Share
I dag går vi gjennom konseptet med eksponering, helt fra begynnelsen. Denne artikkelen vil ikke forvirre deg med kompliserte tall og jargong, men det vil hjelpe deg å føle deg tryggere med fotografiet og forstå et kjernekonsept som er et viktig stykke fotograferingsjigsaw.
Publisert opplæringNoen få uker besøker vi noen av leserens favorittinnlegg fra hele historien til nettstedet. Denne opplæringen ble først publisert i juni 2010.
Jeg tror at det er tre forskjellige typer fotografer: teknisk, kunstnerisk og de som har god kunstnerisk visjon og kombinerer teknisk kunnskap for å oppnå den visjonen. Ingen er riktig eller feil. Alle er bare forskjellige i tilnærming og utførelse.
Den første fotografen jeg noensinne mentoriserte var en utrolig kunstnerisk kvinne. Hun hadde en evne til å se ting som ingen hadde sett. Hun var også en grådig lærer og hun ba meg om hjelp på den tekniske siden av ting for å gjøre seg bedre.
Jeg begynte å sprute alle tallene, alle teoriene og all vitenskapen. Responsen? "Hvem, tankene mine tenker ikke slik". Og hun hadde rett. Folk som er svært kunstneriske tenker annerledes, deres hjerner beregner ting annerledes enn noen som synes mer analytisk og vitenskapelig.
Jeg trengte å forandre mine læringsmetoder for å passe slik hun tror. Så det er det jeg vil gjøre med denne artikkelen - forklar teknologien uten matte og tall og teorier.
Forresten er studenten nå en av de beste portrettfotografene i sin stat (heck, jeg tror overalt) og jeg kunne ikke være mer stolt av henne. Hun inspirerer meg hver dag.
Det er tre hovedingredienser til god eksponering: Blenderåpning, lukkerhastighet og ISO. Ok, ja jeg sa ingen matte, men jeg vil bruke litt geometri for å illustrere effekten som de tre komponentene av eksponering har på hverandre. Jeg er absolutt ikke den første til å tenke på dette som en trekant, men jeg tror det er den beste representasjonen
Tenk på en perfekt eksponering som en perfekt trekant - alle vinklene er like, alle sidene er like. Nå hvis du endrer bare en del av eksponeringen eller trekanten, er den ikke lenger perfekt, så du må endre et annet poeng av eksponeringen eller triangelen et lik, men motsatt beløp for å lage den trekant og derfor eksponeringen perfekt igjen
Som du kan se, har alle eksponeringselementene en effekt på de andre - så med det for øye må vi vite hvordan og hvordan alle de forskjellige elementene er best å forstå hvordan man får både en god eksponering og de ønskede resultatene i våre fotografier.
Nå kan du spørre; "Hvorfor trenger vi å ha alle forskjellige innstillinger for eksponering. Hvorfor er det ikke bare en?" Vel, i det siste århundre på nesten alle poeng og skyte kameraer, det var slik det var. Blenderåpningen ble løst, og det var lukkerhastigheten og - selv om du kunne kjøpe film som var forskjellige ISO-er - var det vanligvis bare én som ble anbefalt for det aktuelle kameraet. Men det var veldig begrensende.
Siden kameraet ble satt opp for en gjennomsnitts scene, skjøt du enten en normal dagslysscene eller (hvis du dukket i et blits) en innendørs scene. Glem å skyte en naturlig solnedgang eller nattskudd. Glem å stoppe handling av en racerbil. Du ble sittende fast med det du hadde.
Nå vil vi være mer kunstneriske i våre bilder, og vi vil ha mer kontroll over hva vi skyter. For å oppnå den kunstneriske og tekniske kontrollen må vi vite om de forskjellige innstillingene vi kan bruke og hvorfor vi bruker dem.
Så la oss starte med Aperture
Blenderåpning er en sirkulær åpning (noe) i objektivet som kan justeres fra en veldig liten sirkel til nesten like stor som objektivet selv. Vi justerer den for å la mer eller mindre lyse på den digitale sensoren eller filmen. Tenk på vindusgardiner som blenderåpningen din, og veggen i rommet ditt overfor blinds er din sensor eller film. Når vi åpner persienner, kommer mer lys gjennom og vi kan se veggen bak oss bli lysere og lysere
På samme måte, når vi åpner blenderåpningen på linsen, får vi mer lys på vår sensor eller film.
Åpningen av linsen eller blenderåpningen er uttrykt i f stopp og her er et veldig typisk utvalg av f stopp:
Du kan si; nå vent litt, hvorfor har de største åpningene de minste tallene? Vel, tenk på det på denne måten; tenk nummeret som bunn nummer av en brøkdel. Så hvis vi har f 4 som ville være 1/4 og f8 ville være 1/8 og 1/4 er større enn 1/8. Greit? Greit.
Apertur tallene jeg har over representerer "Hele trinnene" av lys fra ett til et annet. Hva er et helt skritt? Et helt trinn representerer doblingen eller halveringen av lyset gjennom linsen. Så f1.4 vil gi inn dobbelt så mye lys som f2.0. f2.0 dobbelt så mye som f2.8, eller vi kan også si at f2.8 er halv så mye lys som f2.0.
På linsen din kan du se tall mellom tallene ovenfor. De representerer enten 1/3 eller Ω stopp (avhengig av kameramodellen), slik at vi kan finjustere utover bare hel stopp.
Så vi har alle disse forskjellige åpningene tilgjengelige for å la inn forskjellige mengder lys. Hvorfor bør jeg bryr meg, og hvorfor skal jeg velge den ene over den andre? Det er her kunstnerens side kommer inn - for å bidra til å ta disse avgjørelsene. Følgende er forskjellige kunstneriske stilarter vi kan bruke, og de ulike delene av et bilde som Aperture påvirker.
Når vi ser på et bilde, er det en del som er i perfekt fokus, og så er det deler som begynner å ligge utenfor fokusområdet. Du kan ha en liten dybdeskarphet (DOF) hvor bare motivet ditt er i fokus, eller du kan ha en dyb dybdefelt hvor praktisk talt alt er i fokus - eller virkelig hvor som helst i mellom.
Dybdeskarpheten er bestemt av tre ting; blenderåpning (f stop), avstand til motivet og objektivbrennvidde (50mm, 200m osv.), med blenderåpning med en dyp effekt på DOF. La oss se hvordan et bilde ser ut som å bare variere blenderåpningen og forlate de andre to delene alene:
Fotografer som skyter portretter, bruker vanligvis større åpninger (lave tall) for en grunne DOF for å markere og isolere emner. Landskapsfotografer bruker vanligvis små åpninger for å ha en veldig dyp DOF, helt fra forgrunnen til bakgrunnen.
Som vanlig er det unntak fra disse reglene, og det styres av fotografens kunstneriske ideer og syn.
Som vi så med vindusperspektivet, åpner åpningen vår mer lys for å treffe vår sensor eller film. Så når du tar bilder i svakt lys, kan det bidra til å åpne blenderåpningen for å gjøre det lettere på våre andre to sider av eksponeringstrekanten som jeg vil forklare mer senere i de seksjonene om lukkerhastighet og ISO.
Lukkerhastigheten styrer hvor lenge lyset kommer gjennom blenderen vår til vår digitale sensor eller film. Jo lengre tid, jo mer lys vil ramme overflaten. Det er teknisk hva lukkerhastigheten gjør.
Kunstnerisk styrer lukkerhastigheten bevegelse. Enten vi ønsker å fryse bevegelse eller vise bevegelse, lukkerhastigheten er den delen av eksponeringen som styrer det aspektet.
Lukkerhastigheter uttrykkes i brøkdel av en sekund 1/8, 1/125, 1/1000 etc., men i de fleste moderne digitale kameraer ser du kanskje ikke 1 / uttrykt (men de er fortsatt fraksjon). Du ser sannsynligvis det ovenfor angitte som 8, 125, 1000 etc.
Den første omtanke vi må tenke på er: Kan vi håndtere kameraet i denne lukkerhastigheten og ikke ha den lille bevegelsen av kameraet som vises i bildet vårt slik at det blir uskarpt eller mindre skarpt? De fleste kan håndtere et kamera i området 1 / 60th til 1 / 200th med en vanlig linse på. Når du bruker telefoto-objektiver, må du kanskje bruke en raskere lukkerhastighet.
En vanlig tommelfingerregel i disse dager er å ta brennvidden på objektivet og skyte minst like fort som det. Hvis du har en 300mm teleobjektiv, bør den minste lukkerhastigheten være 300 (1/300 eller 1/320 som det er vanlig) Hvis du ikke kan holde inne, må du bruke et stativ.
Utover det kan vi nå lage en kunstnerisk dom - vil vi stoppe handling eller vise bevegelse? Og dette er en dom du må gjøre. Noen ganger kan vi fryse vårt emne og holde det skarpt og klart. Andre ganger vil vi ha litt uskarphet på emnet for å gi betrakteren inntrykk av at objektet beveger seg eller er i fart.
I dette bildet av vognen downtown, i det første eksempelet brukte vi en høy lukkerhastighet for å stoppe vognen da den beveget seg forbi bygningene (som kan være det vi ønsker). Men ser betrakteren virkelig om vognen flyttet forbi eller bare stoppet på stasjonen?
I det andre eksempelet reduserte vi lukkerhastigheten helt ned til .3 (3/10) av et sekund. Nå kan seeren fortelle at vognen beveger seg i fart forbi bygningen.
Igjen er dette avgjørelsen du må gjøre. Hva vil du formidle? Andre eksempler på bruk av høy lukkerhastighet for å stoppe tiltak:
Stopper flyet av en jet som det flyr av, eller en bil med høy hastighet. Frys svingen av flaggermusen til en baseballspiller, en høy dykker i midten av buen over vannet. Igjen vil du bruke en høy lukkerhastighet for å fryse bevegelsen eller handlingen.
På bildet under ble det brukt en langsom lukkerhastighet (på et stativ) for å silke vannet og visningsbevegelsen. Det samme kan gjøres for en foss, et hav eller en fontene.
ISO er følsomheten for lys av sensor eller film. Jo høyere følsomhet, mindre tid (lukkerhastighet) eller mindre lysstyrke (blenderåpning) må treffe sensoren for riktig eksponering. Det er justerbart i de fleste kameraer, i et område på omtrent 200 til 1600. Høy-endekameraer kan gå langt utover det.
Vi bruker ISO for å hjelpe oss med å oppnå det vi ønsker å gjøre med de andre to eksponeringssidene; Blenderåpning og lukkerhastighet. Du kan spørre; Hvorfor bruker vi ikke bare den mest følsomme og glemmer det? Vel, fordi ulempen med høyere ISO er at det øker støyen eller kornet i bildene våre. Dette kan noen ganger gjøre bildet ser så ille ut at det blir ubrukelig (eller i det minste ikke trykt på en anstendig størrelse).
Så vårt mål er å bruke lavest mulig ISO, men balansere det til det vi ønsker å oppnå.
Skyting utendørs på solfylte eller til og med litt overskyede dager kan vi enkelt bruke ISO 100 eller 200. På tungt overskyne dager kan det hende at vi må bytte ISO til 400. Spesielt hvis vi bruker en liten blenderåpning (la mindre lys) for å skape en dyb dybdeskarphet, samtidig som vi fortsatt er i stand til å opprettholde en lukkerhastighet som vi trygt kan håndtak uten stativ.
Når vi beveger oss innendørs til et opplyst rom, må vi kanskje flytte opp til ISO 800 - 1600 for å ta bilder uten natur uten behov for å bruke vår flash. Når vi flytter til svakt opplyste rom eller gatescener, må vi kanskje flytte opp til ISO 3200 eller høyere (husk igjen at ikke alle kameraer kan skyte på disse høyere ISO uten overdreven lyd).
Her er noen nærbilder avlinger for å se effekten av ISO-støy i et bilde.
Hva er en perfekt eksponering?
Vel teknisk, hver scene vi skyter har et dynamisk utvalg. Det dynamiske området er forskjellen mellom den lyseste delen av den scenen og den mørkeste delen. Vår sensor eller film har også et dynamisk område (teknisk er det eksponeringsbredde - men vi plukker hår).
Det vi håper å oppnå, er å fange det dynamiske spekteret av scenen inn i bildet vårt. Slik at den lyseste delen av bildet (si himmelen) ikke blåses ut og blottet for detaljer, og den mørkeste delen (skygger eller forgrunns mørke områder) ikke går tapt i støy.
Noen ganger kan det dynamiske området for en scene overstige det dynamiske området til kameraet vårt, så vi må velge hvilken del vi vil ha den beste eksponeringen. Vanligvis med digital er det best å ha de lyseste områdene i god eksponering og ikke blåst ut. Men det kan avhenge av situasjonen.
Hvis vi skyter et portrett, vil vi at vårt emne skal bli helt eksponert, selv om det betyr at en annen del av bildet jeg ikke er. Noen ganger er det et offer vi må gjøre, hvis vi ikke kan endre forholdene til skytingen, eller har mulighet til å supplere belysningen.
Dette første bildet er overeksponert. Det er godt lys på klippene, men himmelen og skyene mangler detaljer på grunn av overeksponering.
Dette bildet er undereksponert. Stor detalj i himmelen, men forgrunnen er mørk og all detaljene er tapt for støy der i steinene.
Dette bildet eksponeres ganske godt i en vanskelig, høy dynamisk rekkevidde belysningssituasjon. Det er flott detalj og farge på himmelen, og du kan helt ut av alle bergarter og forgrunnsområder.
Sannheten er, mens det kan være teknisk god eksponering, kan du også bruke eksponering kunstnerisk og forsiktig blåse ut områder eller velge mørkere stemning til et bilde. Du kan la ditt kunstneriske øye lede veien når du trenger det.
Nå som vi har en grunnleggende forståelse av de tre eksponeringselementene. La oss undersøke hvordan vi kan bruke dem og se samspillet mellom dem.
La oss si at vi ønsket å skyte en billøp, og vi vil stoppe handlingen. Det er en lys solrik dag, så vi skal bruke ISO100. Vi ønsker å stoppe bilens handling veldig raskt, så vi velger 1/1000 av en annen lukkerhastighet - men med den lukkerhastigheten i henhold til vår måler i kameraet vårt, som gir oss en blenderåpning på 5,6.
Så vi vet fra det vi lærte om blenderåpning, som kan gi oss en grunn dybdeskarphet, og det er andre racerbiler vi ønsker å være innenfor rimelig fokus. Så hvordan kunne vi fikse dette? Vi kan ikke endre lukkertid, så vi vender oss til den andre delen av vår trio; ISO.
Hvis vi flytter vår ISO opp to stopp til 400, kan vi da få ut blenderåpning to stopp mindre og få dybdeskarpheten vi trenger pluss lukkerhastigheten vi trenger for å stoppe handlingen.
Vi har fortsatt vårt kamera satt det samme, men mens vi er på løpene, ser vi en vakker klassisk bil på parkeringsplassen. Vi ønsker å isolere den fra den stygge bakgrunnen, slik at vi bestemmer oss for at vi nå trenger en grunn dybdeskarphet. Så åpner vi vår linse opp til f4 på vår 200mm linse.
Dette gir oss god separasjon og DOF, men det driver vår lukkerhastighet opp til 1 / 6000th av et sekund! Dette ville være OK - vi holder hånden med kameraet vårt, ikke stopper noen handling - men vi vil at dette skal være et flott skudd som er verdt en veldig stor utskrift.
Så hvorfor reduserer vi ikke ISO-ISO-trinnene våre til ISO 100, som bringer lukkertidens hastighet ned to stopp til en fortsatt rask 1/1600, men fordi vi senket ISO vår, vil vi ha mye mindre støy i bildet vårt som skal skrives ut stort.
Husk tilbake i avsnittet om blenderåpning Jeg postet et bildebilde om natten på gata. Jeg hadde min blenderåpning på f8. Nå visste jeg at det ville være lite lys, så jeg økte min ISO til 3200, men jeg hadde en lukkerhastighet på 1 / 8th av et sekund - for sakte til håndtak. Men jeg var også uten stativ.
Siden scenen var flat og ingen ekte dybde til den (og jeg behøvde ikke bekymre meg om DOF), åpnet jeg min blenderåpning til f2.8 som tillot meg å sette lukkerhastigheten på 1/60 hvor jeg veldig lett kunne håndtak.
Legg merke til noe? For hver handling tar vi en vei i stopp, vi gjør en lik, men motsatt justering i stopp på en annen del av eksponeringstrekanten. Når vi lar mer lys på ett sted, styrer vi det på et annet sted for å gi oss den perfekte eksponeringen.
Eksponering og de tre elementene i den; Blenderåpning, lukkerhastighet og ISO, kan være en svært komplisert og full av fagfag. Men jeg håper jeg har gitt deg noe av det grunnleggende og på en måte som er lett å forstå, slik at du kan bruke kameraet ditt mer effektivt. Enda bedre, jeg håper jeg har tillatt deg å ta din Kunst til neste nivå på grunn av den tekniske forståelsen.
Accentsconagua