dekke hjul, tanken din kan variere. Kontroller anbefalt volum på tanken før du fyller kjemikalier. Det er en guide på bunnen av de fleste plastutviklingsbeholdere med anbefalt mengde kjemikalier.
Når alle kjemikaliene er tilberedt og filmen er lastet i utviklingsbeholderen, er du klar til å starte utviklingsprosessen. Hell nok vann til å fylle tanken din og la negativene dine suge i 1 minutt.
Du bør allerede ha målt ut mengden av utvikler som det tar for å dekke hjulene dine. Utvikleren bør opprettholdes ved 72 °, men hvis du finner det vanskelig å gjøre det, har beholderen dette diagrammet. Hell ut vannet og hell i T-MAX-utvikleren.
Når løsningen din er strømmet, agitere ved å gi utviklingsbeholderen kvart-sving og vippebevakninger vist i trinn 10. Gjenta denne prosessen 30 ganger på 30 sekunder. Trykk på bunnen av tanken din, la tanken sitte i 25 sekunder. Rist om igjen i 5 sekunder, trykk på bunnen igjen og la den sitte i 25 sekunder.
Denne prosessen med 5 inversjoner etterfulgt av 25 sekunders ledighet skal gjentas til utvikleren har hatt 6 1/2 til 7 minutter i tanken. Hell ut og kast bort utvikleren din.
Hell i 20oz av stoppbad og rør med 1/4 omdreininger i 30 sekunder. Hell ut og kast.
Hell i 20oz fixer. Fullfør 3 1/2 til 8 minutters sykluser som består av 15 ett sekunders inversjoner, 3 kraner og 45 andre hviler. Når dette trinnet er fullført, kan du åpne din lette sikre tank for å observere dine negativer. Hvis neglene dine vises lilla og tykke, fortsett denne prosessen for en annen syklus og sjekk igjen.
Ny fixer tar omtrent 3 1/2 minutter, og når du resirkulerer din fixer, vil det ta opptil 8 minutter å ordne dine negativer ordentlig. Når negativene dine ligner på de som vises, hell du fikseren tilbake i beholderen. Hvis det tar mer enn 8 minutter for negativene dine å rydde opp, er det nok tid for ny fixer!
Fest låget til tanken din og gi negativene dine en 60 sekunders vask og kast deretter vannet.
Bruk nok HCA til å dekke hjulene dine. Følg med 1 minutt med full agitasjon (1 sekund 1/4 omdreining). Hypo kan resirkuleres, men det er vanskelig å fortelle når blandingen blir svak.
Gi dine negativer en 5 minutters rennende vannvask. Fjern det lette trygge lokket og la vannet strømme direkte på hjulene.
På slutten av vannet vasker du 2 dråper Photo Flo. Å rotere negativene dine i denne løsningen bidrar til å distribuere Photo Flo.
Fjern negativene fra hjulene og heng dem i et rent støvfritt område. Ikke rør negativene med tørre fingre, men fukt hendene i Photo Flo-løsningen og løp lett fingrene langs tørkefilmen for å fjerne overflødig vann. Negativer bør gis minst 2 timer før du berører dem igjen.
Når du har neglene dine, vil du sannsynligvis sette dem inn i en arkivhylse enten du bruker en engerger til å lage et kontaktark og skrive ut senere, eller du skanner dem bare til et digitalt format.
Jeg bruker Print File's Contact proofing preserver fordi jeg liker å lagre kontaktarket rett oppå negativene for enkel korrekturlegging. Du vil sannsynligvis kutte etter hver fem ramme eller 6 bilder avhengig av den negative preserveren.
Det hjelper hvis du har tilgang til et lystbord her, men du kan like godt holde negativene dine inn i noen lyskilde for å undersøke dem. Et godt utviklet negativt har begge områder som er helt tykke, men har fortsatt områder der negativet er helt gjennomsiktig.
Tynne negativer vil resultere i svært grå utskrifter konsentrert i midten toneområdet, mens altfor tykke negativer vil resultere enten i utskrifter som er for lyse og mangler detaljer eller grå negativer som virker uklare og tåke.
Kontroller negativene for vannmerker, riper og støv. Riper på emulsjonssiden av filmen er svært vanskelig å fikse. Støv og vannmerker fjernes lett med en anti-statisk eller mikrofiberduk (vær forsiktig med å bruke rent, luntfritt stoff som er fritt for grus eller smuss, de vil skrape dine negativer).
Her er et eksempel på en godt utviklet film. Legg merke til at det er områder hvor filmen er i samsvar med gjennomsiktig og det er områder hvor negativet er helt svart. Dette vil resultere i en utskrift med et fullt tonalområde.
Hvis neglene dine er tynne, blir du undereksponert. Hvis du har negativer som ligner på disse, vil du ende opp med å ha en utskrift som er grå og gjørmete. I utskriftsprosessen kan du prøve å fikse dette med høy kontrastfiltre, men totalt sett vil du ende med å miste mye gråtoner. Verdiene ser unaturlig ut i forhold til en eksponert brønn.
Hvis dine negativer er for tykke, overbelastet du deg. Mens litt overeksponerte bilder har høyere kontrastutskrifter, vil du miste noen få midttoner. Altfor tykke negativer vil gi deg en grå utskrift, men i motsetning til undereksponerte negativer vil det bli mye mer mørke toner. Hvis en negativ er veldig tykk, blir gjensidighetsfeil et problem (dette negative er også litt tåket).
I dette tilfellet kom filmen av sporet når du lastet hjulene. Det er sjelden at dette skjer med plastruller, men hvis det brukes metallruller, er det en mer vanlig feil. Hvis du fortsetter å få disse resultatene, prøv å praktisere med en synlig filmrulle med lysene på.
Hvis negativene ble utsatt for noen lyskilde, er det synlig i mørkere toner (hvor negativene skal være gjennomsiktige). Indirekte eller reflektert lys som er et resultat av et dårlig lysisolert rom kan være vanskeligere å oppdage.
Se på kantene til det negative. Hvis du ser mønstre som ligner på de nedenfor, er det mulig at rommet hvor filmen ble satt på hjulene ikke var helt lysbestandig. Fogged negativer vil føre til tap av lettere toner og totalt resultat i mørkere mer gjørmete utskrifter
Selv om ideen om å utvikle dine egne negativer helt sikkert høres litt skremmende, er det et flott eksperiment å prøve og gir deg en bedre forståelse av hvordan fotografering fungerer. Det er en stor tilfredshet å håndtere dine egne bilder fra den første skytingen, gjennom til et ferdig negativt!
Accentsconagua