Share
Så du har gravd gjennom foreldrenes kjeller, trakk vinylplaten av Michael Jacksons Thriller og kjøpte deg en gammel platespiller. Og for de tre siste bryllupene du har deltatt på, fant du det perfekte antrekket på den store vintage klærbutikk sentrum. Gamle er den nye "nye".
I dag er du like sannsynlig å finne den ferskeste motesetningen i besteforeldre 's skap som du er på rullebanene på Fashion Week i Paris. Det samme gjelder for fotografiet. Retro, vintage og old school chic prøver å revolusjonere den digitale revolusjonen. Analoge tannhjul bruker tennene sine til å hugge de chintzy-dataprosessene i stykker. Og dette er din guide til alt ... film som er. Fra hva ruller å kjøpe, hvilke kameraer som skal skyte med og hva de skal gjøre med alt når du er ferdig.
Publisert opplæringNoen få uker besøker vi noen av leserens favorittinnlegg fra hele historien til nettstedet. Denne opplæringen ble først publisert i september 2009.
Du kan se over hele Internett og finne hundrevis av gamle timere og purister som kjemper med techies om hvorvidt film er bedre enn digital. Jeg er ikke her for å fortelle deg at en vei er bedre enn den andre, men jeg synes det er viktig å vite om noen forskjeller.
Den første forskjellen er breddegrad eller dynamisk rekkevidde. Dette kan defineres i laymen som detaljene i høydepunktene og skyggene. Film har generelt et større dynamisk område enn digital, spesielt svart og hvit film. Film skiller seg også fra digital når det gjelder oppløsning. De fleste 35mm-filmene kan ikke konkurrere mot de fleste moderne digitale kameraer når det gjelder oppløsning, men jeg snakker om mediumformat eller 120 film som kan holde opp til noen av de beste digitale kameraene. Som bringer meg til min siste forskjell mellom de to midlene, det generelle utseendet.
Film ser annerledes ut enn digital, noen sier det er "jevnere", noen sier at det ser mindre plast, noen sier "rikere." Men disse begrepene er svært vage, og for å virkelig forstå dem, trenger du bare å komme deg ut og skyte. Bildet nedenfor viser bredden på svart-hvitt-film. Hvis du er skutt med digital, må du velge å ha et helt svart interiør i bilen eller ha et helt hvitt motiv, med svart og hvit film kan du få detalj i begge.
Så hvorfor vil noen gi opp oppløsning, forhåndsvisningsbilde og nesten øyeblikkelig opplasting til ditt favoritt sosiale nettverksside? Det er sant, å skyte film kan være et problem, men etter min mening er det verdt det. Du tenker vanskeligere om hva du gjør. Hver ramme kan tildeles fysisk kostnad, så du prøver litt vanskeligere å få hvert skudd til å fungere.
Ikke bare det, men du får ingen tilbakemelding fra et skjermbilde på kameraet ditt, så hvis bildet er viktig, må du dobbeltklikke for å sikre at alle innstillingene dine er riktige. Også i denne alder av øyeblikkelig tilfredsstillelse er det hyggelig å bli overrasket. Du må vente på film, noen ganger bare en time, men det er fortsatt en vente. Hver gang du tar film, er det som bursdag eller jul - du er ikke sikker på hva du skal få, men du er ganske sikker på at det blir fantastisk. Og det blir det. Med litt øvelse kan skytefilm være enda enklere enn å skyte digital.
Andre fordeler: vennene dine kan ikke slette de morsomme bildene av seg selv som gjør virkelig dumme ting, kjæresten din vil ikke stoppe deg etter hvert bilde du tar for å sørge for at håret ser riktig ut og deretter får du ta bildet igjen hvis det ikke gjorde det 't. Og det er veldig vanskelig å komme hjem fra bachelorpartiet ditt, full av film, skann neglene, og last opp de bildene på nettet for forloveden og foreldrene dine å se. Det er ikke så vanskelig å gjøre med digitalkameraet ditt. Til slutt er det lykkelige ulykker, som i bildet nedenfor, hvor jeg hadde nådd slutten av rullen og kameraet eksponerte to bilder på hverandre opprettet en panoramautsikt.
Så for å utforske denne siden av fotografering, trenger du to ting. Film og et kamera som skyter film. Jeg kommer til kameraene senere, men la oss snakke om emulsjoner (og nei det er ikke noe en tryllekunstner gjør). Ditt valg av film har gått ned de siste årene, men det er fortsatt mer der ute enn du noensinne trenger. Film kan kategoriseres på mange forskjellige måter.
Den vanligste størrelsen på filmen er 35mm. Dette er kassetten som alle tenker på når de tenker på film. Men det er også mediumformatfilm, som er 6 cm bred og noen ganger kommer med papirbakgrunn. APS-film som er mindre enn 35 mm. Det er også arkfilm som kan være 4x5 tommer eller enda større og kommer i ark som papir i stedet for på rulle. Filmens størrelse dikterer oppløsningen til ditt endelige bilde.
35mm kan blåses opp til et 8x10 enkelt, men middels format og store stykker arkfilm kan blåses opp til plakatstørrelsen med lite problemer. De fleste mellomstore kameraer skyter et torg som er nær fire ganger størrelsen på en 35mm negativ. Det er fire ganger oppløsningen, fire ganger detaljene. På en moderat priset skanner har jeg produsert filer fra mediumformatfilm som er over 1 GB. For et enkelt bilde er det stort. Sett på den høyeste oppløsningen, kan DSLR-enheten din passe over 70 bilder i den mengden plass. Men dessverre, på grunn av de utviklingskostnadene som koster kameraet, og for det meste unødvendige oppløsningen, skyter jeg ikke mye mediumformatfilm. Min favorittfilmstørrelse er 35mm på grunn av det store antallet kameraer som bruker det.
Den vanligste filtypen er farge negativ eller C-41 film. Men det er også svart og hvit negativ film som jeg nevnte tidligere for sin ekstreme breddegrad. Og det er lysbildeserie (også kalt krom eller E6) som skaper et positivt fargebilde. Du kan være kjent med denne typen film hvis du noen gang har sett gamle lysbilder som ble vist med en projektor. Slide film har en breddegrad som til digitale kameraer, men det kan produsere et svært høy kvalitet, høyoppløselig bilde. Det gjengir også levende farger briljant.
Min favoritt type fargevideo er Kodak UC 100. Dette 100-fartsfargegruppen har fått den spesielle betegnelsen "Ultra Color" fordi nyansene er så rike og mettede. Jeg elsker også Kodak Tri-X for svart og hvitt arbeid. Det er ekstremt tilgivende både i eksponering og i utvikling.
Filmhastigheter varierer vanligvis fra 100 til 3200. Filmhastighet uttrykkes ofte som en ISO-innstilling, og mange avanserte digitale kameraer lar deg endre denne innstillingen på en digital måte. Filmhastighet har egentlig ingenting å gjøre med hastighet - det ville være mer hensiktsmessig å kalle det filmfølsomhet. 100 hastighetsfilm er "langsom" eller ikke veldig følsom, det trenger mye lys for å gjøre en eksponering. 3200 hastighetsfilm er "rask" eller svært sensitiv.
Jeg er motvillig til å si at treg filmhastighet er best for lyse utendørs situasjoner, og hurtige filmhastigheter er best for action eller lite lys, men det er en generell guidelinje. Når det er sagt, vær ikke redd for å eksperimentere med rask film ute i løpet av dagen eller film med lav hastighet i svakt lys. Det viktigste å huske er at jo mer følsomme en film er, jo mer "kornet" blir bildene dine. Mesteparten av tiden vil 100 hastighetsfilm ha større detalj og sterkere, rikere farger enn 3200 hastighetsfilm.
Etter min mening er 800-hastigheten så høy som jeg vil gå. Hvis jeg skyter svart og hvitt, kan filmen "skyves" til en høyere hastighet under utviklingsprosessen. For farge lider kvaliteten på bildet for mye ved høyere hastigheter. På bildet nedenfor, selv om det er tatt med et digitalkamera, varierer kvaliteten mellom høye og lave ISO-innstillinger. Effekten med film er lik.
Det er bokstavelig talt titusenvis av forskjellige filmkameraer som er produsert de siste 50 årene. Det er et kamera der ute for hvert budsjett og alle ferdighetsnivåer. Husk at den viktigste delen av kameraet ditt, den delen som vil påvirke kvaliteten på bildene dine mest, er du! Så ikke bruke for mye, ikke bli fanget opp i et navn. Og av hensyn til alle ting retro, kjøp brukt når du kan.
I de følgende avsnittene beskriver jeg en type kamera og gir deg to anbefalinger for den typen. Det vil være en rekke alternativer, formater og priser. Husk, disse er ikke vanlige ... disse er samtale forretter.
Jeg bruker begrepet point-and-shoot veldig løst for å beskrive små lommekameraer som er relativt enkle å bruke. Dette er kameraene du bærer med deg overalt - til fester, på fotturer, hvor som helst. Disse kameraene skyter 35mm film fordi hvis de skjøt noe større, ville de ikke være bærbare.
I filmfotograferingens gjenoppblomstring de siste fem årene har et selskap som heter Lomographic Society utviklet eller reissert et ton av disse små kameraene. Å gå til deres nettside er verdt turen, men jeg finner de fleste av kameraene litt overpriced. Gjør litt forskning, og så hvis du bestemmer deg for at du vil ha et kamera de selger, kan det være verdt det. De gjør en god jobb med å pusse opp kameraer, så kvalitetsgarantien kan rettferdiggjøre prisen.
Jeg skal fokusere på to kameraer som de ikke selger, og som er litt mindre vanlige (og etter min mening, litt mer interessant). Bildet nedenfor ble tatt med det første kameraet, Rollei 35 på Kodak UC100-filmen som jeg nevnte tidligere.
Dette kameraet er fullt pakket, fullt frustrerende og helt morsomt. Rollei er et etablert, fortsatt fungerende og meget respektert kameraselskap. Og likevel produserte de denne lille perlen. Rollei 35 er uten tvil det minste fullstendige 35mm-kameraet som er laget. Det er også det quirkiest kameraet i universet. Filmforskyvingshåndtaket er på feil side. Søkeren er på feil side. Lukkerknappen er på forsiden av kameraet, og vent ... så er blenderåpningen.
For mange modeller, er den varme skoen som brukes til å montere blits på bunnen av kameraet i stedet for toppen der den skal være. Og på toppen av alt er det et skalafokus kamera. Dette betyr at med mindre du er veldig rask med et målebånd, må du gjette hvor langt unna ting er.
Til tross for alt dette er kameraet kjempebra. Den er liten nok til å passe i lommen, så du vil faktisk ta den med deg. Den har et innebygd lysmålere og det er alt metall. Dette kameraet er så lite som noen moderne point-and-shoots, men det gir deg full kontroll over alle kamerafunksjonene med knapper i stedet for menyer. Den har skarp glass, og med mindre den du finner har blitt kjørt over av en lastebil, vil den fortsatt fungere 20 år fra nå.
Så nå er du redd, va? Du er redd for at jeg bare skal snakke om kameraer som krever en avansert grad å operere. Vel, du har feil. Denne neste skjønnheten har klassisk styling, men er fullpakket med autofokus og automatisk eksponering. Jeg snublet over dette kameraet for noen år siden, og jeg ble trukket på det fordi det så ut som et flott, gammelt, lite, solidt utseende, pocketbar kamera. Jeg hadde rett på alle disse tingene bortsett fra den gamle delen. Dette kameraet er ikke lenger laget, men det er fortsatt tilgjengelig som brukes på mange steder. Alt du trenger å gjøre er å stikke i noen batterier og litt film, pek og skyte. Det er så enkelt.
En avstandsmåler er en fetter av speilreflekskameraet. Begge uttrykkene (avstandsmåler og single-lens reflex) brukes til å beskrive hvordan kameraet er fokusert. Med et speilreflekskamera gir et prisme og et speil deg mulighet til å se direkte gjennom linsen, og et bakglass gir deg mulighet til å fokusere. En frekvensomformer bruker et lite roterende speil og to vinduer med triangulering for å bestemme avstanden.
Når du fokuserer på en speilreflekskamera, vil det vanligvis bare se inn eller ut av fokus. Når du fokuserer på en måler, vil alt se i fokus fordi du egentlig bare ser gjennom et vindu. Men det vil være en liten lapp som viser et spøkelsesbilde på toppen av alt. Ved å dreie fokuseringsringen, vil spøkelsesbildet bevege seg til venstre og høyre. Bare samsvare bildene og skyte.
Rangefinders er vanligvis litt lettere å fokusere i lite lys og litt mer kompakt enn en speilreflekskamera. Rangefinder som den berømte Leica er verdsatt av hardcore photojournalists og har blitt brukt til å dekke nesten alle store nyhetshendelser i verden de siste 70 årene. Bildet nedenfor ble tatt med en Zorki 4K under det amerikanske presidentvalget i 2004.
Hvis du aldri har hørt om Leica, bare vet at de er kjente og dyre. Selskapet har eksistert for alltid, og kameraene deres blir i utgangspunktet øyeblikkelige samleobjekter så snart de går i salg. Crazy ting. Men etter andre verdenskrig ble tyske selskaper tvunget til å gi opp mange av sine patenter. Så russiske selskaper begynte å produsere kameraer nøyaktige kopier av tyske kameraer. Mange av disse er gjenaktivert med Leica-navnet og solgt som feil. Selv om designen var den samme, var kvalitet og håndverk ikke helt snuff.
Uansett var det noen russiske juveler som viste seg i denne perioden. Zorki 4K er en tank, utgitt med både russisk og engelsk merking. Det er bare ben. Ingen lysmåler, alle manuelle innstillinger. Men det har utskiftbare linser ved hjelp av det vanlige Leica-skrutemonteringssystemet. Og det er billig. Jeg hadde mine sendt til meg brukt fra Ukraina. Det kom en måned senere, og emballasjen var bokstavelig talt involvert. Total kostnad, 30 dollar. Og hvem elsker ikke krom. Men det er et ord med forsiktighet, før lukkeren og filmen før du stiller lukkertid. Hvis du gjør det bakover, vil det skade lukkermekanismen.
Så du har ikke en lysmåler og vil virkelig ha et kult kamera for denne helgens retro disco fest? Ikke noe problem. Denne Minolta har en semi-automatisk eksponering med et blenderprioritetssystem som fungerer veldig bra. Det finnes andre kameraer i denne Hi-Matic-linjen, men jeg liker den beste for størrelsen. Den har en rask linse og er veldig kompakt.
Linsen kan ikke byttes ut, men dette er mer enn gjort opp av flashmålesystemet. Mange gamle kameraer var avhengig av glideskala på baksiden av den eksterne flashen for å få eksponeringen din riktig. Dette kameraet har en spesiell meter som gjør det mulig for kameraet å holde oversikt over lyset under eksponeringen, som en bestemt kultkamera som selges av Lomographic Society. Systemet som startet med Yashica kalles Electro, og det spiser batterier, men fungerer bra. Bare kast et blits der og gå, kameraet gjør resten av arbeidet. Så med denne lille skytteren får du krom, manuell fokus, en utmerket innendørs skytespill med et blunk, og (hvis du er heldig) en fin faux-lærveske.
Som jeg tidligere beskrev, er et speilreflekskamera et kamera som lar deg se direkte gjennom linsen, noe som gir deg en svært nær tilnærming til hva bildet egentlig vil se ut. SLR-er benyttes i nesten alle former for fotografering. De tilbyr mest kontroll og uvurderlig evne til å bytte linsene raskt. Det er massevis av speilreflekskameraer der ute, men vi går retro. Så jeg holder meg til manuell fokus og manuelle kontroller. Bildet nedenfor ble skutt med Nikon F3HP.
Jeg velger dette kameraet for det er verdi. Bygget som en titan-sveitsisk klokke, utfører den bare. Det har et merkelig målesystem som krever at blenderen stoppes for å få riktig lesing. Men dette er gjort opp av den faktiske spotmåleren. Det tar litt å bli vant til, men det er veldig funksjonelt.
Linsene til dette kameraet kalles Pentax Screwmount eller M42 mount. Disse er veldig enkle å finne og veldig billig. Det er mange merker som laget linser i dette fjellet. Jeg har en 24 mm linse med innebygde fargefiltre, og det er den eneste linse jeg noensinne har hørt om som har dette. Kameraene selv har klassisk styling og, som nevnt, er veldig pålitelige og enkle å bruke. Dette er forgjengeren til Pentax K1000 som har blitt kjøpt av hundrevis av fotostudenter. Jeg foretrekker Spotmatic for det er meter og de billige linsene.
Etter min mening er dette det beste kameraet som er gjort. Det er Nikons lengste løpende produksjonskamera, laget i nesten 20 år. Det er et fullt funksjonelt profesjonelt speilreflekskamera. Som Leica var det foretrukket av mange fotojournalister. Det er ekstremt tøft med moderne værforsegling og har et utvalg av tilbehør med flere visningsprogrammer og fokuseringsskjermer.
Det er bare undergang er en vanskelig leser måler, spesielt plagsom i mørket. Å være en Nikon, har tilgang til hundrevis og hundrevis av forskjellige linser. Det vil til og med montere og måle med mange av de nyere autofokuslinsene. Jeg kan ikke fortelle hvor mange kjente bilder som er tatt med dette kameraet de siste to tiårene.
Det er ganske allment tilgjengelig, vanligvis for under $ 400 (og det er verdt hver krone). Dette kameraet kan overføres til barna dine og sannsynligvis til og med sine barn. Den har tatt bilder i de mest ekstreme miljøene på planeten. En flott funksjon i dette kameraet er muligheten til å fjerne søkeren helt og skyte på midjenivå som en TLR. Jeg kan ikke si nok om dette kameraet. Med mindre autofokus er en nødvendighet for deg, mangler dette kameraet ikke noe du vil ha.
Så la meg bare forord denne delen ved å si på forhånd at mediumformatfilmen er dyr å kjøpe og dyrere å behandle. Det er noen veldig dyre og svært imponerende kameraer der ute som den klassiske Hasselblad. Rollei produserer fortsatt et flott Twin Lens Reflex kamera som er bygget som en tank og koster omtrent det samme.
Jeg skal fokusere på to billigere kameraer som er mer inngangsnivå, men kan produsere fremragende bilder og er veldig morsomme å skyte. Bildet nedenfor ble tatt med Holga Wide Pinhole, som krevde over fem sekunder å eksponere i dagslys.
Dette kameraet er et dyr, og det er det eneste kameraet jeg vil nevne som er laget i dag. Du kan få en helt ny for rundt $ 50. Pinhole fotografering er veldig morsomt. Kameraet bruker et veldig lite hull i stedet for et objektiv. Hullet fokuserer på lyset ved å bruke litt gal kvantefysikk magi og produserer et bilde.
Eksponeringstidene er svært lange på grunn av den lille mengden lys som rammer filmen. Dette betyr at alt som beveger seg, vil i det minste være uklart, men ting som beveger seg raskt gjennom rammen din vil sannsynligvis ikke komme opp i det hele tatt. Du kan gjøre en travel gate se helt tom. Dette kameraet er spesielt bra fordi det kan produsere en negativ 6cm x 12cm, som er enorm. Og det er veldig vidvinkel, noe som gir deg noe som en 160 graders utsikt.
Fordi det er et pinholekamera, vil alt (som ikke beveger seg) være i fokus. Et annet lite kjent faktum om pinholekameraer er at de ikke forvrenger bildet på samme måte som en objektivvilje. En meget vidvinkelobjektiv vil forvrette rette linjer, et pinhole kamera vil ikke. Et godt triks med dette bestemte kameraet for å bestemme eksponeringen er å finne ut hva eksponeringen er med et normalt kamera på f / 5.6, og multipliserer lukkerhastigheten med 1000. Så hvis eksponeringen krever en lukkerhastighet på 1/60 av en For det andre vil tiden du bruker med Holga være 16,6 sekunder.
Når det gjelder et brukbart, rimelig, mediumformatkamera, kan Zeiss Nettar være en hverdagsfellesskap. Disse tyske kameraene er bygget for å vare, og deres evne til å kaste seg opp gjør dem mer praktiske som de store Twin Lens Reflex-kameraene. Denne spesielle Nettar-modellen skyter en 6 cm x 9 cm negativ som ligger i nærheten av proporsjoner av 35 mm kameraer.
Søkeren og utløserknappen er satt opp for horisontal opptak, noe som gjør det veldig naturlig å skyte for folk som er vant til standard punkt-og-skudd eller speilreflekskameraer. Men vær oppmerksom på, dette er et gammelt kamera. Det har ingen lysmåler og er skalafokus som Rollei 35. Men undervurder ikke den. Linsen er skarp og mer enn noe, den er lett å bruke og bære. Bryt dette ut ved din neste familiefunksjon for noen bilder, og alle vil bli sjokkert. Når folk sier klassisk kamera, er dette hva de mener.
For å fullføre denne opplæringen, vil jeg snakke kort om skanning. Hvis du planlegger å skyte mye film, vil du skaffe en masse penger på lang sikt med å kjøpe en skanner. Det er mange skannere der ute, og teknologien har kommet langt.
Med mindre du bare skal skyte 35mm film og du vil ha virkelig høyoppløselig skanning, ville jeg unngå dedikerte 35mm skannere. For generell bruk og til og med for de fleste publikasjoner, ville jeg kjøpe en flatbed-skanner med bakgrunnslys og bærer for forskjellige størrelser negativer. Så lenge oppløsningen til skanneren er over 3000 dpi, har du ingen problemer med å få de høye kvalitetsskannene du vil ha. Handle rundt, og du bør kunne finne en skanner som passer disse spesifikasjonene for under $ 150.
Nå mindre å snakke, mer skyting. Kom deg ut, vær retro, vær original, og lag noen flotte bilder!
Accentsconagua